Ремонтируем печь из кирпича самостоятельно: полезные советы
Из-за регулярных перепадов температур большой амплитуды работа печи рано или поздно дает сбой. Любой хозяин своими руками может произвести ремонт печи из кирпича, имея начальные технические знания и умелые руки.
Главное, сделать это своевременно, тогда вы избежите неприятностей и возгораний.
Советуем запомнить, что регулярный осмотр печи перед отопительным сезоном и текущий ремонт — это способ предупредить возможные серьезные разрушения конструкции в будущем.
С какими мелкими проблемами вы можете столкнуться при эксплуатации печи и как их устранить?
1. Невозможность растопки вследствие отсутствия тяги.
Данная неполадка может возникнуть из-за следующих причин:
печку долго не использовали, и внутри дымохода скопился холодный воздух;
отсутствует приток воздуха, поддерживающий горение;
воздействие сильного ветра с улицы;
сажа забила дымовые ходы.
Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.
Внимание! Использование керосина или прочих горючих жидкостей запрещено.
В случае забитого дымохода, нужно провести следующие мероприятия:
затопить печь;
засыпать в топку крупную соль (примерно горсть);
сразу закрыть заслонку;
сажа кусками вылетит в трубу дымохода.
В случае если этот способ не поможет, то необходимо прочистить трубу собственноручно, открыв специальную дверцу, или достав выбивные кирпичи. Опытные мастера печного дела всегда оставят дверцы или выбивные кирпичи для очистки.
Чтобы определить, где эти самые кирпичи находятся, сделайте следующее:
произведите внешний осмотр печи; особенно в местах прохода дымовых каналов;
выбивной кирпич обычно смещен слегка наружу, в отличие от основной кладки;
очистите старый раствор и выньте кирпич. Так дымовой канал станет доступен, и вы сможете прочистить его;
затем установите обратно выбивной кирпич и обмажьте его глиняным раствором.
2. Прохудились швы кирпичной кладки,
в результате чего печка начала дымить.
Кроме того, внешний вид ее испорчен.
Как легко распознать этот дефект?
Протопите печь, и вы заметите трещины, которые предстоит замазать вручную.
Последовательность действий:
размочите швы, а затем расчистите их на 2 — 3 см;
щеткой промойте стены, используя чистую воду;
приготовьте раствор, смешав глину, песок, асбестовое волокно и соль (из расчета 100 граммов на 3 литра смеси); показатель качественного раствора — средняя вязкость. Можете приобрести готовый раствор в строительном магазине;
заполнить швы глиняной смесью, уплотнить ее, затерев все пустоты;
если нужно, оштукатурьте стенки, побелите или обложите плиткой.
3. Выпал или прогорел кирпич.
Требуется заменить его на новый.
Последовательность действий:
очистить глину и пыль с места, где лежал старый кирпич;
смочить место водой и положить на него лепешку из глины;
намочить новый кирпич, обмазать его верх и бока глиняной смесью (готовим ее предварительно также, как для замазывания щелей);
уложить его вместо испорченного старого кирпича.
Устранение неполадок средней степени
Иногда, при повреждениях печи средней степени не обойтись без самостоятельного ремонта и укрепления некоторых деталей.
1. Щели вокруг дверцы топки.
Механические нагрузки и перепады температур могут привести к образованию щелей вокруг дверцы топки или варочной плиты. Как следствие — опасные газы проникают наружу.
Эти места нуждаются в уплотнении.
Последовательность действий:
очистить поверхность, удалить старый раствор;
промыть и загрунтовать ее с помощью термостойкого клея, разведенного таким же объемом жидкости;
закрепить вокруг дверцы или варочной плиты шнур из асбеста или керамики, который предотвратит растрескивание глины.
затереть ремонтной смесью необходимые участки;
просушивать не менее суток.
Совет: для того, чтобы проверить, не подделан ли огнестойкий шнур, подожгите его прямо у кассы.
Устранить щели вокруг варочной плиты можно по такому же алгоритму. Прежде чем снимать плиту, протопите печь. Затем подденьте металл с помощью топора. Асбестовый шнур допустимо заменять базальтовой ватой или войлоком. Если старая плита совсем прохудилась, замените ее новой.
2. Укрепление каркаса.
Это становится необходимым, если щели и трещины располагаются по всему периметру печи. В этом случае лучше всего переложить кладку, но при недостатке времени можно прибегнуть к стяжке каркаса при помощи металлической проволоки.
Последовательность действий:
штробим в печи специальные каналы глубиной от 15 до 20 миллиметров строго горизонтально;
прокладываем в штробы проволоку так, чтобы она обеспечила стяжку каркаса;
натягиваем проволоку, скрутив ее бородком или толстым гвоздем так, чтоб она не разорвалась;
оштукатуриваем печку.
3. Замена колосниковой решетки.
Выполняя замену колосниковой решетки, учтите, что между кладкой и решеткой должен быть зазор. Его необходимо засыпать песком. Новая решетка должна быть точно такого же размера, что и старая.
4. Замена предтопочных листов.
Эту манипуляцию следует выполнять только тогда, когда листы продырявятся или проржавеют. Последовательность действий:
снятие старого листа;
выемка гвоздей;
укладка куска войлока, который был предварительно вымочен в глиняном растворе;
прибивание нового листа.
Устранение серьезных дефектов
Иногда повреждения кирпичной печи настолько серьезны, что необходимо восстановить ее полную работоспособность, заменить или улучшить поломавшиеся части.
1. Заменяем футеровку.
Футеровка — это не что иное, как защита поверхности печи от различных механических и термических повреждений. В нашем случае — это использование шамотного кирпича.
Если футеровка топливника повреждена, необходимо ее заменить.
Важно! Для старой и новой кладки используйте однородный кирпич, чтобы коэффициент теплорасширения не изменился.
Несложные работы можно выполнить через дверцу топки. Для этого достаточно глиняным раствором или фабричной огнеупорной смесью отреставрировать поврежденные участки.
Частичную замену кирпичей производят в следующей последовательности:
подготовить раствор, который использовался во время строительства;
размочить и расчистить старый раствор на необходимом участке;
удалить элемент, который был поврежден;
вставить новый кирпич на пустое место и хорошенько замазать.
Для этих манипуляций может использоваться и готовый огнеупорный раствор — Мертель шамотный, который состоит из шамота и огнеупорной глины. Тогда швы печи смогут выдержать более 1700 градусов.
Полная замена футеровки производится только после разбора стенки. Основная кладка не должна быть задета.
Последовательность действий:
разобрать стенку от пода до зольного отверстия; печные ребра не трогать;
удалить остатки щебня;
выложить новую футеровку из шамотного кирпича так, чтобы она не перевязывалась с материалом корпуса печки. Соблюдать толщину шва — не больше двух миллиметров.
если печь большая, кирпич класть плашмя. Если небольшая или средняя — на ребро.
2. Ремонтируем дымоход.
Для этого может потребоваться оштукатуривание кладки или даже ее перебор в случае разрушения.
3. Переводим печь на другой вид топлива.
Основной метод заключается в том, чтобы выложить стены топливника шамотным кирпичом, используя огнеупорный раствор. По сторонам топливника установите откосы. По ним раскаленные угли будут в процессе топки попадать вниз и закрывать колосники.
Важно использовать только качественный кирпич.
Необходимые в работе инструменты
Инструменты для ремонта лучше подготовить заранее.
Вам понадобятся:
кирпич;
двухсторонний молоток;
мастерок;
отвес;
уровень;
рулетка;
ведро для приготовления раствора.
Не все тонкости ремонта можно описать словами, видео покажет это наглядно.
Не ответили на ваш вопрос? Оставьте пожалуйста комментарий и пожелания ниже. Спасибо!
pechinfo.ru
Ремонт кирпичной печи
Со временем, любая кирпичная печь потребует ремонта. Это могут быть легкие косметические изменения, вызванные желанием обновить интерьер. Но может случиться, ваша печка потребует гораздо более серьезных вмешательств. Большинство вариантов устранения функциональных неисправностей вполне по силам осуществить своими руками.
Трещины
Перед тем, как приступить к замазке щелей, нужно разобраться в причинах их появления. Возникшая на поверхности кирпича паутинка, неглубокая, но портящая внешний вид, потребует подновить покрытие. Трещины у литых элементов могут сигнализировать о необходимости проведения восстановительных работ. Крупные и глубокие щели внутри, снаружи — повод задуматься, возможны огрехи в конструкции, заливке фундамента. Консультация специалиста будет обоснована.
Отдельные щели между плитами, дверками и кладкой просто устранить с помощью базальтового картона. Смазанный термостойкой мастикой, он отлично закрывает трещины.
Причины появления
Появление трещин в массиве печи часто списывают на холод в помещении и редкую протопку, что не совсем верно. На самом деле, основной причиной является коэффициент теплового расширения. У каждого материала он свой, а большие различия значений приводят к деформированию кирпича, раствора, кладки.
Предотвратить подобные дефекты легко правильным выбором кладочной смеси. Для красного кирпича брать раствор на основе красной глины, для шамотного камня — огнеупорные смеси с ним же.
Второй частый случай — естественная усадка глиняной смеси, проявляется обычно на первый год эксплуатации. Какие бы присадки ни добавлялись в раствор, колебания объема, после высыхания скрепляющего состава, невозможно свести к нулю. Минимальное значение составляет 6%, цифра небольшая, но такой разницы между первоначальными размерами хватает для растрескивания.
Чем заделывать щели (выбор смеси)
Для реконструкции отдельных участков, выбирайте смесь, на основе той глины, которая использовалась для производства кирпича. Это может быть готовый расфасованный продукт или приготовленный самостоятельно. Покупной вариант экономит время на выполнение работ, главное тщательно следовать инструкции с упаковки.
Если вы решили сделать реставрационный состав своими руками, учитывайте, отощителем шамотного раствора будет шамотное зерно, глиняного — песок. Для улучшения адгезии смеси добавьте обычную соль, 1 кг на 12 л ведро будет достаточно. Вязкость смеси нужна средняя, чтобы высыхая поверхность не потрескалась вновь.
Ввод армирующих составляющих в обмазку придаст будущей заплате прочность, используйте для этого кашу из размоченного асбеста. Готовится она просто, лист материала вымачивается в воде порядка 15 минут, превращаясь в жидкую субстанцию. Добавлять не более 2 литров на ведро замазки.
Асбестовая составляющая в составе смеси из глины теряет негативные свойства, раствор безопасен в применении.
Если не боитесь экспериментов, попробуйте изготовить реставрационный состав по старинной методике:
толченая глина и древесная зола в равных пропорциях;
четвертая часть поваренной соли;
вода.
Тестообразная замазка быстро твердеет при прогреве печи. Состав необычен отсутствием песочной составляющей, но прочность на выходе дает хорошую.
Как замазать
Если нужно подлатать небольшие щели, то разбор кладки не требуется. Печь следует растопить, тогда швы между кирпичами расширятся. Избавляемся от старого раствора и накладываем заплату на предварительно обеспыленное и увлажненное место. Состав закладывается в шов мастерком с уплотнением ребром инструмента.
При возникновении новых трещинок в процессе сушки, подмазывать до тех пор, пока поверхность не затвердеет без появления щелей.
Замена кирпича
Печной ремонт с разбором кладки потребует значительных усилий, простой замазкой здесь не обойтись. Глубокие сквозные щели, прогоревшие камни — повод разобрать кладку.
При реставрации важно не переборщить с количеством вынутых кирпичей, так можно разобрать и полпечи. Слегка смещающиеся, но целые изделия без трещин трогать не надо. Они скрепятся с новыми кирпичами на раствор и будут хорошо держаться на своем месте.
Не забудьте об укрывной пленке, пыли будет много. Прогоревший камень можно отличить по цвету, при простукивании он дает характерный звук. Вырезать его нужно, необходимое количество тепла он не аккумулирует, безопасной эксплуатацию печи с подобным дефектом назвать нельзя. Для выпиливания кирпича из массива печи подойдет ножовка или долото, которой он обрабатывается по шву и вынимается из кладки, не потревожив соседние камни.
Отверстие из-под старого блока подготавливается к работе очисткой и увлажнением поверхностей. Затем в него укладывается заранее приготовленный глиняный состав. Новый кирпич полностью погружается в воду, обмазывается раствором сверху, по бокам и закладывается в проем. Скрепляющая смесь используется та, что готовится для замазки трещин.
В случаи замена большого объема кирпичей технология та же, что и в случае смены одиночного камня, отличается только объем работы. Выкрошившиеся, прогоревшие и имеющие сквозные трещины кирпичи удаляются из кладки. Целые крепкие собратья остаются, вас не должно смущать их шевеление в ряду. Раствор надежно закрепит их с новыми блоками и прочность массива от этого не пострадает.
Замена и ремонт печного литья
Средними по объему и сложности считаются мероприятия, связанные с металлическими деталями, фурнитурой печи. Такие, как:
Укрепление шатающейся дверцы;
ремонт колосников;
смена предтопочных листов.
Крепление дверок имеет свойство прогорать, особенно страдает топочная и гораздо меньше поддувальная с вычистной. Поэтому для ответственных участков берется стальная проволока или лента, в остальных местах можно использовать нихромовую.
Дверка крепится так:
зачищаются швы;
проволока продевается в отверстия на рамке двери;
металлические усы замуровываются в кладку;
после высыхания раствора корректировка подгибанием проволоки (по необходимости).
Ремонт колосников заключается в полной или частичной замене решетки. При этом необходимо сохранять зазор в 5 мм до печной кладки, присыпанный песком.
Предтопочные листы ремонту не подлежат, только замена. Не забывайте про войлочную подложку, вымоченную в глиняной смеси. Это предохранит половое покрытие под листом.
Капитальный ремонт
Полное восстановление функциональности печи, замена частей на новые или аналогичные — эти работы капитального уровня. Некоторые из них, ремонт дымохода, футеровка, можно выполнить своими руками.
Дымоход можно заново оштукатурить, но при сильных разрушениях кладки лучше его перебрать.
Не стоит сильно затрагивать печной каркас при замене футеровки. Разбирается кладка от зольника, открывая топочное пространство. Старая футеровка демонтируется, покрытие зачищается и подготавливается к работам. Швы новой конструкции делаются не толще 2 мм, перевязка с основной кладкой не нужна.
Кирпич футеровки и самой печи нужен одинаковый, так обеспечивается равный коэффициент теплового расширения.
Для профилактики, кирпичную печь нужно ежегодно осматривать на предмет появления трещин, выгоревших кирпичей, деформации кладки. Отремонтировать на начальном ремонте дешевле. При этом меньше вероятность остаться зимой с нефункционирующей печью, экстренно пытаясь исправить положение.
izkirpicha.com
Ремонт кирпичной печи на даче своими руками
Ремонт кирпичной печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова специалистов. Ремонтируем печь сами!
Для этого нужно:
1) провести визуальный осмотр печи.
2) Решить что подлежит переделке.
3) Определить что еще вполне может послужить.
Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.
Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи
На первом этаже печь играет две роли. Это отопление и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.
Задняя поверхность печи ( проблема1)
Единственная проблема выявленная на этой части – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.
Топка ( проблема 2)
Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:
У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.
Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.
Варочная плита ( проблема 3)
Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.
Вьюшка ( проблема 4)
Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается. В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.
Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.
В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.
Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.
Шаг 2. Убираем лишнее
Убираем топочную камеру
В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.
Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.
Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.
Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)
Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.
Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)
Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.
Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.
Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.
Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.
Шаг 3 – добавляем нужное
После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все как в обычной отопительной печи.
Монтаж топочной камеры
Вот так выглядит основание топочной камеры.
Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.
Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.
Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.
Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .
Кладка кожуха печи
После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.
Установка вьюшки
Вьюшку установили вертикально и в другое место.
При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.
Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.
На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.
Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой
Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.
Выводим строго вертикальные углы
Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».
Важно не замешивать много раствора.
Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.
Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.
Подобную работу делаем над всеми углами печи.
Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.
Шаг 5 Облицовка печи плиткой
Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.
Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов. Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.
Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.
Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.
В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится естественно.
На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.
Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.
Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.
Термостойкость клея
Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.
Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.
Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.
Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.
Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.
Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи
Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.
Осмотр печи на втором этаже
Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.
Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.
Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.
Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.
Замена топки
Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.
После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.
Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.
Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.
Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.
Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.
Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.
Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась просушенными дровами.
Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.
Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.
И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.
Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа
подготовитльные работы (анологично первому этажу)
Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.
Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.
Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.
К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.
Секрет облицовки топки
Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.
Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.
Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.
Затирка швов
Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.
Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.
Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.
Установка печной арматуры
Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.
Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.
Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!
Вид печи второго этажа с торца.
Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.
Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!
Предлагаем посмотреть видео:
«Кладка отопительной печи своими руками»
Кладка отопительной печи своими руками
rems-info.ru
Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками
В процессе эксплуатации печи постепенно разрушаются. Стенки топки от жара теряют прочность. Прогорают и обламываются кирпичи, швы кладки трескаются, внутри колодцев и на стенках дымоходов накапливается сажа.
Большой температурной нагрузке подвергаются дверца топки, варочная плита, колосники. В северных районах в морозы приходится жечь дрова ежедневно, что постепенно приводит к разрушению печей.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.
Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.
Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).
Диагностика неисправности
Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:
ревизию внешних повреждений;
оценку работы затопленной печи.
Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).
Справка. Печь, требующая ремонта, имеет один или несколько внешних признаков неисправности: трещины в кладке, в фундаменте, в дымовой трубе, в швах между кирпичами. Внутри топки видны обломки выгоревшего кирпича. Дверца расшатана, сломана, варочная плита, колосники имеют трещины.
Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:
печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
в доме накапливается угарный газ (СО).
Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.
В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.
Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.
Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.
Важно! Глубокие протяженные трещины в теле печи говорят о ее разрушении. Такое устройство нуждается в капитальном ремонте.
Мелкий ремонт своими руками: как справиться, не разбирая всю печку
После обнаружения дефектов и неисправностей приступают к ремонту. Небольшие исправления делаются в течение нескольких часов.
Как прочистить дымоход
Для прочистки дымохода от сажи нужны:
осиновые либо ольховые дрова;
мастерок с острыми краями для выемки выбивных кирпичей;
скребок и узкая лопатка для изъятия сажи их дымохода;
глиняный раствор для кладки (не цементный), чтобы замазать установленные на место выбивные кирпичи;
штукатурка, известь для побелки.
Дымоход очищают от сажи, протопив печь осиновыми либо ольховыми поленьями. Они быстро горят, создают хорошую тягу и высокую температуру и выжигают сажу.
Эффект усиливается, если горящие поленья посыпать пищевой солью. Таким способом очищают дымоходы и дымовую трубу. Рекомендуется проводить очистку два или три раза в месяц.
Если сжигание дров не помогает и сажи слишком много, дымоходы очищают вручную, вынув выбивные кирпичи. Они немного выступают из стены.
Их достают, соскоблив штукатурку мастерком. Если дымоход перегорожен прогоревшим кирпичом, куски можно извлечь через те же отверстия.
Важно! Вывал кусков кирпича в дымовой канал говорит о том, что печь начала разрушаться изнутри.
Чем замазать щели
Щели в кирпичной стене можно замазать раствором для кладки. Для работы понадобятся:
глина, песок, цемент, жаропрочный клей (для самостоятельного изготовления раствора) или готовая смесь заводского производства;
мастерок, дощечка с ручкой для затирки;
емкость для раствора;
шнур керамический.
Фото 1. На печи появились трещины между кирпичами. Пора брать инструменты и замазывать щели.
Состав работ зависит от размера щелей. Работа выполняется в следующем порядке.
Печная стена очищается от побелки и старого раствора.
В широкие трещины укладывается керамический шнур.
Трещины смачивают водой и заделывают раствором для кладки.
Поверхность печи затирается и выравнивается.
Справка. Вместо керамического шнура часто используют базальтовую вату или строительный войлок.
Трещины в кладке, образующиеся вокруг металлических деталей, временно заделывают таким же образом. Это случается, если при строительстве печи не сделаны зазоры между кирпичом и металлическими элементами. Такие участки кладки разбирают и кладут заново.
Вам также будет интересно:
Прогоревшие или выпавшие кирпичи меняют при их разрушении и выпадении кусков. Для работы нужны:
кирпичи для ремонта;
молоток для уменьшения стандартного размера кирпича (при необходимости);
раствор для кладки;
вода;
мастерок, скребок для очистки места вывала.
Новые кирпичи кладут на место выгоревших. Их смачивают водой (окунают в ведро), затем наносят раствор для кладки.
Раствором обильно смазывают и место выпавшего кирпича (кусков). Новый ставится на место старого, слегка прижимается и заделывается.
Как отремонтировать топочную дверцу
Если заделка и раствор вокруг дверцы осыпаются, вокруг рамки выпадают куски кирпича, а дверца наклоняется и стремится вывалиться, ее нужно укрепить. Это можно сделать разными способами. Для работы потребуются:
плоскогубцы и круглогубцы;
новая нихромовая проволока либо стальные планки;
саморезы или болты;
дрель;
термоизолирующие материалы;
новый кирпич;
раствор для кладки;
мастерок, затирка.
Проволока, на которой крепится дверца, подтягивается и скручивается с помощью пассатижей и круглогубцев. Вокруг дверцы укладывается уплотнительный жаропрочный материал (каолиновая вата, асбестовый, керамический шнур, кремнеземное полотно, Суперсил). Щели заделываются кусочками кирпича, замазываются раствором для кладки.
При более основательном ремонте рекомендуется разобрать портал печи и вынуть дверцу. Затем приступают к монтажу.
Фото 2. Разобранный портал печи. Теперь конструкцию предполагается укрепить и собрать заново.
С помощью новых кирпичей и раствора восстанавливается портал дверцы. Новую кладку нужно просушить в течение нескольких дней.
Чем можно закрепить
Крепление дверцы на болты. Самый простой метод закрепления дверцы в восстановленную кладку — крепление на саморезы или болты (анкера). Для этого в кирпичах сверлят отверстия.
Крепление дверцы на планки. Дверцу можно закрепить на стальные планки, это делается в процессе кладки портала печи.
К четырем углам рамки дверцы (параллельно кладке) с помощью саморезов прикручивают стальные полоски. Полоски укладывают в швы кирпичной кладки, на раствор. Металл изолируют от кирпича любым термостойким полотном. Затем окончательно заделывают швы раствором.
Крепление дверцы на проволоку. Это самый трудоемкий способ крепления, так как придется разбирать половину топки. Нихромовая проволока крепится к 4 углам рамки дверцы, скручивается «веревочкой». Проволока укладывается в швы топки «на уголок» — под углом к открывающему воздействию.
Чем и как заменить колосники
Колосниковые решетки со временем прогорают и требуют замены. В продаже есть чугунные колосниковые решетки и решетки из жаропрочных металлических сплавов.
Керамические колосники обладают повышенной жаропрочностью, их используют для твердотопливных котлов. Колосник в печь ложится свободно, с зазором, на специально выложенные выступы. Замена колосника делается в следующем порядке:
Вынимают старый колосник.
При необходимости ремонтируют кладку и поддувало.
Укладывают новый колосник, оставляя тепловые зазоры (5 мм).
Зазоры засыпают песком либо золой.
Если в печи есть варочная плита, ее предварительно снимают.
Не рекомендуется использовать самодельные колосники, так как металл, с которым работают мастера-самодельщики, может не выдержать постоянного воздействия высокой температуры.
Замена предтопочных листов
Поврежденные предтопочные листы не ремонтируют, их заменяют на новые. Для работы понадобятся:
стальной лист размера 50 на 70—80 см;
термостойкое полотно (асбест, керамическое полотно, войлок, промоченный в жидком глиняном растворе, другой жаропрочный материал);
гвозди, саморезы или болты.
Пришедший в негодность предтопочный лист снимают с пола с помощью строительного инструмента.
На его место укладывают термостойкое полотно. Поверх кладут стальной лист и крепят его к полу на болты либо саморезы, не оставляя зазора между листом и печной кладкой. Сторона, примыкающая к печи, должна иметь уголок во избежание попадания искр и угольков в зазор между кладкой и листом.
Восстановление дымохода
Существует несколько способов восстановления дымохода. Выбор материалов и инструмента зависит от способа ремонта и степени разрушения кирпичной кладки.
Замена разрушенных кирпичей
Для проведения работ нужны кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент.
Кладку осматривают, определяют места наибольшего разрушения. Если кирпичи разрушены меньше чем на 20%, их можно заменить на новые.
Засохший раствор убирают с помощью строительного инструмента.
Осторожно вынимают поврежденные кирпичи.
Наносят свежий раствор.
Устанавливают новые кирпичи в кладку.
Установка в дымоход гильзы
В дымоход встраивается металлическая или керамическая гильза (труба круглого или квадратного сечения). Работа по установке гильзы включает:
разборку кладки в местах сочленения частей гильзы;
установку гильзы внутрь дымохода;
заполнение пространства между гильзой и стеной термостойким материалом;
установка металлического зонта на оголовок трубы;
восстановление разобранной кладки.
Фото 3. Показан процесс установки гильзы в дымоход: сама труба, термостойкий материал, разобранная кладка.
Вам также будет интересно:
Обмуровка или оштукатуривание внутренней поверхности дымохода
Проводится сотрудниками строительных фирм. Такую работу трудно сделать самостоятельно. Для обмуровки потребуется специальное оборудование (щетки, лебедка) и специальная смесь.
Как починить топку
Топка печи разрушается при длительной эксплуатации, при быстром нагреве зимой. На прочность кладки влияет качество огнеупорного кирпича. Кладку в топке ремонтируют, вынимая разрушенные кирпичи и вставляя на их место новые. Для восстановительных работ необходимы:
шпатель, молоток, долото;
раствор для кладки;
вода;
кирпич огнеупорный.
Старый сухой раствор удаляют с помощью строительного инструмента. После демонтажа прогоревших кирпичей кладку увлажняют водой, наносят раствор и укладывают новые кирпичи. Допускается одновременное удаление нескольких кирпичей.
Совет. После ремонта топки печь можно топить через неделю, сжигая небольшое количество дров. Через две недели растапливают печку до полного нагрева.
Что делать с плитой
Варочная чугунная плита может потрескаться, когда на нее уронили тяжелый предмет. Трещины появляются, если на ее раскаленную поверхность плещет кипящая вода. Попадание холодной воды приводит к мгновенному расколу варочного настила. Восстановить треснувшую панель невозможно, и плиту придется заменить. Для монтажа новой плиты понадобятся:
уплотнители: Суперсил, асбестовый шнур, другие жаропрочные материалы;
глиняный раствор;
строительный уровень;
песок.
В выемки кладки наносят глиняный раствор толщиной 3—5 мм. Раствор покрывают уплотнительным жаропрочным материалом.
После этого укладывают варочный настил и проверяют его положение уровнем. Зазор между настилом и кладкой должен быть не меньше 5 мм с каждой стороны.
Как привести в порядок футеровку топливника
Для ремонта футеровки топливника необходимы новый огнеупорный кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент. Ремонт футеровки включает следующие шаги.
Снятие варочного настила.
Разбор футеровки с помощью строительного инструмента, выемка кирпичей.
Очистка кирпичей от засохшего раствора, оценка их состояния.
Замена разрушенных кирпичей на новые.
Кладка футеровки на раствор (или крепление металлическими болтами).
Чем опасен отказ от ремонта кирпичной печи
Отказ от ремонта печи приводит к ее дальнейшему разрушению. Эксплуатация неисправных печей в деревянном доме — причина пожаров, которые уничтожают имущество и уносят жизни людей. Выделение угарного газа сквозь трещины нередко становится причиной смертельного отравления жильцов. Своевременный ремонт отопительных устройств позволит избежать экстремальных ситуаций и несчастных случаев.
Видео, в котором показан хороший пример самостоятельно выполненного ремонта старой печи-шведки: какие проблемы могут возникнуть в процессе и как их решить.
Решение: разжигаем печь не бумагой, а куском резины или сухим горючим.
