Категории

Устройство фундамента под дом

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Самая важная часть дома

Фундамент — важная часть будущего строения, это та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимого над землей. Прочное устройство фундамента под дом гарантирует и долговечность всего строения. Надежный, прочный фундамент предохраняет строение от трещин, перекрашивания и проседания.

На строительство фундамента влияют множество факторов: рельеф окружающей местности, климат и особенности грунта в основании.

Как основные применяемые фундаменты можно перечислить следующие виды:

Ленточный;
Столбчатый;
Монолитный ленточный;
Свайный;
Мелко заглубленный;
Плитный;
Плавающий;
Винтовой;
Фундамент для малых объектов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – часто используемый в строительстве вид фундамента, отличается более простой технологией при возведении зданий и сооружений.

Этапы устройства ленточного типа фундамента

Первый этап работ — подготовительный

Устройство фундамента дома предполагает, прежде всего, расчистку площадки, на земле наносится разметка по осям строения. Расположение элементов фундамента отмечаются с помощью кольев, шнура или проволоки. Разметка фундамента требует точности и аккуратности. Для сложных рельефов местности используют рейки и уровень. Выверяются углы будущего фундамента строго под 90 градусов. Площадка под строительство превышает габариты дома на 2-5метров.

Второй этап — рытье траншеи

На этом этапе используется экскаватор или роется вручную. В первом случае дно подчищается и выравнивается. Площадка по периметру ограждается. Дно траншеи отсыпается мелким гравием и песком, утрамбовывается и поливается водой. Толщина подушки 120-200миллиметров. Поверху укладывают гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или цементного раствора для предотвращения высыхания бетона.

Опалубка под фундамент

Третий этап — монтаж опалубки

Для опалубки используют струганные с одной стороны доски (обработанная поверхность обращена внутрь траншеи), толщиной не менее 40-50миллиметров. Или применяют металлическую профессиональную разборную опалубку. После возведения опалубки убирается весь мусор и остатки дерева, конструкция обильно поливается водой и жестко крепится распорками в траншее. Вертикальность опалубки контролируется отвесом или уровнем. Высота опалубки определяется исходя из параметров фундамента строящегося здания. Заранее предусматривайте отверстия для труб и других коммуникаций, которые будут проходить сквозь фундамент.

Четвертый этап — укладка арматуры

Одновременно с возведением опалубки, укладывается арматура. Размер, количество и расположение зависят от проекта. Как правило, используют два ряда арматуры вертикально, скрепляют горизонтальными прутками. Количество горизонтальной арматуры определяется глубиной возводимого фундамента. Расстояние между скрепляемой арматурой от 10 до 25сантиметров. Каркас укладывается по всей высоте фундамента.

Изготовление и сборка каркасов производится вне траншеи с помощью вязальной проволоки.

Важно соблюдать аккуратность монтажа, выдерживать шаг между стержнями арматуры, размер прутков и тип арматуры, заложенные в проекте.

Не рекомендуется использовать подсобные материалы снижающие прочность будущего железобетона.

Пятый этап — бетонные работы

Бетонирование производится слоями примерно по 15-20сантиметров. Категорически исключаются образования пустот, для этой цели каждый слой трамбуется с использованием бетонного вибратора или деревянных трамбовок. Бетон должен быть однородный, без разделения на слои, а для получения высокой прочности раствор не должен быть жидким. Если работы по заливке производятся зимой, когда делается устройство дома, фундамент дома и бетон необходимо прогревать и при устройстве утеплять.

Важно! Помните, бетон расслаивается при заливке с высоты более полутора метров, во избежание этого применяют желоба или другие приспособления.

Шестой этап — гидроизоляция

На 7-10 день бетон достигает 70 процентов прочности, после чего можно демонтировать опалубку. Наружные стенки фундамента обрабатывают гидроизоляционным составом, как правило, битумной мастикой и проклеивают рубероидом. Также возможно использовать хорошо утрамбованную глину по периметру фундамента. Для особой надежности, грунт вокруг фундамента, связывается полимерными смесями.

После гидроизоляции производится обратное отсыпание по периметру фундамента. Используется средне крупный песок, трамбуется каждый слой и проливается водой. Важно при этом беречь целостность гидроизоляции. Также для утепления подвальных помещений к гидроизоляции крепится слой утеплителя, который дополнительно предохраняет ее от обратной засыпки.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента под дом своими руками пошагово

Фундамент – это основа любого дома, будь он деревянный либо кирпичный.

От выбора типа основания и правильности его возведения зависит долговечность и надежность конструкции.

Поэтому к этому вопросу стоит отнестись со всей серьезностью.

Основание может быть нескольких видов:

Ленточный – самый востребованный;
Столбчатый – второй по популярности тип;

Свайный – используется для возведения многоэтажных домов;
Плитный — используется очень редко, в основном для строительства производственных зданий.

Выбор типа фундамента зависит от местности строительства дома и от материала возведения стен, но чаще всего используют ленточный вид, так как он один из самых прочных и недорогих.

Устройство фундамента под дом своими руками посильно каждому, только необходимо ознакомиться с этапами работ и требуемыми материалами.

Материалы для заливки фундамента

Для ленточного фундамента понадобится бетон категории 200. Лучше его заказать заранее, но можно изготовить и самостоятельно, учитывая, что это работа потребует много терпения и внимания.

Если делать бетон категории 200 своими руками, то понадобится:

Цемент;
Песок крупнозернистый;
Мелкий гравий.

При смешивании компонентов нужно выдерживать определенную пропорцию: 1:2:2,5, где первое значение относится к цементу, втрое к песку, а третье соответственно к гравию.

Помимо бетона необходимо подготовить еще такие материалы:

Прутки из стали 8-12 мм;
Проволока для плетения арматуры;
Доска, предварительно обструганная, толщиной 20 мм. Она нужна будет для постройки опалубки;
Песок речной для создания подушки из песка.

Подготовительные мероприятия возведения основания

Нужно сделать заказ в проектно-строительной фирме на обследование в геодезическом варианте земельного участка с целью определения вида грунта и степени промерзания его в холодный период. Также специалисты определят глубину протекания грунтовых вод.

Когда специалисты закончат свою работу, то они произведут расчеты и разработают проект фундамента. Все эти подготовительные мероприятия лучше доверить профессионалам, во избежание усадки дома или разрушения фундамента.

Если фундамент нужен для маленького дачного домика, гаража или сауны, то рассчитать проект можно самому, используя методички СНиП II-Б. 1-62.

Распланировка земельного участка

От распланировки земельного участка будет зависеть все устройство фундамента под дом своими руками. Если ее сделать правильно, то и основа будет прочной и не осядет раньше времени.

Участок очищается от ненужных предметов и мусора. Грунт стоит срезать на глубину 15 см, чтобы предотвратить биологические процессы, которые могут потом разрушить подвал дома.

Необходимо определить оси дома и разметить первый угол. Установить колышек при помощи отвеса. Натягивается веревка от начального колышка, чтобы получился перпендикуляр, и согласно проекту разметить последующие углы, установив колья.

От новых углов натянуть веревку в сторону следующего, выставить угол, используя угольник, установить колышек.

Должен получиться прямоугольник, который обрисовывает внешние позиции дома. Необходимо проверить диагонали. Если они будут равны, то значит, углы размечены правильно.

По этой же схеме делается распланировка внутренних позиций дома, а также несущих стен, террасы, крыльца и опор под колонны.

Распланировку нужно выровнять по горизонтали, используя планки из дерева, через них натянуть веревку.

Работы с землей и возведение опалубки

Роется траншея, глубина ее должна быть равной проекту. Стенки рва должны быть вертикальными, при осыпании земли нужно установить дополнительные подпорки.

Дно рва выравнивается и проверяется уровень уклона. В получившуюся яму сыпется речной песок, толщиной 15 см, для формирования подушки. Это делается с целью перераспределения нагрузки на залитый бетон. Песок нужно засыпать поэтапно, каждый слой утрамбовывая.

Для опалубки делаются опорные системы по углам из брусков по 50 мм. Нужно проверить дополнительно диагонали основания дома.

Из доски строится опалубка, обрезные дощечки скрепляются между собой брусками или саморезами, которые не должны торчать с внешней стороны опалубки.

Снаружи необходимо поставить подпорки, это позволит уменьшить деформацию. Опалубка должна быть высотой 30 см над поверхностью грунта.

Внутри опалубки обозначается разметка, по которую стоит делать заливку бетона.

Установка арматуры и заливка бетона

Арматура – это пруты из металла, диаметром 8-12 мм. Их нарезают необходимой длины и укладывают поперек и вдоль разметки фундамента.

Металлические пруты крепятся к стенам опалубки, а между собой их соединяют при помощи проволоки. Не стоит применять сварку, потому что она способствует уменьшению коррозийной стойкости металлических прутов, да и прочность также становится меньше на изгибах.

Если бетон уже готов, то его заливают, в выстроенную опалубку. Для плотного заполнения пространства бетон нужно проткнуть в разных местах арматурой и уплотнить, используя деревянный брусок.

Выполнив это действие, удаляется лишний воздух. Если же бетонная смесь делается самостоятельно, то для начала нужно ее замесить. Цемент соединяется с речным песком, который заранее просеивается, в пропорции 1:2 и разводятся компоненты водой.

Должна получиться смесь, напоминающая сметану. Туда же необходимо добавить щебень, пропорции одинаковы с песком. Все перемешивается, должна получиться бетонная смесь для заливки в опалубку.

Если бетон делается своими руками, то заливать его нужно слоями. Бетонная смесь заливается до отметки на опалубке. Внешние ее стороны нужно простучать, чтобы бетонная смесь лучше уселась.

Верхние слои выравниваются при помощи мастерка. В завершение нужно на верхние слои бетона посыпать просеянный цемент. Это позволит предотвратить растрескивание и размывание.

Посмотрите видео, чтобы более детально разобраться с порядком возведения основания здания:

Готовый бетон нужно накрыть чем-нибудь и оставить застывать на месяц. Если фундамент делается в жаркое время года, то необходимо верхние его слои смачивать. Эти действия предотвратят растрескивание.

Устройство фундамента займет немало времени, но зато это сделано будет своими руками. Когда фундамент будет полностью готов, можно переходить к возведению стен.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Последовательность устройства фундамента под деревянный частный дом

При планировании возведения собственного дома часто возникает вопрос выбором фундамента. Ведь именно от основания зависит конечный срок жизни будущего строения.

Неграмотно выбранный фундамент со временем может начать рушиться, это приведет к неравномерному проседанию всего здания и к необходимости проведения капитального ремонта. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, любой мастер должен знать, как правильно построить фундамент под дом своими руками.

Какие виды основания лучше использовать?

Все виды фундаментных оснований различаются особенностями конструкции:

1-ый вид. Ленточный вид. Из названия фундамента вытекает его особенности строения – на заглубленные в грунт ленты приходится нагрузка всех несущих элементов основного здания.

Ленты, в свою очередь, опираются на подушки распределения, называемые фундаментными плитами. Ленточный фундамент пользуется высокой популярностью у владельцев загородной недвижимости, частных домов с 1 или двумя этажами.

Читайте подробней про возведение мелкозаглубленого ленточного фундамента своими руками. а также о необходимых расчетных работах. У ленточных фундаментов есть своя классификация, определяемая вариантом исполнения:

Монолитные основания, которые возводятся непосредственно на месте положения будущего дома;
Сборные фундаментные конструкции, для изготовления которых используют типовые фундаментные блоки из железобетона (ФБС). Данный материал выпускается любым заводом ЖБИ и доставляется к стройплощадке специальной техникой. К монтажу блоков привлекаются краны.

Все фундаментные конструкции ленточного вида делятся по типу используемого материала:

Бутобетонные – для изготовления которых использовали бетон и крупный заполнитель (бой кирпича, крупнозернистый гравий, небольшие валуны);

Железобетонные – для изготовления этих конструкций используют бетон (класса с В15 по В30) и арматура.

Важно: общедоступность строительных компонентов на строительном рынке РФ делает буто- и железобетонные ленточные типы оснований самыми распространенными. Ведь достать камень, бетон и арматуру гораздо легче, чем сваи и иные элементы.

Кирпичные фундаменты – для изготовления лент используется глиняный полнотелый кирпич марок от М100 до М200, а раствор делается с использованием цемента М50 – М150. Рекомендуем ознакомиться со статей про выбор марки для ленточного фундамента .

Преимуществами ленточных оснований является простота исполнения, способность выдерживать высокую нагрузку. Недостатками является потребность в специальной технике: кранах, бетономешалках и самосвалах.

При строительстве такого фундамента своими руками процесс приготовления бетонного раствора миксером можно заменить на ручной способ. Таким образом, себестоимость фундамента несколько снизится.

Мы подготовили отдельную статью о том, какие пропорции, состав и о том, как можно самому сделать бетон. В продолжение читайте о самостоятельном возведении свайно-ленточного основания вот по этой ссылке.

Помимо ленточного, существуют следующие разновидности фундамента:

2-ой вид. Столбчатый с заглубленными в грунт столбами и соединяющими их фундаментными балками из железобетона. Распространены эти виды фундаментов в частном домострое при возведении домов небольшой этажности.

Материал для изготовления столбов может быть любым: дерево, глиняные кирпичи на растворе песка и цемента, природный камень и бетон классов с В15 по В25, армированный каркасом;

3-ий вид. Плитный из армированных и уложенных на почву железобетонных плит. При этом плита может обладать толщиной 30-100 см, а диаметр арматуры 12-25 мм.

Чтобы выровнять основание, делается подсыпка из песка или бетонирование мало прочными марками бетона – класс В7,5 например. Отличительная особенность плитного основания – способность восприятия как горизонтальных, так и вертикальных деформаций.

Чаще всего такие фундаменты строят на нестабильных грунтах (плывуны, грунты с неравномерным сжатием и т.п.). Вариант исполнения – только монолитный, при большой площади делаются деформационные швы. Советуем ознакомится подробней с технологией плитного основания и его преимуществах и недостатках.

4-ый вид. Свайный тип фундамента состоит из свай, которые объединяет железобетонная плита или бетонная балка (ростверк). Применяется строительство таких оснований для мощных зданий на слабых грунтах, где возможно проседание отдельных слоев или высоко значение внешних факторов окружающей среды. Более детально рассказано в этой статье .

Смотрите видео-подборку о разновидностях оснований для коттеджей:

Факторы, влияющие на выбор фундаментного типа

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать результаты инженерно-геологических изысканий на участке, где планируется застройка. При этом внимание обращается на такие моменты, как:

Тип почвы и ее состояние;
Точка промерзания этого грунта;
Глубина, где встречаются грунтовые воды;
Проектная нагрузка здания на почву;
Наличие в проекте подвалов или цокольных помещений;
Предполагаемый срок эксплуатации строения;
Материалы для возведения фундамента;
Наличие под землей инженерных коммуникаций.

Важно: собственнику участка не надо заказывать индивидуальные геологические экспертизы, данная информация наверняка уже имеется в изыскательных организациях и может быть представлена по запросу.

Абсолютно все грунты подвержены сезонному вспучиванию, это стоит принимать во внимание. Гораздо важнее равномерность этого процесса: зимний равномерный подъем и равномерное оседание весной после таяния снега.

Точка промерзания почвы в средней полосе России находится на отметке 1-2 метра. Если возможности отыскать точные цифры отсутствуют, может пригодиться опыт «тертых» строителей:

С апреля по май при сходе снега с участка визуально оценивается состояние подъездных путей;
Асфальтовое покрытие необходимо рассмотреть на предмет наличия провалов и трещин. Если трещины имеются, грунт по своей структуре неоднородный. Провалы говорят о наличии подземных водных потоков, размывающих плотную структуру почвы;
Нелишним будет и осмотр подвалов соседей. Если они не жалуются на подтопление или проседание основания домов, то ленточный фундамент – идеальное решение для будущего каркасного дома .

Если сложилась ситуация таким образом что необходимо провести заливку основания в зимний период, тогда читайте подробней про особенности работы при минусовых температурах по этой ссылке: strojkarkas.com/fundament/texnologiya-zalivki-svoimi-rukami.html .

Соотношение стоимости и качества

Перед возведением ленточного фундамента своими руками необходимо исследовать рынок услуг и посмотреть, каковы приблизительные затраты ожидаются. Расценки на многие строительные операции можно найти на строительных форумах и сайтах компаний, оказывающих эти услуги:

Расценки на фундаментные работы:

Самостоятельное устройство фундамента исключает все эти затраты, себестоимость будет складываться лишь из стоимости самих строительных материалов.

Если это монолитный железобетонный тип основания, то потребуется качественный цемент, песок, гравий, железная арматура. При выборе в пользу ФБС-блоков – сам материал, бетон, арматура и затраты на транспортировку и монтаж тяжелых фундаментных элементов.

Последовательность строительства

Устройство ленточного типа фундамента выполняется в несколько этапов:

Вынос осей будущего здания на местность. Для этого берется теодолит или более простой инструмент – колышки со шнурками. Важно вымерять правильные диагонали основания;
Выемка грунта, формирование траншей;
Заполнение котлованов песком, гравием и щебнем (каждый материал слоем от 15 до 20 см). Уплотнение подушки;
Бетонирование цементным раствором толщиной 5-10 см, выдерживание основания до полного отвердения;

Закладка арматуры – выполнение продольного и поперечного армирования траншей стержнями стали. Каждый сегмент образующейся сетки должен быть зафиксирован с помощью вязальной проволоки. Подготовили отдельную статью о том, как производить правильную вязку арматуры, рекомендуем ознакомиться .

Важно: комбинирование горизонтального и вертикального армирования позволяет создать более прочный каркас для зданий с тяжелыми перекрытиями и мощными несущими стенами. Также читайте про выбор арматуры для ленточного основания и насколько она важна при возведении основания зданий.

Опалубка фундамента делается из шифера, фанеры, досок или СМЛ (стекло-магниевые листы). Некоторые мастера используют листы металла для изготовления конструкции опалубки Подробно об опалубки для данного типа основания рассказано в этой публикации ;

Бетонирование лент фундамента раствором, для производства которого используется только качественное строительное сырье. Самое распространенное соотношение ингредиентов смеси: 5 частей щебня, 3 части песка и 1 часть цемента. При этом соотношение воды и цемента выдерживается на отметке 0,5.

Важно: если ленточный фундамент устраивается в холодное время года, когда возможно понижение температуры ниже нуля, в бетонный раствор должны добавляться противоморозные присадки. Эти пластификаторы не позволят остановиться процессу гидратации даже при небольшом заморозке.

Готовится бетонная масса либо ручным способом, либо с помощью специальных вибраторов, мини-миксеров. О том, как сделать специальный строительный вибратор, можно узнать по этой ссылке .

Залитая в опалубку масса должна хорошо быть уплотнена, все пузырьки воздуха желательно удалить. При холодной температуре воздуха бетонное основание прокладывается полиэтиленовой пленкой до полного отвердения смеси. Через 3-4 суток полиэтилен может быть снят.

Устройство ленточной фундаментной конструкции не представляет сложности. Главное – соблюдение всех правил и этапов строительства.

Смотрите видео-подборку про частые ошибки и заливку основания:

Источники: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-fundamenta-pod-dom, http://sdelai-fundament.ru/ustrojstvo-fundamenta-pod-dom-svoimi-rukami.html, http://strojkarkas.com/fundament/kak-sdelat-osnovanie-pod-dom.html

Устройство фундамента под дом своими руками

Наиболее распространенной опорой для частного дома являются ленточные конструкции из армированного бетона на песчано-гравийной подушке. В отличие от свайно-набивных, для их возведения не требуется наличия специализированной техники, и их установка обходится относительно недорого. Кроме того, в зданиях с таким видом опоры возможно оборудование подвального помещения.

Глубина фундамента

Фундамент в виде монолитной ленты возводится только на плотных грунтах, которые в состоянии выдержать вес здания. Его глубина может варьироваться от 1,2 до 2,5 метров.

Глубина заложения ленточного фундамента должна быть не меньше глубины промерзания земли в той местности, где ведется строительство. При возведении тяжелых многоэтажных домов лучше заказать расчеты у специалистов, так как ошибка может слишком дорого обойтись.

При расчете глубины погружения фундамента учитывается множество факторов:1. Вид грунта.

2. Глубина его промерзания.

Глубина промерзания грунта в разных районах РФ

3. Близость грунтовых вод.4. Рельеф территории.5. Конструктивные особенности дома, планирование подвальных помещений.6. Максимальный вес строения.

7. Наличие вблизи соседних построек.

При определении максимальной массы здания учитывается вес всех конструкций: не только стен, потолочных перекрытий, стропил, кровли, но и окон, дверей, отделочных материалов. В расчет берется также вес мебели и электробытовых приборов, средний вес людей, которые будут постоянно находиться в здании. К этой сумме добавляется и снеговая нагрузка, которая определяется по нормативам в зависимости от вида кровли и климатических условий местности.

Снеговая нагрузка по районам РФ

Важно! При наличии вблизи дома водоема или близкого расположения грунтовых вод во избежание подтопления лучше возвести свайный фундамент или выбрать другое место для строительства. Однако от возведения подвальных помещений в таком случае придется отказаться.

Ширина основания здания

Отправной величиной для определения ширины фундамента ленточного типа является общая площадь здания. Расчет ведется по формуле:

где S – минимальная площадь основания;Н – ширина здания;L – длина постройки;

Х – ширина ленты, которую нам необходимо узнать.

Допустим, минимальная ширина, которую мы вычислили, равна 170 мм.

Важно! Любой фундамент должен быть на 100 мм шире, чем стены здания.

К примеру, если толщина стен равна 300 мм, то есть больше нашей расчетной величины, ширина нашего фундамента должна быть 300 + 100 = 400 мм. При обустройстве подвального помещения ширину ленты фундамента можно определить с помощью следующей таблицы.

Важно! Если планируется возведение подвальных помещений, то нижняя часть подошвы углубляется ниже уровня полов на 40 см.

Количество арматуры

Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.

Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м. При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.

Этапы возведения фундамента

1. Подготовка участка и разметка. Участок на выбранном месте тщательно очищается от мусора, крупных корней и разравнивается. Затем с него удаляется слой растительности на глубину 15-10 см.

При наличии значительных перепадов высоты целесообразней разбить фундамент на сектора, имеющие разную высоту.

Первоначально по углам размечаются наружные, а затем внутренние стены с помощью колышков (маячков), затем от угла к углу протягиваются диагонали (равны). Если стороны такого прямоугольника не равны, лучше нарисовать эскиз здания на бумаге и выяснить, какой из маяков установлен неверно.

2. Сооружение траншеи. С помощью экскаватора получить траншею нужного размера не сложно, однако в таком случае идеально ровных стен получить не удастся. Кроме того, возможно обрушение плотных слоев земли, что может сказаться на устойчивости фундамента.

3. Песчано-гравийная подушка. В отличие от грунта, песок и гравий мало подвержены пучению, так как не удерживают воду. Использование подушки позволяет исключить неравномерную усадку основы. Ее слой должен быть не меньше 20 см. Перед заливкой она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Опалубка монтируется из досок 10-20 см. Их толщина должна составлять 2,5-4 см. Противоположные щиты связываются шпильками, а углы жестко закрепляются.

5. Монтаж арматуры. Арматуру лучше не сваривать, а связывать с помощью проволоки, т.к. в местах сварки появятся слабые места. Ее можно вязать вручную или с помощью специального пистолета, который заправляется бухтой проволоки. Для закручивания удобней использовать специальный крючок.

Схема вязки крючком

6. Заливка бетона. Выравнивание. Чтобы добиться монолитной ленты из бетона, раствор должен промешиваться как можно тщательней. При больших его объемах можно воспользоваться готовым раствором.

Для работ используется бетон М200-М400. При использовании марки М200 качество песка (его класс) должен быть выше. Пропорции раствора можно рассчитать с помощью нижеследующей таблицы.

Заливку производят слоями не более 20 см. После того, как траншея заполнилась бетоном, его подравнивают штыковой лопатой или постукиванием по каркасу арматуры или опалубки. Однако после схватывания трогать его нежелательно.

Чтобы в процессе высыхания на фундаменте не появились трещины, его накрывают пленкой. Снимается опалубка через 8-10 дней после закладывания последнего слоя.

Фундамент глубокого заложения

Видео по теме: Заливка фундамента под дом своими руками

Как залить фундамент под дом своими руками — методика + видео

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип — свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.

Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента. Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.

Делаем разметку будущего фундамента

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

На рисунке вырытая траншея для фундамента

Армирование.

Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.

Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

Заливка бетона.

Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде. Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.

На рисунке изображен процесс заливки бетона в опалубку

Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине. При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.

После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.

Видео — как залить фундамент под дом своими руками

Как сделать фундамент под дом своими руками

Фундамент своими руками

Фундамент – это основа любого строения. Его основное предназначение — обеспечение прочности и надежности возведенной конструкции. Строительство фундамента является ключевым моментом в общем строительстве дома. Если Вы хотите построить фундамент своими руками, то сделайте это максимально качественно! Качественно заложенный фундамент продлит срок эксплуатации здания, защитит его от негативного воздействия окружающей среды. Большое значение имеет тип фундамента, выбор которого во многом зависит от типа грунта на участке строительства и типа строения.

Разновидности фундамента и их особенности

Построить дом можно на любом фундаменте, важно лишь учитывать природные условия местности, где расположен участок под строительство. В современном строительстве применяются следующие виды фундамента:

Столбчатое основание возводится под деревянные или легкие каркасные строения, а также под дома, в которых не планируется обустройство подвального помещения. Основание в виде столбов идеально подходит для участка с уклоном. С экономической точки зрения такой фундамент выгоднее возводить при большой глубине промерзания грунта или на заболоченных участках.
Основание в виде бетонной ленты – самый распространенный вариант. Ленточный фундамент можно возводить под кирпичные дома, блочные строения. хозяйственные постройки и ограждения. Однако не рекомендуется возводить на ленточном основании тяжелые каменные строения. Ленточное основание позволяет обустраивать в доме подвальное помещение. Наилучшим местом для строительства ленты считается участок с глубоким залеганием грунтовых вод и незначительной величиной промерзания грунта.
Плитное основание – идеальный вариант фундамента при сомнительных характеристиках грунта. Это надежное, прочное основание. Плита относится к самым дорогостоящим строительным процессам, требующим точного расчета. Поэтому выбирать плитный фундамент нужно только в крайнем случае.
Свайно-винтовой фундамент пользуется большой популярностью, благодаря высокой несущей способности, невысокой цене и высокой скорости монтажа. Слабое место такого основания – коррозия металлических свай. Возводить свайный фундамент можно на всех типах почвы за исключением скального грунта.

к оглавлению ↑

Самостоятельное возведение фундамента для дома

Чтобы основание дома было прочным и надежным, необходимо к каждому этапу его возведения отнестись очень ответственно.

Этап 1. Разметка фундамента.

Делаем разметку для фундамента

Разметка обозначает положение будущего дома, поэтому от ее правильного выполнения зависит прочность всего строения. Основными инструментами этого этапа являются деревянные колышки и толстые нити. Выполняются следующие действия:

По предполагаемой линии фасада строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Расстояние между кольями должно превышать длину дома на 0,5 м.
На нитке отмечают места, где будут располагаться углы дома, и проводят через эти отметки линии перпендикулярные линии фасада. Их длина должна немного превышать планируемую ширину дома.

Совет! Для проверки перпендикулярности углов нужно по одной нитке отмерить 3 м, по другой – 4 м. Если расстояние между этими точками равно 5 м, то углы прямые.

По этим нитям отмеряют расстояние, равное длине боковых стен, и делают отметки с помощью колышков.
Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.

Совет! Чтобы проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали образовавшегося прямоугольника. Если эти параметры равны, то разметка выполнена правильно.

После проведения всех контрольных измерений отмечают внутренние линии фундамента Для этого необходимо сделать отступления на 0,4 м внутрь периметра. Для более точного обозначения углов колышки выставляют за периметром.

к оглавлению ↑

Этап 2. Земляные работы.

Земляные работы при строительстве

Выполнять работу на этом этапе можно вручную, пользуясь лопатой. Можно привлечь специальную технику, которая в несколько раз ускорит процесс. Глубина траншеи зависит от выбранного типа фундамента: для мелкозаглубленной ленты – 0,6-0,7 м, для обычного основания – около 1,8 м. Для обустройства песчано-гравийной подушки дополнительно выкапывают еще 20 см.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, для проверки пользуются строительным уровнем. Для предотвращения осыпания грунта можно установить подпорки.

Дно траншеи тщательно выравнивают, также используя для проверки горизонтальности строительный уровень.

Гравийно-песчаная подушка обустраивается в следующем порядке:

На дно насыпают песок слоем 10-15 см, увлажняют и уплотняют.
Вновь насыпают песок и снова тщательно трамбуют.
Поверх песка укладывают слой гравия высотой до 15 см, который также тщательно утрамбовывают.

Совет! Чтобы избежать размывания или заиливания подушки мелкозаглубленного основания, дно траншеи можно застелить геотекстилем.

Этап 3. Монтаж опалубки для фундамента.

Обустройство опалубки ленточного основания – это очень ответственный этап. Его главная задача – правильно выбрать материал. Ведь опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для изготовления опалубки используют обрезные доски толщиной более 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Эти материалы имеют невысокую стоимость и более доступны по сравнению с другими вариантами.

Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:

Из досок сооружают прямоугольные щиты, скрепляя их поперечными брусками. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы. Это облегчит демонтаж опалубочной системы в дальнейшем.
Установка щитов проводится с обеих сторон траншеи с укреплением через 50-70 см деревянными распорками. Используя распорки одинаковой длины, можно добиться одного расстояния между противоположными сторонами опалубки.
Снаружи опалубка закрепляется деревянными подпорками. Одна сторона брусков должна быть спилена на 45 0. Именно этим концом брусок упирается в щиты опалубки. Такая конструкция сделает форму более прочной.
Далее опалубка и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание деревом молочка из бетонного раствора. Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую пленку .

к оглавлению ↑

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирующий каркас, заложенный в фундамент, служит для укрепления основания и продления срока его эксплуатации. Чаще всего каркас изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Создается каркас следующим способом:

Арматура нарезается на прутья по длине и ширине траншеи.
Продольные прутья, уложенные на некотором расстоянии, через каждые 25-30 см скрепляют поперечными элементами. В результате получается горизонтальная решетка.
Для создания объемной формы горизонтальные решетки укладывают в несколько рядов, также скрепляя поперечными прутьями.

Чтобы избежать коррозии арматуры, не рекомендуется укладывать каркас непосредственно на подушку. Лучше всего использовать подставки из обрезков полиэтиленовой трубы.

По углам фундамента и в местах пересечения основной ленты с несущими перегородками необходимо дополнительно выполнить связку каркаса.

Этап 5. Заливка бетона.

Перед началом работы рекомендуется обозначить уровень заливки бетона. Для этого на внутренней стороне щитов опалубки натягивают леску. Ее нужно расположить выше каркаса из арматуры на 5 см и протянуть по всему периметру траншеи.

Для заливки фундамента нужно использовать высококачественный бетон заводского изготовления. Он будет доставлен на участок специализированной техникой. Но для экономии средств можно самостоятельно приготовить смесь на участке. Для этого понадобится цемент марки М400, щебень мелкой фракции и крупнозернистый песок. Соблюдение пропорций замеса – очень важное условие, гарантирующее получение раствора высокого качества. Приготовление смеси выполняется по следующей технологии:

Просеивают 3 части песка и соединяют их с 5 частями щебенки.
Все тщательно перемешивают и добавляют 1 часть воды. При этом жидкость вводится небольшими порциями до получения раствора средней густоты.
Раствор перемешивают до получения однородной консистенции.

Заливать полученный состав необходимо слоями не больше 20 см. Очень важно, чтобы раствор заполнил все пустоты в арматурном каркасе. Для уплотнения можно воспользоваться небольшими прутьями арматуры, протыкая ими залитую смесь. Это также удалит пузырьки воздуха, которые образовались при замесе раствора. Если воспользоваться специальным вибратором, то можно в несколько раз повысить прочность залитого основания.

Заливать следующие слои нужно по аналогичной схеме, пока бетон не сравняется с натянутой леской. Верх бетонной смеси разравнивают с помощью мастерка.

Демонтаж опалубки можно выполнять через две недели, а дальнейшее строительство рекомендуется начинать только через месяц.

Важно! Весь период упрочнения фундамента необходимо следить за его поверхностью. От дождя и солнечных лучей необходимо накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. Во избежание растрескивания – проводить постоянное увлажнение.

Как обустроить фундамент для пристройки к дому

Иногда по окончании основного строительства возникает необходимость в сооружении пристройки к дому. Чтобы избежать неприятностей во время эксплуатации этой части, необходимо возвести ее на качественном основании. Для этого необходимо соблюдать установленные правила:

Фундамент дома и пристройки должен быть абсолютно одинаковым.
Для жесткого крепления дополнительного основания арматурный каркас основной постройки связывают с арматурой пристройки.

Процесс заливки фундамента под пристройку выполняется по той же технологии, что и основная лента.

Создание фундамента для дома своими руками – очень ответственный и трудоемкий процесс. Однако при соблюдении всей норм и правил можно своими раками изготовить качественное и надежное основание.

Источники: http://svoimi-rukamy.net/27-fundament-pod-dom.html, http://stroyvopros.net/fundament/kak-zalit-fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html, http://stroykarecept.ru/fundament/montazh/kak-sdelat-fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Виды и подвиды

Плюсы и минусы

Пошаговая инструкция

Использование в строительстве

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);
Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;
Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;
Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);
Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);
Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вяжем арматуру

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Заливаем

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

Процесс заливки

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Читайте про другие наши материалы:

Устройство фундамента под дом своими руками – выбор вида

Самым важным элементом строительства любого сооружения – это возведение фундамента. Чтобы дом простоял не один десяток лет, основание должно быть изготовлено с учетом всех особенностей грунта, нагрузок и других характеристик сооружения.

Качественное устройство фундамента под дом своими руками позволяет избежать образования трещин, осадки здания, а также различных видов деформации. Рассмотрим технологию заливки основания своими руками, особенности материалов и подготовки к проведению работ.

Этапы подготовки:

Выбор вида основания;
Выравнивание площадке, на которой будет установлен дом;
Разметка участка;
Различные земляные работы;
Устройство опалубки.

Выбор вида

В зависимости от нагрузки, конструкции будущего дома, особенностей грунтов и других факторов следует выбрать оптимальный вид фундамента, который подойдет по всем параметрам и сможет прослужить десятки лет.

Если речь идет об одноэтажных и небольших сооружениях, которые не отличаются большим весом, то лучше всего отдать предпочтение свайному или столбчатому способу. Если вы планируете строительство достаточно тяжелого сооружения в два этажа, которое будет иметь подвал под домом, оптимальным решением станет ленточный фундамент.

Его стоимость превышает другие виды основания, однако он способен выдержать значительные нагрузки и предотвратить образование трещин и проседания дома.

Для любого вида сооружений можно использовать монолитную плиту. Она очень надежна и долговечна, однако обладает очень высокой стоимостью. К тому же ее монтаж потребует колоссальных затрат труда и значительных потерь времени.

Размер территории и земляные работы

Вне зависимости от того, какому виду вы отдадите предпочтение, перед началом строительных работ следует тщательно выровнять строительную площадку. Это очень важный этап, иначе при закладке могут возникнуть дополнительные трудности.

Далее следует выполнить перенос информации о положении фундамента из проектной документации на участок. При этом необходимо разметить положение и ширину траншей, ям и других элементов. Данный этап необходимо выполнять при сооружении любых видов основания.

Следующий этап строительства – земляные работы. Вид земляных работ зависит от вида основания, которое будет использоваться. К примеру, для свайного фундамента необходимо бурить скважины, для ленточного – копать траншеи, для столбчатого – выкопать ямы.

Устройство опалубки

После основных подготовительных работ перед устройством фундамента под дом своими руками требуется устройство опалубки. При выполнении данного этапа работ следует учитывать характер грунтов. К примеру, если они устойчивые, то опалубку можно установить только для цоколя.

При этом стены траншей и ям можно предварительно гидроизолировать, чтобы они могли использоваться в качестве опалубки для нижней части основания.

Если грунты достаточно неустойчивые либо рыхлые, то опалубку следует устанавливать на всю глубину. При этом ее необходимо укладывать на самое основание фундамента на песчано-гравийную подушку.

В некоторых случаях опалубку можно заменить трубой из рубероида, асбеста или пластика. К примеру, установка опалубки не требуется при использовании свайного фундамента без ростверка. Устройство опалубки является последним подготовительным этапом, после которого можно перейти к заливке основания.

Технология

Заливка основания происходит при помощи бетона. Его можно изготовить самостоятельно непосредственно перед заливкой, либо приобрести. Для самостоятельного изготовления бетона понадобится вода, песок, цемент и щебень.

Если вы решили приобрести бетон, не обходимо дать возможность подъехать бетономешалке к опалубке. Также потребуется заранее подготовить желоб, который будет использоваться для удобной заливки бетона по всему периметру основания.

Заливка бетона, приготовленного самостоятельно, займет больше времени и сил, однако таким образом вы сможете сэкономить.

К тому же данный способ оптимально подойдет для тех участков основания, подъехать к которым бетономешалке будет затруднительно. Также такой способ можно использовать, если нет возможности заказать бетон у производителя.

Для заливки следует использовать бетон марки М300 или М400. Чтобы приготовить 1 куб. метр такого бетона понадобится?

Цемент – 0,8-0,9 тонны;
Щебень – около 1 куб. м.;
Песок – 0,5 куб. м.

Количество воды, которое используется при приготовлении бетона, будет зависеть от исходной влажности песка. Как правило, оно составляет около 60% от объема цемента.

Количество цемента для заливки

Для расчета количества цемента следует произвести необходимые замеры и расчеты, которые будут зависеть от типа фундамента.

Рассмотрим:

Ленточный. Следует измерить длину контура. После чего получить его произведение с высотой и шириной лент;
Столбчатый. Необходимо вычислить объем столба, после чего умножить его на сечения столба и их количество;
Буронабивные сваи. Необходимо получить произведение длины сваи, его сечения, а также общего количества.

Заливка ленточного фундамента

Рассмотрим технологию заливки на примере ленточного фундамента. Такой тип основания используется при достаточно большой нагрузке либо при неустойчивых грунтах. Данное сооружение получается довольно дорогостоящим. Это связано с необходимостью изготовить траншею, глубина которой должна несколько превышать глубину промерзания грунта.

Устройство фундамента под дом своими руками может быть бетонным, железобетонным и бутобетонным. Также дополнительно может изготавливаться каркас из арматуры, который позволяет с большей степенью надежности выдержать различные виды нагрузок.

Посмотрите видео:

Заливка бетона должна выполняться с тщательной трамбовкой. Для этого рекомендуется использовать специальный инструмент, который называется вибратор. После заливки поверхность выравнивается. После чего поверхность покрывается изоляционными материалами в случае влажной погоды, и периодически увлажняется при жаркой. Затвердевание бетона занимает около месяца.