Категории

Туалет из бруса

Как построить туалет из бруса на даче

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Что такое дача в привычном понимании? Это может быть участок земли размером в шесть соток, купленный по случаю крестьянский дом. Особенность дач, если не всех, то многих – отсутствие современных инженерных коммуникаций. Если электричество есть практически повсюду, то с водопроводом и канализацией дела обстоят неважно. Поэтому знать, как построить туалет из бруса на даче для дачника будет полезно.

Туалет в саду

Туалет грандиозной постройкой назвать сложно, это одно из простейших сооружений. Возвести его может каждый, не считающий для себя зазорным взять в руки топор, пилу или молоток. Главное – помнить о том, что даже такие мелкие строительные работы требуют соблюдения определенных правил. Некоторые знания и умения тоже не помешают. Все надо делать согласно чертежам.

Место и конструкция

Чтобы выбрать место для постройки, необходимо представлять, где будут расположены другие строения и объекты. При этом надо помнить о нескольких важных принципах поиска месторасположения:

Между выгребной ямой и колодцем должно быть около двадцати-тридцати метров. Это касается не только собственного колодца, но и соседского, а также источника с питьевой водой;
Если участок имеет некий наклон, туалет должен располагаться ниже колодца, как на фото;
Не надо ставить туалет рядом с домиком или другими строениями. Если другого выхода нет, следует рассмотреть проекты туалетов из бруса, оборудованные изолированной выгребной ямой и воспользоваться одним из них;
Не надо ставить клозет рядом с мангалом, лужайкой, верандой или другими местами отдыха. Неприятный запах в противном случае обеспечен;
Уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже уровня выгребной ямы. Если грунтовые воды расположены высоко, придется раскошелиться на септик.

Туалет из бруса

Существует множество конструкций туалета, но наиболее распространена та, которая состоит из выгребной ямы и построенного над ней небольшого строения. Ничего необычного или непривычного в этом нет, но все же стоит выделить несколько ключевых составляющих того, что принято называть туалетом:

Выгребная яма, объем которой определяется в зависимости от количества потенциальных пользователей;

Каркас туалета из бруса;
Дверца, стены из досок;
Перекрытие;
Детали внутреннего обустройства.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы построить простой дачный туалет из бруса, необходимы следующие материалы и инструменты:

Бруски из дерева, сечением 50х50 или 100х100 миллиметров;
Доски, толстая фанера, ДСП и другой подобный материал, из которого будут сделаны стены, двери, перекрытия, пол и т.п;
Набор обычных столярных инструментов а также метизы, наждачка и т.п;
Кровельный материал, например, лист шифера или профнастил, а также гвозди для его крепления;
Фурнитура для двери;
Антисептическое средство для пропитки древесины, краска, если постройку запланировано покрасить;
Унитазная крышка, держатель туалетной бумаги и т.п;
Стройматериалы и инструменты для обустройства выгребной ямы.

Если планируется соорудить туалет с душем из бруса своими руками, необходимо будет приобрести все, что нужно для обустройства душа. Это может быть емкость для воды, трубы, арматура.

Выгребная яма

Перед тем, как сделать туалет из бруса, необходимо обустроить выгребную яму, как на фото. Есть несколько способов это сделать:

Обычная яма, с ровными стенками. Вариант распространенный, хотя и не самый лучший с гигиенических соображений. Емкость такой ямы должна быть не менее одного кубического метра;
Яма с емкостью, которая периодически вынимается;
Герметично обустроенная яма. Нужна в случае близкого подхода грунтовых вод к поверхности.

Деревянная часть

После того, как выгребная яма готова, пора начинать собирать каркас из бруса для дачного туалета. Каркас – скелет всего сооружения, он должен быть прочным, устойчивым, выдерживающим значительную механическую нагрузку. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

Сборка основы каркаса. В процессе работы можно использовать тонкие планки для предварительной фиксации брусьев;

Закрепление ребер жесткости. Принято делать их из более тонких брусков, но это не обязательно. В данном случае все зависит от проекта. Главное, чтобы ребра жесткости была расположены правильно. Иначе тогда будет проблематично набить стены и установить дверцу;
Сооружение дверного проема;
Набивка обрешетки для установки кровельного материала;
Крепление брусьев, на которые будет опираться пол;
Установка каркаса. Для большей надежности можно применить пластиковые или металлические трубы, ранее вкопанные в грунт. В них вставляются опорные брусья.

Основная часть готова, можно приступать к завершающей. Она состоит с навешивания двери, набивки стен, установки крыши и установки элементов внутреннего устройства. Дверное полотно рекомендуется изготовить заранее, размеры должны соответствовать размерам дверного проема в каркасе.

Кровельный материал, составляющий основу крыши, должен быть закреплен надежно, чтобы не сорвало ветром. Для этого существуют специальные гвозди, обычными пользоваться нет необходимости. При необходимости стены можно покрасить, а вот пропитать антисептической пропиткой все деревянные части нужно обязательно. После того, как будет забит последний гвоздь, туалет из профилированного бруса готов. Остается лишь посмотреть, все ли сделано как надо, и начать использовать по назначению.

Строим дачный туалет своими руками

Всем привет!

Это мой первый пост о строительстве, и сегодня я хочу рассказать вам о строительстве дачного туалета своими руками. Начнём, так сказать, с малого =).

Этим летом случилось чудо, я наконец-то нашёл время для того, чтобы построить туалет на своём участке. Старое сооружение в прошлом году выдержало удар упавшего дерева и перекосилось. У него сильно протекала крыша, и вообще, заходить в него было страшновато.

Стандартный прямоугольный туалет мне строить не хотелось, поэтому я озадачился поиском подходящего проекта. Перелопатив весь интернет, на одном форуме наткнулся на тему с фотографиями по изготовлению дачного туалета теремка. Лучшего я ничего найти не смог и решил остановиться именно на этом варианте.

До начала изготовления данного сооружения возникла одна проблема. Фундамент под туалет мне делать жутко не хотелось. Нужно покупать щебень, песок и т.д. И где это брать в малых количествах? Минимум самосвал приобретать придётся. Бетонные блоки тоже не дёшевы, особенно на базах возле садоводств. На кирпичиках ставить не надёжно. Не раз слышал, что туалеты и сарайчики сильным ветром опрокидывало. Поэтому решил делать деревянное основание из бруса 100×100 мм. Это что-то вроде моего эксперимента.

Все размеры каркаса туалета взяты из упомянутого форума. Они были выведены из расчёта размеров листов ондулина и среднего роста человека.

В результате для строительства дачного туалета был приобретён брус 100×100 мм – 6 погонных метров, брус 50×50 мм – 60 погонных метров, вагонка – 10 квадратных метров, ондулин 960×2000 мм – 3 листа, конёк на крышу 2 м.п. – 1 штука. Для обработки бруса антисептик невымываемый – 5 литров (его немного не хватило, пришлось использовать старые запасы), для обработки вагонки антисептик декоративный – 3 литра, и различный крепёж (о нём в дальнейшем более подробно).

Для раскроя бруса я пользовался торцовочным станком, что сильно сэкономило моё время. Можно обойтись и без него. Предварительно разметив брус с помощью карандаша и угольника отпилить брус бензопилой или обычной ножовкой по дереву.

Перед тем, как начать строительство дачного туалета весь брус был пропитан в два слоя невымываемым антисептирующим средством с промежуточной сушкой между слоями.

Итак, приступаем к изготовлению фундамента под дачный туалет, если это можно назвать фундаментом =). Размеры основания туалета 1120×1120 мм. Поэтому отрезаем от бруса 100×100 мм четыре одинаковые заготовки по 1120 мм. Остаток 6 метрового бруса делим на четыре равные части, это примерно по 380 мм. На концах у заготовок по 1120 мм вырубаем верхние и нижние половины толщины массива, чтобы соединить их «в полдерева». После чего тщательно пропитываем торцы заготовок антисептиком.

Следующим шагом будет сборка основания для дачного туалета. Из получившихся заготовок собираем квадрат, стягивая их с помощью оцинкованных или латунированных саморезов 5×90 мм. Вкручиваем по два самореза в соединение. В дальнейшем для всей конструкции туалета будет использоваться только латунированный или оцинкованный крепёж.

Далее, сверлом диаметром 8-10 мм высверливаем отверстия на углах получившегося основания. Основание ставим на четыре заготовки бруса по 380 мм и притягиваем получившиеся ножки саморезами с шестигранной головкой под ключ. Я использовал саморезы 8×180 мм с шайбами. Между ножками и основанием необходимо проложить куски рубероида или линокрома.

Основание готово. Теперь необходимо выровнять участок земли под дачный туалет и выкопать четыре углубления под ножки основания. После того как площадка подготовлена, ставим на неё наше основание, опустив его ножки в углубления и подложив под него полосы рубероида или линокрома. Заполняем пустоты вокруг ножек выкопанным грунтом. По-моему такое основание — это неплохое решение. Рубероидом мы отсекли брус от поверхности грунта, и сильному гниению будут подвержены только ножки основания, которые тоже не контактируют напрямую с брусом основания.

Приступаем к сборке каркаса туалета. На упомянутом выше форуме человек начинал сборку своего туалета с изготовления скатов крыши, затем собирал основание с дверной коробкой. Ну и после собирал всё в единую конструкцию. Я же немного изменил порядок сборки. Чтобы собрать одинаковые по форме фронтоны, я начал сборку именно с них. Сначала я изготовил фронтон с дверью, затем прямо на нём собирал тыльную сторону туалета и сразу поставил на неё укосину. Получилось два совершенно одинаковых по форме фронтона, которые затем я соединил с помощью десяти брусков одинаковой длины.

Самое главное забыл. Забыл сказать размеры =). Во-первых, угол ската крыши 45 градусов. Его несложно получить, закрепив на вершине ската дополнительный короткий брусок, запиленный под этим углом. Длина бруса ската крыши – 2000 мм. Размер дверного проёма – 600×1900 мм. Длина бруса основания – 1120 мм. Длина брусков, которыми соединяются два фронтона между собой – 1020 мм. Размер используемых саморезов – 5×90 мм.

После сборки каркаса, устанавливаем его на основание, предварительно подложив полосы рубероида и притягиваем саморезами 5×90 мм. Угольником проверяем примыкания фронтонов и боковых стен. Затем на боковые стены ставим укосины. С жёсткостью конструкции у меня были небольшие проблемы. В результате чего, по краям дверного проёма я поставил дополнительные распорки из бруса 50×5 0мм и треугольные вставки из доски 50×150 мм. После этих манипуляций необходимая жёсткость была достигнута. Из-за того, что брус немного отличался сечением, в местах соединений его пришлось подстругивать и обрабатывать антисептиком. Так что советую по возможности покупать калиброванный брус.

Теперь необходимо закрепить на крыше листы ондулина с коньком и зашить вагонкой заднюю и боковые стенки нашего дачного туалета. Для чего откручиваем каркас от основания и кладём лицевой стороной на землю. Из-за плотно стоявших ёлочек, мне пришлось его сразу и покрасить =). Ондулин был укомплектован гвоздями для крепежа. Вагонку крепим саморезами 4×40 мм.

Ставим наш дачный туалет обратно и притягиваем саморезами к основанию. Изготавливаем каркас двери с укосиной и крепим его с помощью петель в проём. На прём с внутренней стороны туалета прикручиваем брусок для упора двери. Зазор между дверью и проёмом оставляем – 5 мм. Слишком маленький зазор лучше не оставлять, потому что от влажности брус может разбухнуть и дверь не будет закрываться. Петли крепим с учётом толщины вагонки. Зашиваем вагонкой лицевую сторону и дверь. С помощью лобзика вырезаем два окошка. Красим. Ставим ручки, шпингалеты, крючки и т.п.

Пол в туалете я изготовил из шпунтованной доски, предварительно поставив посередине основания дополнительный брусок 50×50 мм. Подиум изготавливался из бруса 50×50 мм и обрезной строганой доски толщиной 25 мм. Высота подиума выбиралась, отталкиваясь от высоты купленного специального ведра для туалета, так как туалет без ямы.

Вот так у меня получился довольно приличный туалет. Нет, приличный это слабо сказано. Это супер туалет =). Если ещё саморезы на вагонке закрыть нащельником, будет просто конфета. Но это, на мой взгляд, уже перебор для данного заведения!

Очень хочется услышать от вас мнение по поводу деревянного основания вместо фундамента под туалет. Пишите в комментариях.

Дополнение от 15.01.2016

По просьбе моего читателя дополняю линейку размеров дачного туалета. Думаю, что данная информация будет полезна и остальным.

Высота туалета от пола до конька 2850 мм, если делать измерения от основания, а не от досок пола, то высота будет 2875 мм. Максимальная ширина внутри 1420 мм. Это размер самой широкой точки туалета, с учётом того, что изнутри он не отделывался вагонкой. Если говорить точнее, то это внутренняя ширина каркаса. Высота брусков боковых стенок равна 1100 мм. Более наглядно размеры указаны на фото.

Ещё хочу сказать про размер основания. Размер основания данного туалета, на мой взгляд, выбран не правильно. Это с точки зрения экономии материала. При монтаже доски на пол остаются большие остатки. Ну, это если делать отрезки длиной 1020 мм. Если же делать отрезки по 1000 мм, то по краям пола останутся щели шириной 10 мм. Можно конечно плинтус или нащельник поставить, но я бы всё-таки внешний размер основания туалета сделал бы 1100 мм вместо 1120 мм. На внешнем виде это бы никак не сказалось.

По поводу декоративного антисептика. Ни в коем случае не экономьте на нём. Не покупайте дешёвые малоизвестные марки, тем более российских производителей. Я уже «сэкономил» таким образом, и после первой зимы на вагонке в некоторых местах появился грибок. Пришлось перекрашивать проверенным и качественным материалом. Ничего против российских производителей не имею, просто пользуйтесь проверенным средством!

И, в заключении, про надёжность! Данное сооружение стоит уже третий год. Деформаций не обнаружено и с деревянным основанием тоже всё в порядке. Так что без бетонного фундамента можно обойтись. А вообще ещё посмотрим! Думаю, что делать выводы ещё рано.

Деревянный туалет для дачи своими руками - пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

Уборная на дачном участке позволяет трудиться не отвлекаясь. Да и заходить домой, чтобы только попасть в туалет, не хочется — можно нанести на пол грязи. Поэтому без расположенной на огороде уборной не обойтись. Но как и из чего её делать? В строительстве туалета из дерева есть свои правила.

Особенности деревянной конструкции

Дачники предпочитают строить на своём участке туалет из досок. Он представляет собой уборную с выгребной ямой (люфт-клозет) или сооружение, где вместо ямы используется ёмкость для биологических отходов (пудр-клозет). Оба типа туалета весьма удобны, но пудр-клозет требуется чистить гораздо чаще.

Остановиться на люфт-клозете стоит дачнику, у которого большая семья, постоянно работающая на участке. А пудр-клозет подойдёт для двоих или тех, кто проводит на даче не так много дней в году. В этом случае специальный контейнер для сбора биоотходов потребуется опорожнять не чаще одного раза в месяц.

Эта уборная изготовлена из досок

Деревянная уборная пользуется большим спросом, чем пластмассовая или металлическая. У туалета из дерева есть масса преимуществ, однако, обнаруживаются и недостатки.

Деревянная конструкция смотрится красиво и, главное, сочетается с природой. Она становится оригинальнее после покраски;
На постройку затрачивается минимум финансов;
Эксплуатируется долго, если раз в год проводить его обработку и периодически чистить;
Древесина маскирует нежелательные запахи и поначалу приятно пахнет лесом;
Когда срок службы туалета из дерева выйдет, его можно разобрать по частям и сжечь в печи.

Дерево — материал, восприимчивый к огню. Чтобы избежать непредвиденного возгорания, можно покрыть доски жаростойким средством;
Древесина постепенно сыреет и подгнивает, что можно предотвратить, обрабатывая её специальным препаратом;
Со временем деревянная конструкция портится, ведь в ней заводятся жучки. Чтобы они не поедали древесину, туалет придётся обрабатывать средством против вредителей.

В первую очередь делают чертёж будущего сооружения, то есть деревянной кабинки с выгребной ямой под ней. Схематично изображённый на бумаге туалет значительно упростит сборку каркаса уборной.

Чертежи и правильные размеры

Дачник может воспользоваться уже готовыми чертежами туалета из дерева. Ему потребуется только досконально их изучить и неукоснительно следовать рекомендациям. В противном случае конструкция может получиться искривлённой и неаккуратной.

Среди всех видов уличного туалета наиболее распространён «скворечник», форма которого — прямоугольник. В отличие от «шалаша», он требует меньше мастерства при строительстве.

Вид туалет с разных сторон

Каркас туалета и внутренняя отделка

Уборная в виде «скворечника» обычно строится высотой в 2, 3 метра. Стандартная ширина этой конструкции — один метр. А к длине деревянного туалета предъявляются менее строгие требования, она может варьироваться от одного до полутора метров. Но при желании можно немного увеличить и все другие указанные размеры.

Требуемые материалы и инструменты

На строительство туалета материалы понадобятся в определённом количестве. По расчётам только для сооружения выгребной ямы дачнику придётся заранее подготовить:

4–6 железобетонных колец либо металлическую бочку;
0, 25 м3 песка;
Мешок цемента;
2 ведра щебня.

При создании основания и кабинки потребуется следующее:

4 бетонных блока;
2 м2 рубероида;
2 ведра песка;
З шестиметровые обрезные доски размером 100 мм/ 50 мм;
3 шестиметровые доски для пола толщиной 9 мм;
Обрезная доска 25 мм (длиною 6 метров);
Деревянный шестиметровый брус 0,05/ 0,05 м;
Обрезки арматуры по 0, 5 метров;
Оцинкованный метровый лист.

Верх кабинки потребуется покрыть 8-волновым асбестоцементным шифером, конечно, окрашенным.

Обшивать строение можно вагонкой из хвои (длина — 3 метра, ширина — 87 мм). На обшивку уйдёт 4 упаковки материала.

Сборку каркаса надо осуществлять с помощью гвоздей длиною 1, 2 см, 70мм, 40 мм и 100 мм (для шифера) и саморезов длиною 70 мм.

Дачнику, планирующему самостоятельно заняться сооружением уличного туалета с «подиумом» и окошком, надо приобрести дополнительные материалы и предметы:

Седушку;
Стекло 0,5 / 0,1 м, оцинкованные петли и штапик (1, 5 метра) для окна.

Дверь сооружается из блока с размерами 0,9 м / 2 м. Для её обрамления понадобится 5 погонных метров наличника. Также потребуется заранее приобрести петли, дверные ручки и шпингалет.

Для работы с материалами из дерева надо вооружиться ножовкой, рубанком, молотком и отвёрткой. А при создании выгребной ямы понадобится лопата.

Инструкция по сооружению простого туалета из дерева

Ищут подходящее место для расположения туалета. По правилам он должен стоять в 25–30 метрах от пролегания грунтовых вод. Если выдержать озвученное расстояние невозможно, то дачнику требуется погрузить в выгребную яму герметичную ёмкость, чтобы биоотходы не просочились в землю.
Берут лопату и делают в земле углубление. К его размерам особых требований нет, но оно должно немного выходить за стены туалета или находиться строго под ним. На дно и стенки желательно класть автопокрышки. Впрочем, вместо этого в яму можно опустить бочку из металла объёмом 200 литров. Погружённую в землю ёмкость необходимо засыпать по бокам, а грунт вокруг утрамбовать. Неплохая замена металлической бочке — специальные тары из пластика, упрочнённые рёбрами из металла.
Установка ёмкости для сбора биотходов
Под углами полозьев будущей уборной ставят бетонные блоки. Фундамент со «столбиками» покрывают рубероидом для гидроизоляции.
Создание фундамента из блоков и досок
Приступают к созданию основания: из брусьев делают полозья, а затем соединяют их и кладут на уже готовую платформу. Доски обязательно покрывают антисептическим средством.
На полозья стелют половые перекрытия. Чтобы при эксплуатации туалета снизу не поступал холодный воздух, с обратной стороны половые доски обшивают листами ОСБ. Между досками кладут сохраняющий тепло материал, то есть пенопласт. Сверху к полу снова прикрепляют листы ОСБ. На этом этапе в половых досках создают круглую дыру для стока фекалий.
Здесь сделали квадратное отверстие в полу
Из досок 100х50 мм собирают стены уборной, пользуясь при этом гвоздями и саморезами. Каркасы стен фиксируют на платформу посредством тех же саморезов, а также уголков.
Сооружение каркаса
Приступают к сооружению несущей системы скатной крыши. В стропилах пилят выемки, а потом устанавливают их на верхнюю доску фронтонной и боковой стены. Затем прибивают гвоздями. На верх сооружения, то есть под крышу, кладут листы ОСБ, прокладывая между ними утеплитель, и материал, защищающий от проникновения влаги. В последнюю очередь на верх прикрепляют шифер.
Делают дверь. Чтобы она была прочной, по диагонали её стягивают двумя брусками. Дверь обшивают по той же схеме, что и стены уборной. После этого к ней приделывают петли, ручки и шпингалет.

Полностью готовая уборная

Отделку дачной уборной внутри делать не обязательно. Но если дачник не поленится и обошьёт стены, пол и потолок туалета, то конструкция простоит гораздо дольше. В качестве материала для внутренней отделки уборной можно использовать:

Листы пенопласта, которые прикрепляют к стенам плотно друг к другу, обеспечивая изоляцию от ветра и влаги;
Плёнку, натягиваемую на опоры, немного отделённые от внешних стен. Она служит преградой для проникновения в помещение холодного воздуха;
Обычные или декоративные обрезные доски, которыми выкладывают все стены внутри туалета;
Вагонку, то есть наиболее эстетичный материал для отделки.

Если взялись за внутреннюю отделку уборной, то не стоит забывать и о наружной обшивке. Покрытие туалета снаружи — гарантия его долгой службы, вопреки воздействию осадков, низких температур и ветров. Материалом для внешней защиты деревянной конструкции уборной может быть:

Гипсокартон;
Сайдинг;
Пластиковая панель;
Металлопрофиль.

Деревянный туалет на даче — это правильное решение, поскольку он прекрасно вписывается в деревенский пейзаж и не требует больших затрат. Обычно дачники строят его в виде «скворечника» высотой более двух метров. При желании, можно продлить срок службы такого туалета, выполнив внутреннюю и наружную отделку вагонкой и сайдингом соответственно.

Автор: Ксения Зубкова
Распечатать

Как построить туалет на даче - простые идеи для практичного обустройства

Вопрос, как построить туалет на даче, волнует каждого хозяина, ведь это первое сооружение, которое необходимо возвести на участке, чтобы сделать свое место пребывания комфортным. Такую работу легко выполнить самостоятельно, если иметь некоторые теоретические знания в технологии.

Как сделать туалет на даче?

Перед тем, как построить уличный туалет для дачи, надо определиться с его местоположением. При этом нужно учесть отдаленность сооружения от основных строений и места прохождения грунтовых вод. После нужно выбрать вид наземного строения – из чего будет делаться будка (кирпич, дерево, металлопрофиль). Не менее важный вопрос - каким образом станет производиться очистка туалета от отходов. Это зависит от типа конструкции, которые различаются по принципу действия и дальнейшего обслуживания.

Виды туалетов для дачи

Перед тем, как построить туалет на даче, надо определиться с его видом. Основное отличие состоит в наличии выгребной ямы для сооружения. Туалет на даче – возможные варианты:

Туалет с выгребной ямой. Сооружение состоит из оборудованного выгребного котлована и домика над ним.

Туалет без выгребной ямы либо пудр-клозет. Под емкость для нечистот используются любые сосуды – ведро, бочка, бак из пластика. После посещения такого туалета нечистоты присыпают торфом, золой либо опилками для защиты от запаха. При заполнении сосуд извлекают, содержимое высыпают в компостную кучу. Если нечистоты вовремя пересыпались торфом, то они станут отличным удобрением.

Простой туалет на даче своими руками

Построить деревянный туалет на даче своими руками можно легко, даже не имея навыков в плотницком деле. Существует несколько санитарно-гигиенических норм, от которых зависит месторасположение клозета на участке. Минимальные расстояния от туалета до остальных объектов:

до источников воды (скважин, колодцев) – 8 м;
до домов – 12 м;
до душа либо бани – 8 м;
до дерева – 4 м, кустарника – 1 м;
до забора – 1 м.

Устройство туалета на даче

Зачастую на даче возводят уборную с обустроенной выгребной ямой. Ее можно построить полностью герметичной (дно бетонное) или поглощающей (дно глиняное, поглощает жидкости). Для устранения запаха конструкцию дополняют вентиляционной трубой. По мере заполнения углубления его вычищают вручную либо заказывают специальную ассенизаторскую машину.

Поэтому нужно предусмотреть возможность подъезда транспорта к клозету на расстояние ближе 4 м – иначе длины рукава, которая составляет 7 м, попросту не хватит. Иногда домик просто переставляют в другое место. Лет через 6-7 содержимое ямы перегниет и уборную можно будет вернуть в прежнюю зону. Чтобы правильно построить и сконструировать объект, пригодится схема туалета для дачи с выгребной ямой.

Размеры туалета на даче своими руками

Перед тем, как построить туалет на даче, нужно составить его чертеж. В качестве наземной части уборной можно использовать деревянную конструкцию типа «скворешник». Снаружи ее можно обшить любым видом материала. Разрешается строительство одно- либо двухскатной крыши. Оптимальные размеры деревянного туалета для дачи:

задняя стенка – 2 м;
передняя стенка – 2,3 м;
ширина – 1 м;
основание – 1х1,2 м.

Выгребная яма для туалета на даче

После выбора и подготовки участка приступают к выкапыванию выгребной ямы. Делают ее квадратной, глубиной не менее 2 м. Яма для туалета на даче - порядок выполнения работ:

Роют котлован, дно трамбуют, укрепляют слоем глины 20 см.

Иногда дно котлована бетонируют, делая полностью герметичную яму. Зачастую бетонируют лишь стены, оставляя на дне глиняную прослойку.

Укрепить стены ямы можно с помощью бетонных колец, кирпича или установить внутрь специальный пластиковый бак.

Фундамент для туалета на даче

Фундамент под туалет на даче надо построить над ямой с отходами:

Над выкопанным котлованом устраивается настил, в полу оставляют два отверстия – первое для стульчака, еще одно – для организации люка для очистки. На начальном этапе укладывается металлические трубы.

На трубы накидывают арматуру, приваривают люки.

На арматуру укладывают доски, потом - слой гидроизоляции, затем – снова металлические трубы.

Весь настил (кроме люков) заливается бетоном.

Туалетный домик советуют выдвигать вперед на 2/3 над выгребной ямой, обеспечивая доступ к люку за задней стенкой.

Устойчивость постройки поможет обеспечить небольшой фундамент - основание самого домика целесообразно установить на блоки из бетона.

Каркас туалета для дачи

Легче всего построить каркас под туалет для дачи из бруса. Для этого нужен материал с сечением 50х50 см или 80х80 см. Как построить уличный туалет на даче – сборка домика:

На покрытые кусочками гидроизоляции бетонные блоки укладывается квадратное основание по уровню. Оно сделано из 4 брусьев, укреплено металлическим уголком.

Нижний слой каркаса прикручивается к основанию.

Устанавливаются боковые стойки. Передняя стена должна быть выше задней не менее, чем на 10 см – это обеспечит крыше необходимый уклон.

Устанавливаются горизонтальные ребра между стойками и верхние элементы под кровлю.

Каркас усиливается диагональными раскосами для придания постройке большей прочности, после его можно обшивать доской. Толщина досок для пола должна быть не менее 3 см, чтобы он был крепким.

Дверь можно установить деревянную, готовую пластиковую либо самодельную. В данном случае из брусьев сбивается каркас, обшивается досками. Для установки двери хватит двух петель, на нее вешается ручка, крючок или щеколда.

Крышу скворечника можно укрыть металлическим листом. Она не должна выступать за края домика больше, чем на 30 см. Над дверью нужно предусмотреть козырек.

В завершение строительства цоколь зашивается доской, присыпается землей.

Напольный унитаз – самый примитивный вариант. При желании внутри домика устраивается подиум и удобный стульчак. Туда можно даже установить обычный унитаз.

Для комфортной эксплуатации клозета лучше в нем сделать освещение. Подойдет настенный фонарик от аккумулятора или небольшой осветительный прибор с электропроводкой. Днем уборную может освещать небольшое окошко, его обустраивают сверху любой стенки или прямо в двери.

Вытяжная вентиляция в уличном туалете на даче представляет собой трубу, которая должна отводить запахи из выгребной ямы. Нижнюю ее часть заводят в котлован, а верхний конец должен возвышаться над крышей на 20 см. Для обустройства вентиляции сгодится труба из пластика диаметром 100 мм. Ее фиксируют к задней стенке домика хомутами. Для усиления тяги в трубе на ее головку устанавливают насадку-дефлектор.

Чем обшить снаружи туалет на даче?

Обустройство туалета на даче заключается в его финишной отделке. Есть несколько вариантов внешней обшивки:

Доска – самый популярный вариант. После обшивки дерево шлифуют, покрывают антибактериальной пропиткой, красят или лакируют. Из досок можно сделать много красивых резных элементов для домика. Вертикальное расположение позволит сэкономить материал, горизонтальное – смотрится как небольшой сруб и выглядит интересней.

Пластиковый сайдинг – служит долго и придает строению аккуратный внешний вид.

Металлопрофиль – долговечный надежный материл, представлен во множестве цветов.

Химия для туалета на даче

Современные средства для дачного туалета помогают избавиться от многих хлопот, связанных с очисткой ямы с отходами. Они избавляют от неприятного запаха, уменьшают объем нечистот в котловане, позволяют уменьшить расходы на откачку его содержимого. Препараты состоят из бактерий, которые вступают в реакцию с отходами, разрушают их структуру, превращая органику в жидкость, газ и остаточный ил. Они просто запускают процесс быстрого разложения нечистот. Газ улетучивается, жидкости впитываются в грунт, а компост занимает меньший объем в накопителе стоков.

Биологический препарат – лучший септик для уличного туалета на даче. Средство безопасно для человека и экологии. Топ самых известных препаратов:

Roetech – K47. Жидкое средство, набор бактерий справится даже с окаменевшими массами. Для обработки надо средство взболтать и залить в туалет. Один флакон рассчитан на яму объемом 2 куб. м, срок воздействия – 6 месяцев.
Доктор Робик 109. Бактерии расщепляют жиры, крахмал, углеводы и мочевину. Для ввода используется порошковый раствор порошкового препарата. Срок действия – 30-40 дней, пакетика хватает на обработку ямы объемом 1,5 куб. м.
Биоактиватор Зеленая Сосна 50. Содержит концентрированный коктейль биологически активных культур, начинается процесс разложения органики через 4 часа после введения средства. Одного пакетика хватает на неделю, время воздействия – две недели. Схема применения простая – залить в яму и высыпать препарат.
Biforce septik 250. Смесь разжижает придонный осадок, убирает гнилостный запах, уменьшает объем отвердевших отходов. Расход препарата для ямы объемом 2 куб. м – 50-100 г в месяц. Септик хорошо воздействует на жидкие и слежавшиеся массы.

Статьи по теме:

Если нужно построить дорожки на даче своими руками, эконом вариант не будет требовать особых финансовых и физических затрат. Существует большое количество материалов, которые можно использовать для этой цели.

Летний душ для дачи своими руками - лучшие идеи и варианты обустройства

Летний душ для дачи своими руками выстраивают из любых стройматериалов. Вариантов конструкции много, посему подобрать оптимальное решение для своего участка смогут начинающий домашний мастер и умелец со стажем.

Навес для машины на дачу - самые удачные варианты конструкций

Навес для машины на дачу не роскошь, а насущная необходимость. Он защитит ваше авто от коррозии и выгорания, сделает посадку в автомобиль комфортнее в непогоду. Важно правильно выбрать материалы для постройки, и конструкция простоит многие годы.

Детский домик для дачи - лучшие идеи оформления

Детский домик для дачи – идеальное решение для организации досуга ребенка на свежем воздухе. Подобрав вариант конструкции из дерева, пластика, соорудив избушку своими руками можно легко оборудовать малышу зону, которая станет его любимым местом для игр.