Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Туалет в частном доме


Как соорудить туалет в частном доме: выбор мест, установка канализации, схемы установки, монтаж унитаза своими руками

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров.

Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации.

Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций.

Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте.

Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

  1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
  2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
  3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
  2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой — соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
  3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза.

Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой.

Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой.

Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения.

Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см.

Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300.

Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом.

До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

Рекомендовано к прочтению:   Как расшифровывается КНС?

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя.

Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки.

Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату.

Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности.

Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола.

Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке.

Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Рекомендовано к прочтению:   Как устранить засор канализации в квартире?

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения.

Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается.

Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот.

Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева.

Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации.

При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Источник:

Монтаж унитаза дома своими руками

Не забудьте приставить унитаз на предполагаемое место, чтобы проверить, всё ли совпадает.

Монтаж сантехнических конструкций своими руками в квартире многоквартирного дома имеет мало отличий от подобных работ, потому как материалы построек повсеместно слабо отличаются друг от друга: бетон и кирпич.

Да и схемы подведения коммуникаций унифицированы. Другое дело — частный дом, вот уж где разгуляться фантазии! Разнообразие строительного сырья, размещение коммуникаций зависит только от задумки хозяина.

Поэтому установка унитаза в частном доме подвержена влиянию многих факторов.

Совместимость унитазов и сливов канализации

На решение, какой унитаз выбрать, как его разместить и как соединить с канализационным сливом, влияет основной фактор: какой тип выпуска сточных вод предусмотрен в доме. Они бывают двух типов:

Виды слива унитаза.

  • вертикальный, где канализационная труба уходит вертикально в пол. Устаревший тип спуска, установленный в старых домах, преимущественно сталинках. Несмотря на его малую популярность в современном строительстве, в случае, когда нужно сэкономить место в туалете, он подходит идеально, позволяя монтировать унитаз прямо на трубу;
  • горизонтальный, наиболее популярный сегодня способ прокладки канализационных стоков, где подключение происходит к горизонтально расположенному соединительному креплению.

В соответствии с этими данными необходимо выбирать сантехнику, причем унитазы по типу выпуска сточных вод делятся на три группы:

  • косой выпуск. Подходит для подключения к каждому из двух типов канализации;
  • горизонтальный выпуск. Объект с таким типом слива можно подключить к аналогичной горизонтальной канализационной трубе;
  • вертикальный выпуск. Оборудованный таким механизмом унитаз можно присоединить исключительно к вертикальному канализационному сливу, что, как уже упоминалось выше, позволяет эффективнее использовать пространство уборной.

Также существуют унитазы напольные и подвесные. Первые пока имеют неширокое распространение из-за их сравнительно высокой цены по отношению к напольным. Соединение как напольных, так и подвесных осуществляется с помощью пластиковых, гофрированных или фановых труб и эксцентриковых манжет.

Схема монтажа канализации в частном доме.

  • фановые трубы являются самым эстетически выгодным способом соединения, так как вместе с унитазом визуально образуют единую конструкцию. Это происходит вследствие того, что материалом таких труб может являться фаянс, фарфор или полуфарфор. Именно из-за того что фановые трубы имеют в своей основе керамику, их нельзя никоим образом изгибать или укорачивать;
  • эксцентриковые манжеты и гофрированные трубы позволяют подсоединить унитаз практически к любым, даже самым труднодоступным местам. Эксцентриковые перемычки вращаются вокруг собственной оси, что поможет сгладить неточности при подключении. Гофрированные рукава имеют свойство растягиваться и гнуться в любом направлении, но имеют один существенный недостаток. Монтаж длинных перемычек может негативно сказаться на пропускной способности соединения, сливы могут в ней застаиваться, создавать засоры. Чрезмерное растягивание гофрированного рукава сказывается на его прочности, из чего следует, что при выборе подобных труб стоит обратить внимание на наиболее толстостенные. Использование такого рода соединений может быть обусловлено только невозможностью иного способа подключения к канализационному сливу, а также низкой ценой в сравнении с фановыми трубами;
  • пластиковые трубы практичны и просты в монтаже, поэтому многие сантехники выбирают именно их. Поскольку на сегодняшний день существует множество видов пластмасс и индустрия активно развивается, можно смело выбирать пластиковые трубы как наиболее технологичные.

Монтаж унитаза своими руками

Для монтажа своими руками понадобятся:

Составляющие унитаза с бачком.

  • собственно унитаз;
  • соединительные трубы;
  • тафта (доска из дуба или ясеня, традиционно используемая для крепления унитаза), не является необходимой;
  • шуруповерт;
  • дюбели;
  • шурупы;
  • резиновые прокладки на шурупы;
  • сантехническая смазка;
  • карандаш;
  • дрель и твердосплавное сверло;
  • молоток;
  • уровень.

Этапы монтажа сантехники

Современная система бачка унитаза.

  1. Определение места под унитаз. Чтобы грамотно использовать пространство туалетной комнаты, унитаз имеет смысл устанавливать максимально близко к стене. В случае с подвесным унитазом крепления могут частично производиться прямо на стену. На этом этапе важно верно подобрать трубы, соединяющие унитаз и канализационный слив.
  2. Следующим этапом является полная сборка конструкции, включая предварительный монтаж труб. Это делается для точного определения местоположения унитаза. Когда все подключено, на полу отмечаются места креплений и контуры основания унитаза. По традиции между сантехникой и полом устанавливается специальная тафта (толстая дубовая панель), на ней обозначаются места креплений, а в случае с вертикальным сливом унитаза, отмечается и просверливается отверстие под трубу.
  3. Далее унитаз необходимо закрепить на полу. Тафту нужно обработать специальным составом для защиты от внешних воздействий и коррозии, после чего установить ее на цементную подушку, оборудованную в полу. Когда раствор застынет, можно приступать к монтажу унитаза своими руками. В этой процедуре используются шурупы, покрытые жирной смазкой (она нужна, чтобы без проблем демонтировать унитаз, если возникнет необходимость), а для защиты фаянса сантехники от повреждений используются резиновые прокладки. В случае без использования тафты унитаз крепят шурупами в дюбели, заранее вставленные в высверленные в полу отверстия. Отверстия сверлятся твердосплавным сверлом. При креплении унитаза своими руками необходимо с помощью уровня следить за тем, чтобы верхняя часть его чаши находилась в горизонтальном положении. Если наблюдаются отклонения, крепление корректируется деревянными клиньями. Можно вместо традиционного способа с тафтой использовать метод крепления эпоксидным клеем. Для этого основание унитаза и место на полу, где он разместится, обезжиривают, затем высушивают, после чего обе поверхности смазывают клеем и сильно прижимают друг к другу.

При окончательном монтаже все места стыков обрабатываются сантехнической смазкой. Особое внимание нужно уделить месту присоединения унитаза к трубе. Перед финальной установкой выпуск унитаза покрывается слоем сурика, а после — льняной обмоткой, но так, чтобы лен не попал внутрь трубы. На обмотку тоже наносится слой сурика, и только после этого выпуск подсоединяют к канализационной трубе.

Важно помнить, что какого бы типа ни был ваш унитаз, аккуратность и точный расчет помогут вам своими руками качественно установить унитаз в своем доме.

Откачка канализации в частном домеУнитаз для дачного туалетаСололифт для канализацииСептики для выгребных ямЧто делать, если забилась канализация в частном домеКрышка для колодца своими рукамиЛивневая канализация своими рукамиКак прочистить раковину на кухнеОтвод воды от домаТрубогиб своими руками

1pokanalizacii.ruВсе про канализацию

Источник:

Как установить унитаз на деревянный пол

Никаких принципиальных отличий от монтажа на стяжку установка унитаза на деревянный пол не имеет в принципе, если он изготовлен без нарушения технологий. Проблемы возникают исключительно в отсутствие профильного образования у проектировщика или возведении коттеджа без проекта вовсе. Все они подробно рассмотрены в руководстве, как установить унитаз на деревянный пол собственными силами.

Особенности деревянного пола и разводки инженерных систем

Деревянным полом считается либо напольное покрытие из шпунта, либо черный пол из фанеры, ДСП, обрезной доски или OSB. В любом из этих вариантов настил монтируется по лагам (или по балкам деревянных перекрытий).

При этом черновой пол может быть облицован кафелем, линолеумом, ламинатом, любым другим покрытием. Саморезы крепления должны проходить сквозь облицовку и вкручиваться в черный пол (а лучше, в лаги) на 40 мм. Поэтому первая проблема, чтобы установить унитаз в частном доме своими силами, возникает из-за недостаточной жесткости существующей конструкции:

  • лаги далеко отстоят друг от друга;
  • унитаз предполагается монтировать между ними;
  • в месте сосредоточенной нагрузки доски/листовой материал начинают прогибаться.

Проблема решается исключительно усилением конструкции пола дополнительной лагой под сантехническим прибором.

Усиление деревянного пола дополнительными лагами.

В России и Европе стандартом разводки коммуникаций считается горизонтальное расположение канализационных труб с включением их в вертикальные стояки.

Даже в частном коттедже канализационный стояк не обрывается на уровне пола, а продолжается вверх в виде фановой трубы, проходящей сквозь крышу, или на 30 – 40 см для установки вакуумного клапана, решающего аналогичную задачу – отвод продуктов разложения органики из септика автономной системы водоотведения.

Классическая разводка инженерных систем внутри санузла деревянного дома.

Другими словами – проблем у застройщика с подключением унитазов с горизонтальным сливом не возникает в принципе. При выборе сантехнического прибора с наклонным сливом высота тройника внутренней канализации, в который планируется подключить унитаз, может оказаться выше, чем это необходимо. Самым сложным традиционно является вариант с вертикальным сливом, который подключить гораздо сложнее.

Технология монтажа унитаза

С учетом вышесказанных особенностей конструкции унитаза, деревянного пола и разводки канализации, монтаж сантехнического прибора имеет нюансы. Для снижения бюджета рекомендуется выбрать сантехнику в зависимости от перечисленных нюансов, и применить соответствующую технологию.

Выбор сантехники

Чтобы установленный унитаз имел нормальную ремонтопригодность, следует учесть следующие нюансы при его выборе:

  • стандартной высотой бортов стульчака принята 40 см (может отличаться у разных производителей максимум на 5 см);
  • у модификаций с горизонтальным сливом центр отверстия находится на высоте 18,5 см, поэтому тройник для их подключения в канализацию должен находиться чуть ниже;Горизонтальный слив.
  • у сантехники с наклонным сливом центр отверстия отстоит от пола на 15 см, для нормального самотека рекомендуется тройник на уровне пола или не выше 5 см от чистового покрытия;Наклонный слив.
  • модели унитазов с вертикальным стоком надеваются на трубу, уходящую вниз сквозь перекрытие, и жестко закрепленную в нем хомутом.Вертикальный слив.

Подполье необходимой высоты, внутри которого можно осуществить разводку канализации для унитаза с вертикальным сливом, имеется только в коттеджах на свайно-ростверковых или столбчато-ростверковых фундаментах.

Для всех других вариантов лучше выбрать модификации с горизонтальным/наклонным сливом и применить внутри санузла стандартную разводку инженерных систем — возле стены  горизонтально с самотечным уклоном 4 – 7 градусов.

Нюансы горизонтального слива

Рекомендуется устанавливать сантехнику на идеально ровную поверхность, так как санфаянс является достаточно хрупким материалом. Основными нюансами монтажа являются:

  • во время эксплуатации дощатых настилов доски коробятся, часто имеют полукруглый поперечный «горб» по всей длине половицы;
  • обнаруженные дефекты плоскостности устраняются шлифовкой;
  • древесина должна быть пропитана антисептиком, покрыта слоем ЛКМ.

Монтаж производится в следующей последовательности:

  • предварительная установка с учетом расположения тройника канализации, водорозетки для подключения ХВС, длины присоединительной гофры, проекта санузла и особенностей интерьера помещения;
  • разметка контура днища сантехнического прибора карандашом или маркером по периметру;
  • нанесение слоя герметика по периметру обведенного контура и по центру днища сантехнического прибора (пятно диаметром 5 – 7 см);
  • конечная установка унитаза на место эксплуатации на герметик, придавливание весом мастера, удаление излишков герметизирующей смеси по периметру влажной тряпкой;
  • фиксация саморезами к половицам или лагам сквозь них, декорирование шляпок метизов специальными колпачками;
  • подключение ХВС к арматуре сливного бака, гофры в тройник канализации.

Особенности наклонного слива

Единственным отличием от предыдущего способа является подключение в канализацию, как во время предварительной разметки, так и при окончательном монтаже:

  • гофра входит в тройник под наклоном, поэтому возможно смещение на несколько сантиметров без предварительной примерки;
  • после крепления корпуса сантехники саморезами устанавливать гофру значительно сложнее, поэтому ремонтопригодность таких модификаций ниже, если сантехника расположена вплотную к стене;
  • арматура устанавливается внутри бачка перед его навешиванием на унитаз;
  • узел слива всегда крепится прижимной гайкой снаружи снизу, узел водозабора может располагаться снизу или сбоку;
  • регулировки уровня воды и количества слива в модификациях с двумя клавишами (малый и большой поток) регулируются согласно инструкции производителя.

Монтаж унитаза с наклонным сливом.

После монтажа бачок и элементы корпуса сантехники не должны упираться в стены, короба и фальш-панели. Фиксация саморезами должна осуществляться при пустом баке.

Специфика вертикального слива

В отличие от предыдущих способов, унитаз с вертикальным сливом монтируется на специальный фланец, входящий в комплект производителя. Фланец имеет винтовое соединение и фиксаторы, совпадающие с ответной частью корпуса сантехнического прибора.

Монтаж унитаза с вертикальным сливом.

Регулировки высоты производятся перед закреплением корпуса к полу. При нормальной стыковке мастер слышит характерный щелчок. Герметичность обеспечивается резиновыми кольцами, бачок монтируется стандартным способом.

Нужна ли тафта

Ступенька-подиум коробчатой конструкции из доски или листового материала (ДСП, фанера, OSB) получила название тафты. Это приспособление рекомендуют устанавливать под унитазом, аргументируя его использование следующими причинами:

  • увеличение высоты сантехнического прибора – некоторым пользователям удобнее высокий стульчак, тройник канализации может оказаться выше выходного отверстия унитаза;
  • защита дощатого настила от гниения – влага попадает на тафту, а не на деревянный пол, при загнивании древесины это приспособлением можно заменить.

Монтаж сантехники на тафту не обеспечивает никаких преимуществ.

В настоящее время обе указанные проблемы легко решаются конструктивными методами:

  • проще смонтировать сантехнику на инсталляцию, подвесив унитаз на нужной высоте, а заодно резко повысив качество проживания и облегчив влажную уборку туалета;Подвесная сантехника на инсталляции позволяет не зависеть от материала и конструкции пола.
  • замена тафты нисколько не легче, чем дощатого настила, сантехнику все равно придется демонтировать, зато сложность уборки повышается в узлах сопряжения ступени с полом и унитазом, усложняется доступ к приборам учета и запорной арматуре, обычно расположенной позади сантехнического прибора.

Даже замена высокого тройника канализационной системы более низким аналогом обойдется дешевле, чем изготовление подставки, ее регулярной замены, и решит проблему навсегда.

Таким образом, при эксплуатации в санузле деревянного пола установка унитаза не представляет сложностей, во многих случаях производится дешевле и проще, чем монтаж на стяжку, облицованную кафелем или керамогранитом.

{«config»:{«id»:4,»imgUrl»:»https://ltg-cpa.com/img/foto-form-in-text.png»,»title»:»u041fu043bu0430u043du0438u0440u0443u0435u0442u0435 u0440u0435u043cu043eu043du0442?»,»subTitle»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0439u0442u0435 u0440u0435u0430u043bu044cu043du0443u044e u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0435u043cu043eu043du0442u0430 u0431u0435u0441u043fu043bu0430u0442u043du043e!»,»placeHolder»:»u041du0430u043fu0440u0438u043cu0435u0440: u0425u043eu0447u0443 u043eu0442u0434u0435u043bu0430u0442u044c u0432u0430u043du043du0443u044e u043au043eu043cu043du0430u0442u0443 u043au0435u0440u0430u043cu0438u0447u0435u0441u043au043eu0439 u043fu043bu0438u0442u043au043eu0439 12u043au0432.u043c.»,»buttonLabel»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0442u044c u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0430u0431u043eu0442″,»commentLabel»:»u0427u0442u043e u043du0435u043eu0431u0445u043eu0434u0438u043cu043e u0441u0434u0435u043bu0430u0442u044c?»,»backgroundColor»:null,»offerId»:4,»idpartner»:64,»siteId»:50}}

Источник:

Туалет в частном доме своими руками

Залог комфортного проживания в частном доме стоит на трех «китах»: надежном фундаменте, хорошей кровле и грамотно обустроенной канализации.

Большинство представляет себе санузел загородного дома как «удобства на улице», но сегодня большой выбор строительных материалов открывает массу возможностей организовать туалет внутри дома, совсем как в обычной городской квартире.

В этой статье мы расскажем, как построить туалет в частном доме своими руками с минимальными затратами.

Выгребная яма

Начнем, пожалуй, с самого простого и распространенного способа строительства туалета – с помощью выгребной ямы. Конечно, канализационная система значительно удобнее, но не у всех есть возможность ее оборудовать. Что же касается выгребной ямы, то она не требует каких-либо профессиональных навыков, финансовых вложений, и с такой работой при желании справится любой.

Но сначала надо решить, где будет размещаться туалет – в доме или на улице в отдельном помещении. Обустраивать выгребную яму потребуется в обоих случаях. Самой «популярной» формой туалета в частном доме является так называемый люфт-клозет. Принцип его работы идентичен деревенскому санузлу, но внешний вид его куда эстетичнее.

Выбор места

Чтобы выбрать правильно месторасположение туалета, надо отталкиваться не только от личных предпочтений. Необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, какое расстояние будет между туалетом и источником питьевой воды. Желательно, чтобы колодец находился от уборной на максимально большом расстоянии, поскольку сточные воды могут загрязнить его.

Минимальное расстояние должно составлять 20 м (лучше 25-30 м).

Второй пункт вытекает из первого – стоки не должны отравлять грунтовые воды или землю, поэтому их следует тщательно изолировать. И наконец, надо брать во внимание постоянное направление ветра, чтобы неприятные запахи уходили подальше от территории и близлежащих домов.

Проще всего сделать Пудр-клозет — обычный дощатый домик, установленный на опору из деревянных брусьев или железобетонных блоков. Функцию выгребной ямы в таком случае выполняет небольшая емкость, которую надо опустошать по мере наполнения. Такой способ имеет свои неудобства, зато занимает меньше всего времени и практически не требует вложений.

Устройство ямы

Если у вас нет желания постоянно возиться со сточной емкостью, придется организовать выгребную яму. Самым верным вариантом для ее монтажа являются железобетонные кольца, но и без них вполне возможно сделать полноценный туалет в частном доме своими руками.

Как сделать выгребную яму:

  1. В выбранном месте на участке выройте яму глубиной минимум 1,5 м (максимум 3 м).
  2. Дно ямы сделайте под уклоном, чтобы в нижней части оседали тяжелые частички сора.
  3. Уложите гидроизоляцию по всем внутренним поверхностям.
  4. Выложите дно и стены ямы кирпичом или залейте бетоном.
  5. Обработайте поверхность гидроизоляционной грунтовкой глубокого проникновения.
  6. Нанесите водозащитную штукатурку.
  7. Сделайте двойную крышку для выгребной ямы, нижняя часть которой будет деревянной, а верхняя – металлической (лучше делать из оцинкованной листовой стали, чтобы она не заржавела).
  8. Пустоту между древесиной и металлом заполните минеральной ватой, торфом или опилками.
  9. Проложите канализационную трубу под наклоном к яме, чтобы сточные воды самостоятельно текли в нужном направлении.

Не помешает организовать вентиляцию. Для этого используйте трубы из керамики и асбестоцемента 100-150 мм в диаметре. Вытяжную трубу подсоедините к люфт-каналу, расположенному у дымохода твердотопливной печи или камина.

Если в доме налажено газовое отопление, канал должен подогреваться трубчатым электрическим нагревателем до 40 Вт, расположенным внутри трубы. В люфт-канале будет стабильно хорошая вытяжка, если все стыки будут герметичны.

Канализация в частном доме

Чтобы сделать теплый туалет в частном доме, потребуется организовать полноценную канализационную систему с выгребной ямой, разводкой труб и прочими сантехническими прелестями. Должны предупредить, что подобная работа требует не только основательной подготовки и финансовых вложений, но также хотя бы поверхностных представлений о принципах работы канализации.

Выбор места

Если уборная будет находиться внутри жилого здания, это совсем не означает, что ее можно делать где угодно. Размеры туалета в частном доме обычно небольшие, поэтому для него идеально подойдет помещение габаритами с небольшую кладовку. Что касается места дислокации, лучше выбрать участок поближе к сливному колодцу, чтобы не прокладывать трубы под всем домом.

Чтобы решить сразу несколько проблем за раз, можно оборудовать совмещенные туалет и ванную в частном доме, установить в той же комнате стиральную машинку и прочую необходимую технику.

Но бывает и такое, что лишнего свободного помещения попросту нет. В этом случае придется выделять какой-нибудь угол комнаты или коридора и отгораживать его перегородками. Вход в такой санузел можно прорубить в смежной стене.

Для строительства подойдут недорогие материалы вроде ДСП, фанеры и гипсокартона.

Схема канализации

Прежде чем приниматься за такое ответственное дело, как прокладка канализации, необходимо все тщательно распланировать и сделать подробную схему, а то и несколько схем.

Для начала следует уточнить, что канализация состоит из 2-х частей: внутренней (стояк, сантехника, трубы, разводка) и внешней (коммуникации, ведущие от дома к станции очистки, централизованной системе или септику).

В этой главе мы рассмотрим, как сделать канализацию с септиком.

Схему рекомендуется создавать на этапе проектирования здания, чтобы расположить все «мокрые» комнаты максимально близко друг к другу. Если кухня, ванная и туалет будут стоять рядом, потребуется гораздо меньше труб. Схема разводки произвольная – здесь нет строгих правил. На схеме туалета в частном доме представлена одна из возможных вариаций:

При создании чертежа учитывайте, что для отвода вод из уборной потребуются трубы диаметром 100 или 110 мм с общей длиной 1 м.

Для стоков из кухни и ванной следует использовать поливинилхлоридные трубы меньшего диаметра – около 50 мм. Различные повороты выполняйте, соединяя 2 пластиковых колена под углом 45°, чтобы свести к минимуму риск засора.

В противном случае это место будет постоянно забиваться, а прочищать канализацию довольно сложно.

Еще одним важным пунктом является выбор места стояка или трубы коллектора. Собственно, от этого будет зависеть организация разводки и вообще вся дальнейшая работа.

Как сделать разметку туалета в частном доме (видео):

Последовательность создания схемы:

  1. Составьте подробный план дома и в подходящем масштабе перенесите его на миллиметровку. Для этого рулеткой измерьте все стены, пролеты и т.д.
  2. Вычислите, где будет располагаться стояк (стояки).
  3. Если на каждом этаже будет свой туалет или совмещенный санузел, обозначьте места установки сантехники и способы ее подключения к системе. Для каждого этажа можно сделать свою схему.
  4. Обозначьте на схеме маршрут пролегания труб от унитаза (раковины, ванной, душевой кабины и т.д.) до стояка и фасонных элементов. Укажите все крепежные части (тройники, отводы и пр.).
  5. Определите габариты стояка и фановой трубы (о ней мы расскажем чуть позже).
  6. Сложите размеры всех труб внутри дома до выпуска.
  7. Составьте схему внешней канализации, начиная от выпуска, заканчивая входом в септик.

Выбор труб зависит от того, где они будут проложены – внутри или снаружи. И если раньше на все вопросы был ответ один – чугун, то сегодня самыми практичными изделиями считаются трубы ПВХ и ПП.

Для стояков используют трубы диаметром 100 и 110 мм, для отвода жидкости из ванной, стиральной машины и других сантехнических приборов – 40 и 50 мм. Для наружной канализации применяют более прочные трубы оранжевого цвета.

В таблице приведены плюсы и минусы использования наиболее популярных канализационных труб.

Установка внутренней канализации является, пожалуй, самым сложным и трудоемким делом. Для этого лучше заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, чтобы организовать все максимально быстро и качественно. Все стыки должны быть абсолютно герметичными, для чего их следует промазывать силиконовым герметиком. В местах прохождения труб через стены в обязательном порядке устанавливайте гильзы.

Крайне важно правильно организовать уклон труб, чтобы сточные воды могли самостоятельно течь в нужном направлении и не застаивались внутри системы.

Все нормативы и требования подробно изложены в соответствующих СНиП. Угол наклона напрямую зависит от диаметра используемых изделий. Для канализационных диаметром 100 и 110 мм уклон равен 2 см на 1 кв.

м, для более тонких водопроводных – 3 см на 1 кв. м.

В первую очередь следует сделать выпуск, чтобы в последствии наружная и внутренняя системы соответствовали друг другу. Выпуском называется деталь, которая объединяет выход стояка и трубу, идущую к септику.

Выпуск прокладывают через стену фундамента на глубине, расположенной ниже уровня промерзания грунта, поэтому этот момент следует уточнить заранее. В некоторых случаях его можно проложить выше уровня промерзания, но тогда придется потратиться на качественную теплоизоляцию трубы. В противном случае в зимнее время все стоки замерзнут, и туалетом можно будет пользоваться только после оттепели.

Если организация системы проходит на этапе строительства фундамента, отверстия под выпуск делают сразу, если дом уже стоит, придется пробивать проем для монтажа отводной трубы, оснащенной гильзой.

Гильза выглядит в виде отрезка трубы толщиной 130-160 мм и выступает по обеим сторонам дома минимум на 150 мм. Диаметр выпуска должен быть меньше, чем диаметр стояка.

Задача гильзы заключается в том, чтобы задать наклон в сторону септика в 2 см на 1 кв. м.

Установка стояка

Стояк желательно размещать в самом туалете, учитывая, что рекомендуемое расстояние от него до унитаза должно составлять 1 м. Сама конструкция может быть открытой или замаскированной гипсокартонным коробом. Это зависит от того, будете ли вы устанавливать трубы в непосредственной близости от стен или помещать их в специальные ниши.

Чтобы подключить канализационные трубы к стояку, используйте косые тройники, а в точках крепления труб различных диаметров – переходники с соответствующими разъемами. Там, где будут соединяться трубы из ванной, раковины или душевой кабины, установите коллекторную трубу 100 или 110 мм в диаметре. В обязательном порядке используйте гидрозатворы для предотвращения выхода неприятных запахов.

Монтаж и вывод фановой трубы также играет немаловажную роль. Это труба, которая является продолжением стояка и выходит на крышу здания.

Она нужна для вентилирования канализационной системы (залог стабильной работы септика), поддержки постоянного атмосферного давления в системе (предотвращает гидравлические удары и разряжение воздуха). Таким образом, от обустройства фановой трубы зависит долговечность всей канализации.

Соединять ее со стояком следует только после того, как на него установлена ревизия. Выведение осуществляется через чердак под удобным углом, как показано на изображении ниже.

Ни в коем случае не подключайте фановую трубу к общей вентиляционной системе или дымоходу! Выходное отверстие трубы должно располагаться как можно дальше от окон или балконов (минимум 4 м) и в 70 см от кровли. Вентиляционные выходы, дымоход и фановая труба должна находиться на разных уровнях.

Внешняя канализация

Если вы справились с монтажом туалета и душевой в частном доме, то обустроить внешнюю часть не составит особого труда.

Как мы уже сказали, для этого используют более прочные оранжевые трубы, способные выдержать нагрузку нескольких метров грунта и защищенные от коррозии.

Самый важный момент в этом деле – организовать очистку сточных вод, чтобы они в случае протечки не загрязнили питьевые источники. Лучшим решением этой проблемы будет установка станции глубокой очистки, но стоимость такой затеи не понравится ни одному экономному хозяину.

Второй вариант – автономная установка. Их существует множество видов, например, «Танк» пользуется хорошей репутацией и стоит сравнительно недорого. И, наконец, самый бюджетный способ – самодельный септик.

На изображении ниже вы можете увидеть план обустройства самого простого септика. С такой работой справится любой, кто хочет сэкономить средства и получить качественную систему фильтрации сточных вод.

Отстойный септик состоит из емкости или нескольких емкостей, через которые проходят сточные воды. Тяжелые частички опускаются на дно, а воды осветляются и проходят окончательную очистку в фильтрационном колодце (механическая и биологическая очистка).

Существуют и более простые варианты, например, когда стоки собираются в одной большой емкости и по мере ее заполнения откачиваются ассенизаторами.

Монтаж подобной системы гораздо проще, но на этом ее преимущества заканчиваются, поскольку в будущем надо постоянно следить за уровнем стоков и оплачивать услуги ассенизаторов.

Мы описали в общих чертах, как сделать туалет в частном доме, но чтобы проделать такую грандиозную работу качественно, необходимо обладать профессиональными навыками и знаниями сантехника. Если вы не уверены в своих силах, но не хотите пользоваться услугами оплачиваемых специалистов, начните с более простых способов (устройство люфт-клозета с небольшой сточной емкостью).

Туалет в частном доме, фото

Мы подготовили фотоподборку различных способов организации уборных. Быть может, одна из планировок туалета в частном доме придется вам по душе, и вы захотите реализовать ее на практике.

Источник:

Установка унитаза своими руками в частном доме

Неотъемлемым предметом интерьера санузла в любой квартире или загородном доме является унитаз. Установка этого сантехнического прибора – важный этап любого ремонта.

Зачастую многие хозяева прибегают к услугам специалистов-сантехников для монтажа. Тем не менее выполнить эту работу можно и самостоятельно.

Для того чтобы провести монтаж нового унитаза в доме, необходимо снять старую модель, запастись необходимыми инструментами и следовать пошаговой инструкции.

Подготовительный этап работ

На первом этапе установка унитаза в частном доме предполагает отключение холодного водоснабжения.

Если не предусматривается индивидуальное подведение воды к туалету, следует закрутить главный вентиль. После этих манипуляций начинают работу по монтажу сантехники.

Прежде чем снимать старый унитаз, нужно выключить всю остальную бытовую технику в ванной комнате, например, бойлер или стиральную машину.

Демонтаж проводят в определённой последовательности. Из бачка выливают оставшуюся воду, отсоединяют подводящий шланг.

При этом гибкую конструкцию лучше впоследствии заменить новым изделием. Подводка воды, выполненная из металла, требует большего объёма работ. Так, необходимо срезать часть трубы, а к резьбовому соединению потом прикрутить гибкий шланг.

Следующий шаг предусматривает отсоединение крепежей унитаза, с помощью которых изделие фиксируется на поверхности пола. Обычно эти детали имеют вид болтов, которые и нужно открутить.

Снятие креплений напольного унитаза

Иногда чашу унитаза укрепляют на полу цементом. В таком случае застывший раствор разбивают снизу, в месте соединения с поверхностью пола.

После отсоединения сантехнического устройства его необходимо наклонить и вылить из чаши остатки жидкости. После этого снимают раструб. Он может быть гофрированным, изготовленным из чугуна или пластмассы.

В первом случае демонтаж не представляет никакой сложности.

Пластиковые или чугунные элементы нужно разбирать до основания. Это необходимо для установки гофрированного слива. Такую деталь можно монтировать сразу, закрепив её в раструбе.

Внешний вид гофрированного соединения

При этом сливную гофру в месте сочленения с канализацией покрывают герметиком. Предварительно раструб очищают и добавляют герметизирующий состав. Гофру нужно плотно закрепить в раструбе и закрыть вход прочной тканью. Это необходимо, чтобы не появлялся плохой запах от канализации.

Основы работы сточной системы

Если вас интересует установка унитаза своими руками в частном доме, необходимо хорошо разбираться в устройстве системы канализации. Сливные трубы в загородных домах, как правило, чугунные.

Внутренняя и внешняя поверхность таких изделий покрыта нефтяным битумом. Это позволяет защитить трубопровод от коррозии, поскольку уменьшает негативное воздействие воды.

Таким образом, монтажу унитаза обязательно предшествует надёжная герметизация составляющих канализационной системы.

Канализационные трубы в доме

При установке конструкции в раструб появившийся зазор покрывают паклей. Кроме того, на завершающем этапе необходима обработка цементно-песчаным составом. На участках подсоединения к отводу канализации закрепляют сифоны, выполняющие функцию гидрозатвора. Они препятствуют проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Для работы нужна не только подробная и понятная инструкция, объясняющая, как правильно установить унитаз в частном доме, но и определённый набор приспособлений и материалов. В процессе монтажа вам потребуется:

  • ветошь;
  • грубое волокно;
  • гаечный ключ;
  • резервуар для замеса раствора;
  • цементно-песчаная смесь;
  • гофрированный переходник;
  • силикон;
  • дрель;
  • корундовый камень.

Вначале необходимо определить метод прикрепления сантехнического приспособления к полу. Если в помещении на полу цементная стяжка, унитаз можно подсоединить с помощью шурупов, которые закрепляют в дюбели.

Ещё один метод предполагает фиксацию сантехники на доске, которую монтируют в пол. Древесина при этом должна быть достаточно прочной – желательно выбрать для этих целей дуб.

Под дощечку закрепляют анкеры для надёжности фиксации.

Монтаж подвесного унитаза на доске

Простой способ – это использование гвоздей. Их забивают в диагональном порядке. Гвозди при этом должны выступать на два сантиметра над дощатой опорой.

В процессе работы на поверхности пола формируется углубление, которое заполняют раствором цемента, сверху укладывают доску. Когда деталь прочно зафиксируется в цементе, нужно закрепить унитаз шурупами. При этом шурупы следует обработать солидолом, чтобы они не проворачивались.

Затем необходимо спрятать под шляпки крепежей резиновые шайбы. Так можно избежать деформации станин унитаза.

Другая технология монтажа предполагает использование эпоксидного клея. Для этого поверхность тщательно очищают и обезжиривают.

Затем её делают шероховатой, обрабатывая корундовым камнем, и снова обезжиривают. На область крепления изделия наносят слой смолы толщиной в пять миллиметров.

Затем сантехническое устройство устанавливают и надёжно прижимают к поверхности пола. Не рекомендуется пользоваться унитазом в течение 12 часов после монтажа. Нужно дать клею застыть.

Эпоксидный клей имеет достаточно резкий запах, поэтому лучше на некоторое время покинуть помещение после завершения работ.

Одно из важных требований – надёжное подсоединение изделия к системе канализации. Одна часть сантехнической точки полностью подключается к водоотводу. Это так называемый выпуск воды. Различают прямой и косой выпуск, в зависимости от установленной системы.

Канавки выпуска покрывают специальной смесью из сурика и олифы, затем наматывают на этот участок паклю. Помните, что недопустимо проникновение частей пакли внутрь труб, так как это может вызвать засор.

Канализационный раструб следует вычистить от остатков прежнего герметика, после чего в него устанавливают выпуск. Кольцевое отверстие нужно перекрыть жгутиками из льняной пряжи. На следующем этапе этот зазор покрывают цементным раствором. Также происходит обработка всех швов.

Последний этап установки

На завершающей стадии осуществляют монтаж сливного бачка.

Наибольшей популярностью пользуются компактные изделия. Их прикрепляют к удлинённой полке сантехнического прибора с помощью двух болтов. Во время установки бачка на патрубок надевается манжетка, которая потом выворачивается наружу.

При соединении патрубка с горловиной новой сантехники, часть манжеты зачастую выпрямляют и закрывают ею точку сочленения.

Крепежи необходимо тщательно закрутить и уложить в промежутках прокладки из резины, там, где располагаются металлические элементы.

Схема подключения сливного бачка

Монтаж унитаза в дачном доме

Установка дачного унитаза часто является необходимой, ведь зачастую владельцам участков приходится ограничиваться удобствами на улице, а это отнюдь не способствует комфорту, особенно в холодное время года. Если проведён водопровод, организовать нормальную туалетную комнату в домике за городом вовсе не сложно. Однако зачастую в неотапливаемых дачных строениях системы водоснабжения и канализации отсутствуют.

Следует разобраться с некоторыми особенностями процесса монтажа, перед тем как установить дачный унитаз. Многие из таких сантехнических устройств не предусматривают применения канализации.

Бывают кабинки с установленным стульчаком, под которые роют выгребную яму.

При более качественном варианте обустройства сточной системы применяется септик, однако, унитаз в неотапливаемой комнате зимой может растрескаться.

Туалет на улице для дачных участков может быть выполнен с применением накопительного резервуара – так называемый биотуалет, или с обустройством выгребной ямы.

Первый вариант лёгкий в монтаже, однако, чистить ёмкость биосистемы нужно как можно чаще. Второй метод обустройства санузла предполагает наличие выгребной ямы или специального септика. Над ними монтируют сам унитаз. При этом у сантехнического изделия такого типа есть специальное прямое колено.

Особенности унитаза в уличном туалете заключаются в том, что в таком изделии не должна долго стоять вода.

Сантехника для дачи из керамики

Для дачных домов, как правило, выбирают керамические унитазы. Эта разновидность сантехники мало отличается от обычных образцов, разве что отсутствием сливного бачка. Смыв нечистот в выгребную яму производится обычной проточной водой из дополнительно установленного шланга. Эти виды унитазов довольно прочные и способны выдерживать вес до 200 кг.

А вот пол в дачном туалете не всегда справится с внушительным фаянсовым или керамическим изделием. Следует помнить, что использовать такую сантехнику целесообразно не на дощатом, а на более прочном бетонном основании.

Пластиковый унитаз

Другая разновидность дачного сантехнического приспособления – это изделия из пластика. Такое устройство имеет небольшой вес, но достаточно прочное. Можно найти образцы со смывным бачком.

Особенности установки унитаза на даче

Для установки на полу туалетной кабинки просверливают углубление по диаметру отверстия унитаза. Затем изделие нужно закрепить с помощью четырёх болтов со шляпками. Места фиксации унитаза обрабатывают силиконом, чтобы жидкость не просачивалась. После застывания герметика унитаз готов к эксплуатации.

Использование силикона для герметизации

Подвод проточной воды для смыва является опциональным. Это не всегда целесообразно, поскольку приводит к быстрому заполнению выгребной ямы, что причиняет массу неудобств.

Когда устройство закрепляют над пластиковой ёмкостью или резервуаром зачастую приходится сталкиваться с проблемой неодинакового отверстия для слива и бочки-приёмника. Слив унитаза имеет овальную форму, а у бочки отверстие круглое.

Для совмещения этих деталей применяют свёрнутую в конус пластину оцинкованной стали. Нижняя половина конуса при этом помещается в бочку, а верхнюю часть фиксируют на полу.

По диаметру выступающая часть конуса обычно больше, чем сливной выход унитаза.

Во время монтажа не стоит забывать о герметизации стыка оцинкованной стали с резервуаром и полом. Для этого применяют силикон или специальную мастику.

Монтаж унитаза в загородном дачном доме является несложной задачей при условии соблюдения технологии и наличии необходимых инструментов и материалов. Главное, постараться выполнить работу аккуратно, следуя пошаговой инструкции.

Демонтаж сливного бачкаСнятие креплений напольного унитазаВнешний вид гофрированного соединенияМонтаж подвесного унитаза на доскеЭпоксидный клейКосой выпуск унитазаМонтаж сливного бачкаСхема подключения сливного бачкаБиотуалет на участкеИспользование силикона для герметизацииКанализационные трубы в домеУнитаз в дачном домеВыпуск унитаза в раструбеХимический туалетМонтаж унитаза

Источник:

tehnova.ru

Как в частном доме сделать туалет - Все о канализации

Санузел в частном доме относится к самой сложной части строительства. Никакое помещение не требует таких усилий. При строительстве санузла учитывается много факторов, каждый из которых по-своему важный.

Удобства во дворе уходят в прошлое, а устроить санузел в доме без определенных знаний и владения навыками смежных профессий невозможно. При строительстве санузлов придерживаются определенных правил и последовательности действий. Важно их соблюдать, чтобы не совершать необдуманных поступков и ничего потом не переделывать.

Санузел в деревянном доме

Очередность строительных работ:

  • определяют расположение санузла, его размеры;
  • устраивают канализацию;
  • оборудуют вентиляцию;
  • подключают воду;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • устанавливают сантехнику;
  • занимаются отделкой.

Функциональность и возможность длительное время пользоваться санитарным узлом зависят от соблюдения правил установки. Строители в деревянном доме сталкиваются с усадкой, особенно сезонной. Это явление следует учитывать, оставляя свободное пространство или применяя демпферы для коммуникаций. Конструктивное исполнение санузла в доме из дерева рекомендуется выполнять, применяя скользящий каркас.

Это изделие из металлопрофиля, которое не реагирует на усадку дома. Шнуром на стене отбивают вертикальные метки, соблюдая расстояние от пола до 10 см, до потолка 40–70 см. Пространство под потолком впоследствии используют для установки элементов вентиляции и электропроводки. На бревенчатых стенах делают пазы, в них вставляют полосы прочного металла.

В металлических полосах следует сделать вертикальные удлиненные отверстия под шурупы, чтобы они свободно двигались по этим пазам. Под шурупы для профиля используются специальные шайбы, их сильно не затягивают. Вся конструкция на основе металлического профиля должна свободно передвигаться по вертикали, не реагируя на усадку, что предохранит санузел от деформации.

Каркас для отделки ванны

Практика показала, что для удобства пользования совмещенным санузлом он должен иметь минимальную площадь 3,8 м 2 , отдельная ванная – 3,2 м 2 , туалет – 1,5 м 2 .Если позволяет площадь, устраивают санузлы большего размера или делают несколько. Чтобы построить домашний санузел, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • для облегчения устройства вентиляции хотя бы одной из стен выбирают наружную;
  • санузел должен находиться подальше от кухни и столовой, лучше под лестницей, недалеко от спальни или гардеробной;
  • санузел не должен выходить в жилые помещения, располагаться над ними или над кухней.

Создавать коммуникации начинают с канализации. Обязательно использование демпфирующих устройств или оставление компенсационных зазоров, которые не позволяют системе смещаться при усадке стен. Для выхода канализации делают желоб в фундаменте. Трубу нельзя привязывать к стенам, она должна лежать на твердом основании, чтобы предотвратить смещение. Трубы канализации на этаже выше первого крепят к эластичным подвесам, чтобы избежать разгерметизации. Чтобы предотвратить протечки в жилые помещения, пол делают на 3 см ниже уровня других помещений. Канализацию выполняют, предусматривая возможность отремонтировать ее или прочистить. Для слива используют пластиковые трубы диаметром 100 мм, которые быстро и легко монтируются.

В помещениях с высокой влажностью, к которым относится санузел, деревянный материал легко поддается воздействию грибка и плесени. Они способны меньше, чем за 10 лет, полностью разрушить деревянные конструкции. Если на древесине появился грибок, удалить его почти невозможно. Кроме антисептической обработки важная роль в предотвращении грибка и плесени отводится вентиляции.

Если одна из стен выходит наружу, можно ограничиться естественной вентиляцией, проделав отверстие в стене под потолком. Для повышения эффективности такой вентиляции устанавливают вытяжной вентилятор. Но все-таки ее эффективность недостаточна, лучше смонтировать полноценную вентиляционную систему. Она требует специального инженерного оборудования, достаточно сложного и дорогостоящего. Чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к специалисту.

Устройство сложной вентиляции в доме своими руками требует соблюдения основных правил:

  • вентилятор и вентиляционные трубы должны быть из высококачественного негорючего материала;
  • вентиляционные каналы выводят в отверстия, защищающие конструкцию от смещения при усадке;
  • как опора для деталей вентиляции используются специальные кронштейны, которые не позволяют отдельным элементам соприкасаться с деревом;
  • оптимальное место для размещения вентиляционного оборудования – чердак;
  • вентилятор следует защитить от влаги.

Принудительная вентиляция в деревянном особняке должна оборудоваться вентиляторами высшего класса противопожарной защиты. Необходимо также установить противопожарные клапаны, блокирующие приток воздуха при возгорании. Электропроводку прячут в металлический гофрированный рукав.

Если одна из стен является внешней, можно сделать естественную вентиляцию

Водопровод в деревянном здании делают идеально герметичным, чтобы избежать протечки воды. Предусматривается также защита от промерзания, особенно если в доме не проживают постоянно. Для этого пол в санузле утепляют, например, пароизоляционной пленкой и керамзитом. Сами трубы защищают от перемерзания теплоизоляционными материалами. В нижней точке устанавливают кран, чтобы слить воду при отсутствии жильцов длительное время.

Гидроизоляция обязательна, особенно если строится санузел в каркасном доме. Стены пропитывают антисептиком, только потом делают металлокаркас. Его обшивают влагостойким материалом, стыки промазывают и проклеивают. Материалы и методы гидроизоляции зависят от качества обрабатываемой поверхности. Используют рубероид, устраивают полимерные полы, но это не самые хорошие варианты – дорого и неэкологично. Дешевле и безвредно для здоровья использовать водоотталкивающую смесь, создающую влагонепроницаемую мембрану. Можно наклеить рулонные материалы, которые защитят поверхности от влаги.

Наиболее подвержены воздействию влаги пол и потолок. После обмазки водоотталкивающим средством или наклеивания рулонных материалов самые уязвимые места дополнительно защищают керамической плиткой. Сначала создают ровное основание из влагостойких плит, потом к нему приклеивают плитку. Правильная гидроизоляция защитит санузел от влаги. Потолок лучше делать подвесным, чтобы спрятать в нем вентиляционные трубы, смонтировать светильники.

Гидроизоляция в санузле деревянного дома обязательна

Стены внутри санузла также обрабатываются гидроизоляцией, особенно внизу на минимальную высоту 20 см.

Для удобного пользования сантехникой следует оставлять пространство перед приборами. Ванная или душевая кабина должны размещаться так, чтобы между ними и противоположной стеной оставалось пространство не менее 70 см, проход к унитазу должен составлять 60 см и более. Раковина располагается на минимальной высоте от пола 80 см. Между приборами следует выдерживать минимальное расстояние 25 см.

Пришло время подготовить основание для крепления листов гипсокартона. П-подобный профиль каркаса превращают в коробчатый, прикрепив к нему алюминиевыми заклепками аналогичный. В плитах предварительно делают отверстия для электропроводки. Гипсокартон крепят саморезами. Для окончательной отделки как несложный вариант можно использовать керамическую плитку. Применять обычный гипсокартон для обшивки санузла нельзя, используют влагостойкий.

Хозяева обычных загородных домов редко интересуются, как сделать туалет в частном доме или ванную с необычным дизайном. Они предпочитают прежде всего функциональность. Владельцы шикарных коттеджей стремятся создать эксклюзивный дизайн, чтобы ванная, душевая, туалет в деревянном доме приобрели неповторимый облик. В санузлах частных домов обычно ставят окно, закрывают его жалюзи. Комнатные растения, зеркало в красивой раме – обязательные атрибуты ванной.

Популярный для ванной и туалета стиль прованс. Он создает уют, покой, старые вещи со своим шармом подчеркивают комфорт. Цвета спокойные с отдельными контрастными элементами, используется текстиль в больших количествах и натуральные материалы. Пол делают деревянным, для окрашивания стен применяется лессирующий лак, который придает древесине оттенок и сохраняет рисунок. Плитка у ванной соответствует общему цветовому решению.

Если нет желания скрывать натуральную древесину и есть готовность покрывать ее регулярно специальными растворами, применяется отделка «под ноль». Стены ничем не обшивают, украшением интерьера служит сантехника, зеркала. Здесь важен грамотный подбор, чтобы не нарушалась общая картина и все сочеталось.

Применяют также простую и быструю отделку вагонкой. Она только прикрывает бревна, делая поверхности ровными. Ее красят в один цвет или комбинируют несколько. Применение плитки, мозаики открывает широкий простор для фантазии. Обычно оформление ограничивают отдельными участками, оставляя открытое деревянное пространство.

Санузел в деревянном доме – сделать туалет своими руками с канализацией Санузел в частном доме относится к самой сложной части строительства. Никакое помещение не требует таких усилий. При строительстве санузла учитывается много факторов

Источник: obustroen.ru

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

  1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
  2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
  3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
  2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой — соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
  3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Теплый туалет с канализацией в деревенском доме Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом.

Источник: abvseptik.ru

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д. Читайте также: «Водопровод и канализация в частном доме — проектирование и прокладка».

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

  • напорной (принудительной);
  • безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб (подробнее: «Уклон канализации в частном доме — какой должен быть»). При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

Эффективную работу подобной конструкции можно обеспечить, если точно соблюдать параметры уклона – он должен быть постоянным и равномерным на протяжении всей длины трубы. Чаще всего при монтаже допускают создание слишком крутого уклона. Дело в том, что очень быстрое передвижение стоков не позволяет заполнить ими трубу полностью и по этой причине внутренняя поверхность плохо омывается.

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: «Какой уклон трубы канализации считать оптимальным»). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос (прочитайте: «Напорная канализация – что это такое, примеры устройства»).

Устройство конструкции канализации в доме

Для прокладки канализации в доме хорошим выбором являются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, легкостью и способностью выдерживать температуру до 95 градусов без деформации. Последнее преимущество пригодится, когда к данному участку подключают стиральную машину или кто-то выльет кипяток в унитаз.

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

  • нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
  • канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Монтаж унитаза

  1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
  2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
  3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
  4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.
Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Источник: kanalizaciyadoma.com

Частный загородный дом – это, пожалуй, заветная мечта любого городского жителя, поэтому у многих есть дачи, а кому-то удается выделить нужную сумму денег на покупку или строительство полноценного коттеджа. Для обеспечения максимально комфортного пребывания в доме в любое время года и при любой погоде, необходим внутренний туалет. Если речь идет о строительстве с нуля, то в данном случае уборные предусматриваются еще на этапе проектирования, но как сделать туалет в частном доме, в котором его никогда не было, это серьезный вопрос, требующий продуманных решений.

Строительство с нуля – проектирование уборных

В данном случае все просто, так как туалеты предусматриваются проектом и могут быть размещены на каждом этаже будущего дома. Желательно предусмотреть их местоположение таким образом, чтобы у них был единый канализационный стояк, что позволит сэкономить время и материальные средства, затрачиваемые на строительство. Все будет зависеть от конкретного проекта, планировки дома. Желательно, чтобы у туалетов и ванных не было общих стен с жилыми комнатами. В идеале это могут быть внешние стены, перегородки с коридорами или помещениями технического назначения. Также туалеты и ванные не должны находиться над жилыми комнатами.

Как сделать туалет в частном доме: поиск подходящего места

Если вы приобрели дом, в котором туалет не был предусмотрен проектом (был вынесен на участок, например), то необходимо правильно определить место, в котором он будет находиться. Здесь следует учитывать не только местоположение относительно жилых комнат, но и относительно инженерных коммуникаций: подачи воды, системы канализации. Перед тем, как сделать туалет в частном доме, продумайте систему отвода сливных вод. Существует несколько классических вариантов:

  • Центральная канализация – допустимо только там, где она предусмотрена (если дом стоит в черте населенного пункта, например)
  • Септик – специальная система фильтрации и отведения сливных вод
  • Выгребная яма – чаще используется на даче, менее распространенный метод, так как требует постоянного дополнительного обслуживания (вызовы ассенизатора, например)

Итак, ключевые критерии выбора места для туалета:

  • Он не должен быть расположен над жилыми помещениями или иметь с ними общих стенок – в идеале выбирается открытый участок коридора первого этажа, желательно – угол двух внешних стен. Путем пристройки небольшой перегородки и обустройства дверного проема можно получить дополнительное небольшое помещение, которое идеально подойдет для обустройства в нем санузла
  • Чем меньшее расстояние будет от туалета до септика или сливной ямы, тем лучше. Это позволит сэкономить материальные средства на обустройство канализации
  • Если на участке имеется колодец или скважина и обустроена система подачи воды (установлена домашняя насосная станция), то проблем нет. Но если такой системы подачи воды нет, то желательно, чтобы над туалетом находилось техническое помещение, в котором можно будет установить емкость с водой. Периодические ее необходимо будет пополнять, что осуществимо при помощи обычного садового вибрационного насоса «Родничок». Давления воды в емкости даже с объемом до ста литров будет вполне хватать для заполнения унитазного бачка

Разводка коммуникаций

Наибольшее значение имеет именно канализация, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме на выбранном месте, убедитесь, что у сливной трубы будет уклон в направлении септика или сливной ямы не менее 1,5 – 2 сантиметров на каждый метр ее длины. Это необходимо для того, чтобы вода уходила самотеком. Как правило, септик вкапывается в землю на глубину до полуметра, поэтому проблем с уклоном возникнуть не должно. Если же речь идет о выгребной яме, то уклон можно задать по строительному уровню.

От стены дома к выгребной яме или септику выкапывается траншея глубиной 40-50 сантиметров, в которую и будет укладываться труба. Если от стены дома до септика пять метров, то перепад между началом и окончанием этого участка трубы должен составить около 10 сантиметров. Труба дополнительно утепляется стекловатой, что предотвратит замерзание в ней воды даже при сильном и глубоком промерзании грунта. Дополнительно можно использовать саморегулирующийся греющий кабель, который будет включаться только в самые суровые морозы. Тогда и глубину траншеи можно уменьшить до 20-30 сантиметров.

Работа внутри туалета и выпуск канализационных труб

Для того чтобы сделать туалет в частном доме с бетонным полом, необходимо будет вскрыть часть стяжки. Для этого можно использовать перфоратор или отбойник. Углубиться, в зависимости от высоты пола относительно уровня земли, нужно на 30-40 сантиметров. Сначала определяем точное будущее местоположение унитаза – выбирается произвольно, исходя из параметров помещения и здравой логики. Затем вскрываем траншею на ширину трубы от того места, где будет выпускаться труба из пола, к тому месту, где она будет уходить в направлении сливной ямы или септика. В стене на этом уровне перфоратором проделываем отверстие чуть большее, чем ширина трубы.

После установки сливной трубы (диаметр 100-120) и монтажа углового соединения, выпуска его в туалете вверх чуть выше уровня пола, заливаем оставшееся пространство бетоном и даем схватиться. Не забываем об уклоне, поэтому заливку лучше делать уже по окончании монтажа и соединения всей канализационной трубы с септиком. Траншея, в которую была уложена труба, засыпается землей. Если вы применяете стальные трубы, то дополнительно усиливать их не нужно. А вот пластиковая труба боится просадок грунта, поэтому необходимо укрепить ее. Модно применить стальной футляр, однако это не экономично.

Еще один выход – на дне траншеи предварительно залить стяжку, укрепив ее стальной арматурой. Также можно залить под опалубку небольшие бортики, по высоте немного превышающие толщину трубы. Получится бетонный футляр, который сверху покрывается просмоленной доской или полосками стали толщиной 3-4 мм. Сверху все засыпается землей и слегка утрамбовывается. Так труба будет под надежной защитой.

Подведение воды для сливного бачка

Если есть система центральной подачи воды, то достаточно просто завести трубу или гибкий шланг в туалет, поставить перекрывающий вентиль и подсоединить к бачку. Но если такой системы нет, то выходом станет установка емкости на 200 литров в техническом помещении над туалетом. В нижней части этой емкости (из пластмассы прекрасно подойдет) делается небольшое отверстие под монтаж крана или гибкого шланга напрямую. В идеале можно использовать двусторонний переходник, одна часть которого двумя гайками через резиновые прокладки крепится на бочке в проделанном отверстии, а вторая оставляется свободной под накручивание шланга.

Вторая часть шланга подводится к бачку. Пополнять емкость можно при помощи обычного вибрационного насоса «Родничок», а от интенсивности использования туалета будет зависеть и частота пополнения. В среднем на один слив, в зависимости от типа бочка, уходит около семи-восьми литров воды. То есть, емкости на 200 литров хватит примерно на 25 сливов.

Монтаж унитаза

Унитазы бывают различными по типу крепления. Рассмотрим классический вариант напольного унитаза, который позволяет сделать туалет в частном доме проще и быстрее. Его монтаж осуществляется на четыре-шесть анкеров, которые вгоняются в бетонную стяжку. Переход между самим унитазом и канализационной трубой обеспечивается гибким пластиковым гофрированным переходником под диаметр трубы 100-120 миллиметров, фиксируемым резиновыми прокладками и уплотнителями. В случае если вы хотите использовать унитаз с настенным типом крепления, вам придется либо ставить дополнительную перегородку внутри самого туалета, либо пересматривать способ выведения канализационной трубы. Первый вариант предпочтительнее, так как пространство за дополнительной перегородкой может использоваться для хранения бытовой химии и прочих принадлежностей.

Система вентиляции

Если общей системы вентиляции не предусмотрено, то проблема решается монтажом простого вытяжного вентилятора, подключающегося к выключателю на свет в туалете. К нему подсоединяется алюминиевый гофрированный вытяжной гибкий канал соответствующего диаметра, второй конец которого выводится на улицу. На втором конце, который выведен за пределы помещения, устанавливается специальный наконечник с обратным клапаном, который не позволит ветру гулять по помещению и нести в него холодный воздух зимой.

Отделка туалета частного дома

Чтобы сделать туалет частного дома эстетически привлекательным, необходимо отделать его. Здесь ограничений почти нет, за исключением материалов. Так как в туалете в любом случае немного повышен уровень влажности, да и он относится к помещениям санитарного назначения, его принято отделывать кафелем – керамической плиткой или мозаикой. Она отличается привлекательным внешним видом, а также легко моется. Это позволяет поддерживать оптимальные санитарные условия в помещении. Не рекомендуется использовать в отделке туалета дерево. Если же у вас нет выбора (стены дома построены из дерева), то древесину необходимо дополнительно обработать антисептическими пропитками, которые воспрепятствуют развитию бактерий и грибков.

Теперь вы знаете, как сделать туалет в частном доме функциональным и эстетически привлекательным. Достаточно приложить некоторые усилия и ответственно подойти к решению задачи, тогда все получится!

Как сделать туалет в частном доме В нашей статье мы поговорим о том, как сделать туалет в частном доме своими руками, подобрать место, спроектировать, провести трубы, смонтировать унитаз.

Источник: stroy-masterden.ru

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

Место для туалета

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее.

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

Канализация в частном доме

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

Самотечная канализация

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40–50 мм — 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80–110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

Напорная канализация

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитаза постамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

Монтаж канализации в доме

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

Монтаж наружной канализации

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

Установка унитаза

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

Заключение

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.

Как сделать туалет в частном доме Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда

Источник: www.rmnt.ru

Читайте также  Устранение засора в унитазе Поделитесь статьей в соц. сетях:

vse-o-kanalizacii.ru

Туалет без канализации в частном доме: какую конструкцию выбрать

Любая постройка требует определенных условий проживания. Такие удобства, как вода, газ электричество и канализация просто жизненно необходимы. Если из этих условий выпадает хотя бы один элемент, то это значительно осложняет быт. Например, невозможно проживать в доме, в котором отсутствует вода, так как невозможно элементарно вымыть руки. А что делать без централизованной канализации, нельзя же все выливать просто на улицу? Часто нет смысла проводить канал ради нескольких домов, следовательно, приходится пользоваться автономной системой. Поэтому туалет в доме на даче с канализацией – это большая роскошь. Есть несколько способов избавиться от отходов жизнедеятельности. В статье есть полезные советы, которые помогут понять, какой подходит лучше всего.

Туалет без канализации - вынужденное, но необходимое решение

Разновидности туалетов без канализации для дачного участка

В современном мире вполне реально обойтись без централизованной системы. Тип постройки с большой ямой уже давно стал устаревшим, так как имеет ряд серьезных недостатков. На сегодняшний день существует большое разнообразие вариантов оформления и принципов работы. Теперь утилизация отходов производится намного быстрее и безопаснее для окружающей среды. Технология постройки помогает также улучшить внешний вид и добавить полезные функции. Каким может быть туалет в частном доме, разные варианты устройств, не подключенных к центральной канализации:

  • торфяные,
  • химические,
  • биологические.

Каждый из приведенных способов имеет свои плюсы и минусы. Очень важно определиться для себя, какой именно способ подойдет в конкретной постройке. Работы по обустройству некоторых туалетов объемные и требуют больших затрат. Также следует учесть, что определенные решения невозможно переделать и выбранный способ постройки будет радовать или огорчать вас на протяжении долгих лет. Важно быть полностью уверенным в выборе, чтобы не проводить масштабных реконструкций. Только так можно выбрать идеальный туалет в дачном доме.

Утилизация отходов с применением торфяных технологий

Торфяной туалет

Современная конструкция, которая позволяет переработать отходы жизнедеятельности в удобрение. Конструкция представляет собой три части в едином механизме. Первая часть - контейнер в который поступают отходы. Далее из второй емкости с фтором дозатором присыпаются полученные отходы. В итоге, пока контейнер не заполниться, проходит первичная обработка. После первичного цикла, емкость нужно опустошить. Важно иметь специальную яму для переработки, которая поможет сделать натуральное удобрение. Нетрудно понять, почему этот вид переработки пользуется большим успехом среди владельцев дачи. Но у торфяного туалета есть свои преимущества и недостатки:

Плюсы:

  1. Компактные размеры отлично подойдут любому дому с разной планировкой.
  2. Простой в установке и не требует радикальных изменений в плане здания.
  3. Отходы превращаются в отличное удобрение для растений.
  4. Самый экологичный способ переработки отходов жизнедеятельности.

Минусы:

  1. Контейнер маленький, приходится часто менять.
  2. Нужна мощная вентиляция.
  3. Есть необходимость в обустройстве ямы для вторичной переработки.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Утилизация с применением химического реагента

Биотуалет

Обычно уборные, которые применяют химию для очистки отходов, – называют биотуалетами. Это отличный автономный туалет для загородного дома, который не займет много места. Принцип работы и конструкция также предполагают использование двух контейнеров. В первый бак засыпают специальный химический реагент, который помогает переработать стоки в однородную массу. Второй контейнер наполнен водой, которая позволяет смыть все нечистоты. Набирать воду можно вручную или провести в неё водопровод. В этот бак можно заливать дезинфицирующие средства для более эффективного избавления от вредных микроорганизмов. В данном случае химия устраняет весь неприятный запах, и вентиляция имеет не такую большую значимость.

Плюсы:

  1. Не нужна постоянная вентиляция, так как запах эффективно устраняется при помощи химикатов.
  2. Конструкция унитаза и комплектующих частей компактна и впишется в любой интерьер ванной комнаты.
  3. Все опасные микробы и бактерии, эффективно устраняются дезинфицирующими средствами, что гарантирует гигиеническую безопасность
  4. Процесс очистки и заполнения емкости специальным порошком довольно прост, с инструкцией разберется даже неопытный человек

Минусы:

  1. Необходимо использование вредных для окружающей среды химических средств.
  2. Бак не очень большой, поэтому часто приходится менять содержимое, каждый раз закупая дорогие химикаты.
  3. Конструкция не подходит для эксплуатации при постоянном проживании или использования в большой семье.

Биологическая переработка отходов

Схема биологической переработки отходов

Инновационная технология, которая имеет наилучший для окружающей среды способ очистки. Принцип работы заложен в подселении бактерий, которые активно разлагают и перерабатывают все вредные вещества. Для правильной работы экосистемы потребуется большой резервуар под землей. Данный контейнер должен быть достаточно глубоко, чтобы бактерии смогли выжить в холодное время года. Сам резервуар разделен на несколько отсеков, которые помогают пройти несколько степеней разной очистки. Также, есть возможность изготовить антисептик в домашних условиях. Данный способ может занять определенное количество времени, но при этом сэкономит часть денежных средств. И он будет не хуже чем туалет в доме на даче с канализацией.

Плюсы:

  1. Лучший способ очистки для окружающей среды. Грунт и воздух на участке будут безопасными как для человека, так и для других живых существ.
  2. Довольно большая емкость для сбора нечистот, которой хватит на долгое время.
  3. Все неприятные запахи и жидкости находятся на улице. В доме будет всегда чисто и свежо даже без мощной вентиляции.
  4. Бак сам постоянно опустошается, и все, что нужно для очистки, – просто пополнять запас бактерий.
  5. Можно подключить стоки с раковин и ванной, тем самым соорудив автономную канализационную систему.

Минусы:

  1. Нужно постоянно покупать бактерии.
  2. Есть риск, что в большие морозы микроорганизмы могут погибнуть.
  3. Процесс установки довольно сложный и требует навыков в строительстве.

Виды портативных туалетов

Сегодня туалет без канализации в частном доме стал популярным решением деликатной проблемы. Таких разновидностей много, и каждая имеет уникальный принцип работы. Для выбора нужно подумать о том, какая планировка будет в здании, есть ли активная вентиляция и наконец, как часто будут пользоваться уборной. Исходя из этих параметров, нужно выбрать оптимальный вариант из следующих видов:

  • биоконтейнер;
  • безводная уборная;
  • электрический туалет.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дачный туалет.

Портативный биоконтейнер

Простой портативный биоконтейнер

Данная конструкция отличается от обычного биотуалета, описанного чуть ранее. Данный вариант – это бюджетная версия, имеющая минимальный функционал и низкий показатель гигиеничности. Это пластиковая емкость, имеющая ручки для переноса и компактную форму. Биоконтейнер не подходит для постоянного использования и позиционируется как временное решение. Из плюсов можно отметить компактность и низкую стоимость. Явные минусы – малый объем сборника отходов, который нужно менять, и низкий уровень гигиены.

Безводный туалет

Сухой безводный туалет

Новое применение современных технологий. Подобное устройство можно назвать полностью автономным решением утилизации биологических остатков жизнедеятельности человека. Туалет имеет специальный упаковочный механизм. Запустив упаковку, унитаз герметично запечатывает все в пленку и помещает все в специальную емкость. Такая технология не требует воды или электричества, а утилизация брикетов не составит большого труда. Легкая и компактная конструкция удобна в транспортировке, а установка не требует специальных строительных навыков. так как туалет в частном доме с канализацией. Но есть существенный недостаток – серьезно страдает окружающая среда, так как биологические отходы не утилизируются должным образом.

Электрический туалет

Электрический биотуалет

Система, которая помогает переработать вредную массу без применения воды или химикатов. Принцип работы заключается в высушивании вредных веществ, превращении отходов в итоге безопасный компост. В камере есть специальный вентилятор, который помогает вытягивать вредные пары в вентиляцию. Но, к сожалению, данное устройство требует больших затрат как во время покупки, так и на протяжении эксплуатации. Устройство имеет большие габариты и требует отдельной вентиляции. Из плюсов можно отметить быструю и экологически чистую утилизацию, а также эффективное устранение неприятного запаха. Так как вся конструкция уже собрана на заводе, монтаж производится быстро и без применения строительного инструмента. Из-за своих минусов аппарат не приобрел большой популярности, поэтому его сложно найти на рынке.

Узнать больше о разных типах биотуалетов можно из этого фрагмента легендарной передачи:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про торфяной туалет для дачи.

Что же выбрать в итоге?

Если стоит вопрос, какой туалет построить на даче, если нет канализации, то лучше выбрать качественный вариант на долгое время. Идеальным решением является биологическая переработка отходов. Все, что нужно делать, – периодически следить за состоянием бактерий. Но для данного способа нужен определенный строительный навык. Чтобы не потратить деньги впустую, лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые знают свое дело. Они выполнят качественную работу, результат которой прослужит не одно десятилетие. А пока решается вопрос с сооружением всей экосистемы, можно воспользоваться временным портативным решением в виде биоконтейнера. Помните, если вредные вещества попадут в грунт, то это может создать опасность для вашего здоровья и самочувствия окружающих людей.

Оцените статью, мы старались для Вас

m-strana.ru

Теплый туалет в деревенском доме своими руками - Все о канализации

Очень любим ездить в гости к бабушке, она живет в деревне, в частном доме. Свой огород, хозяйство, природа, одним словом благодать. Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Подготовительные работы для постройки туалета в деревенском доме

Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Дом у бабушки хоть и старенький, но сделан на совесть! Пятистенок, основное помещение рубленный сруб, и хозпомещение, теплое и достаточно просторное. В нем размещен газовый котел с функцией подогрева воды.

Вот здесь мы и решили разместить санузел. Убрали деревянный пол. Освободили помещение от всего хлама, одним словом подготовили фронт работ!

Решили сделать туалет в деревенском доме размером 180 на 120 сантиметров. В самый раз, что бы дверь из дома могла свободно открываться и площадь туалета была достаточной комфортной для этого помещения.

Основание под заливку основания выложили из белого силикатного кирпича, благо его много осталось после облицовки дома. Делали все максимально осторожно, чтобы не повредить идущие коммуникации.

Стены решили выровнять потолочным профилем для гипсокартона. Устанавливали его применяя строительный уровень, а крепили его на обыкновенные «ласточки». Решили, чтобы не делать всех работ дважды, заодно и сделать потолок, но о нем в другой раз!

Стены будущего туалета обшили гипсокартоном на 12 мм. Делали быстро, потому, что эта процедура не вызывает труда при подготовленной обрешетке.

Так как дом деревенский, то и попытались сохранить стилистику деревенского интерьера использовав обои в цветочек и вставив деревенскую дверь. Кстати пришлось переделывать дверь в дом, она при открывании закрывала часть дверного проема в туалет и создавала определенные неудобства.

Впрочем при наличии хорошего инструмента и небольшого опыта, работа на полчаса! Кстати вы заметили, что она как брат близнец с дверью санузла?

Вот так выглядит наш санузел снаружи. Заметили, что изменился пол, мы его подняли бетонной стяжкой и потолок облицевали ПВХ панелями. Красота!

На стены клеили плитку 20*30, ее обычно проще укладывать, чем меньшего размера. Затирка Церезит. Пол не стали делать теплым. Бабушка все равно ходит в тапочках, да и в помещении зимой достаточно тепло.

Для укладки плитки не стали готовить цементный раствор, много грязи и хлопотно, просто приобрели плиточный клей и на гипсокартон установили всю плитку. Для пола брали смесь для укладки плитки. На работу ушел примерно рабочий день.

Вот так всего за два приезда на выходные к любимой бабушке мы сделали вот такой благоустроенный туалет в частном деревенском доме своими руками!

Теперь и гости более охотно соглашаются остаться ночевать, все же удобства прямо не выходя из дома.

Всегда помните, что наш комфорт в наших руках!

Благоустроенный туалет в частном доме в деревне - мастер класс с фото, Сами своими руками Как сделать туалет в деревенском доме своими руками, смотрите мастер класс с пошаговыми фото

Источник: www.sami-svoimi-rukami.ru

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д.

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

  • напорной (принудительной);
  • безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб. При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

Эффективную работу подобной конструкции можно обеспечить, если точно соблюдать параметры уклона – он должен быть постоянным и равномерным на протяжении всей длины трубы. Чаще всего при монтаже допускают создание слишком крутого уклона. Дело в том, что очень быстрое передвижение стоков не позволяет заполнить ими трубу полностью и по этой причине внутренняя поверхность плохо омывается.

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком. Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос.

Устройство конструкции канализации в доме

Для прокладки канализации в доме хорошим выбором являются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, легкостью и способностью выдерживать температуру до 95 градусов без деформации. Последнее преимущество пригодится, когда к данному участку подключают стиральную машину или кто-то выльет кипяток в унитаз.

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

  • нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
  • канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Монтаж унитаза

  1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
  2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
  3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
  4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.
Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Источник: kanalizaciyadoma.com

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

  1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
  2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
  3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
  2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой — соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
  3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Теплый туалет с канализацией в деревенском доме Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом.

Источник: abvseptik.ru

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

  • Необходимо выбрать тип туалета;
  • Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
  • Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
  • Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

  1. С устройством выгребной ямы;
  2. Без выгребной ямы.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы. Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

С выгребной ямой

Если вы выбрали туалет с выгребной ямой, то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Люфт — клозет. Яма находиться в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

Устройство люфт — клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

Без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

Существуют следующие виды:

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

  • Торфяной туалет.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

  • Биотуалет.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

  • Химический туалет.

Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

  1. Нет необходимости рыть яму и герметизировать её;
  2. Нет необходимости заказывать ассенизаторскую машину и организовывать к яме подъезд;
  3. Очень быстро строится;
  4. Отходы, переработанные микроорганизмами можно использовать как удобрения;
  5. Отходы из пудр – клозета можно применять в качестве удобрения.

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

  1. Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
  2. Существует необходимость смены резервуара;
  3. Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Нормы установки

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения. И так нормы следующие:

  1. Туалет должен быть до источника воды (реки, колодца, озера или скважины) на расстоянии не менее 25 м;
  2. Туалет должен быть расположен не менее двенадцати метров от подвала или погреба;
  3. Не меньше восьми метров, от каких либо обитаемых построек;
  4. Не менее четырёх метров от построек, где содержаться животные;
  5. Деревья должны быть на расстоянии четыре метра, а кусты должны находиться на расстоянии метра.

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

Нормы необходимые для всех типов туалетов:

  1. До границы участка расстояние должно быть не меньше метра;
  2. Двери туалета не должны открываться в сторону участка расположенного по соседству;
  3. Необходимо учитывать направление ветра при выборе места расположения туалета.
  4. При выборе места, где будет находиться туалет, необходимо обратить внимание не только на свои постройки, но и на соседские.
  5. В том случае, если захотите построить туалет с выгребной ямой, то необходимо будет, помимо других требований, обеспечить подъезд специальной машины.

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

Как построить деревенский туалет своими руками: типы, нормы Строительство деревенского туалета. В данной статье рассмотрим виды деревенских туалетов, а также нюансы, которые необходимо учитывать при строительстве и установки.

Источник: domsdelat.ru

Обеспечить комфорт при посещении «мест уединения» можно несколькими способами

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

  1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Вариант с удалением стоков

  1. Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Биотуалет в отдельной комнате дачного дома

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Чем больше людей живет в домике – тем больше объем резервуара

Делается выгребная яма предельно просто:

  1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
  2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
  3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
  4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Стенки можно укреплять и решеткой, но этот вариант стоит реализовывать только на глинистых грунтах

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

  1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
  2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Выкачивание нечистот для утилизации

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Для септика нужен достаточно большой котлован

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

  1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
  2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.

Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Фото камер септика с переливными трубами

  1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
  2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

  1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
  2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
  3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Вывод вентиляционной трубы

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

Труба в траншее

  1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
  2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
  3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
  4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

  1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вход канализации под полом

  1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
  2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)

  1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
  2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
  3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
  4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Выход канализационной трубы

  1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом

  1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
  2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Крепление основания болтами

  1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
  2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
  3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой

  1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
  2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.

Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Теплый туалет на даче и в частном доме: 2 способа монтажа Теплый туалет на даче и в частном доме: как сделать с выгребной ямой и без, видео и фото

Источник: obustroeno.com

Читайте также  Как избавиться от запаха в туалете Поделитесь статьей в соц. сетях:

vse-o-kanalizacii.ru


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона