Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Срубы из бревна


Дом из рубленного бревна, изготовление сруба.

Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.

При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна

Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».

По данной теме есть похожая статья - Рубленый дом: технология и секрет популярности.

Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.

Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома

Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.Даже простой взгляд на такой дом вызывает эстетический восторг и радует глаз, уставший от серого однообразия «бетонных джунглей», разбавленных скромными пятнами небольших скверов.

Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.

Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.

Для строительства, чаще всего, используются бревна сечением от 22 до 28 см, но дома из бревна большого диаметра ручной рубки от 32 см и более тоже не редкость, особенно в суровых климатических зонах.

Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.

Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:

  • надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;
  • такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;
  • ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.

Выбор древесины для строительства рубленного дома

Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.

Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.Другой представитель хвойных пород – ель, из-за особенностей волокнистой структуры и высокого количества выделяемых смол, используется реже.

Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.

Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.

Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.

Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.

Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.Но одним из ее недостатков является изменение цвета – с течением времени и под воздействием негативных факторов она постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид строению.

Снятие коры с бревен — окорка, видео:

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

  • рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
  • продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
  • рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
  • выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
  • разработать последовательность и этапность сборки сруба;
  • спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Особенности сборки сруба дома ручной рубки

Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.

На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.

Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.Такое строение можно возвести даже самостоятельно, так как конструкция имеет сопроводительную инструкцию, а все бревна промаркированы.

Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.

Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.

Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.

Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.

Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.

Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.

Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.

Рубка углов в нижнюю чашу, видео:

Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».Но следует учитывать, что такая особенность конструкции «съедает» несколько квадратных метров полезной площади внутри помещения.

Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.

Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.

Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.

При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.

Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна. С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.

Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.

Зачем нужна шлифовка сруба?

К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

Профилированный брус: плюсы и минусы. - здесь больше полезной информации.

Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.

Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

Вас заинтересует эта статья - Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

  1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
  2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

dimdom.ru

Сруб из бревна - современное жилье, обладающее положительной энергетикой

На сегодняшний день возвращаются в моду исконно славянские традиции – постройка дома из экологически чистых материалов, обеспечивающих благоприятную атмосферу и положительную энергетику в доме. И вне зависимости от того, что уже появились намного более дешевые и простые в использовании материалы, с каждым годом все большее количество людей старается поселиться вдали от городской суеты, в уютном и добротном доме.

Великолепие и красота, достигнутые при помощи гармонии с природой

Согласитесь – что может быть более природным и естественным, чем натуральное дерево. Вспомнив былые времена своих далеких предков, наши современники желают возвести сруб из бревна собственноручно. На первый взгляд кажется, что это очень сложно – но это совсем не так. Обратите внимание на то, что наши прадеды не располагали практически никакой техникой, однако благополучно вели строительство. Более того, возводя свой дом самостоятельно, человек вкладывает в него какую-то часть своей души, воплощая в жизнь свои желания. Также можно сэкономить немалые средства и проконтролировать весь процесс от и до. Однако перед тем, как заняться благоустройством собственного жилища, не мешало бы ознакомиться с некоторыми сугубо теоретическими аспектами.

бревенчатого сруба в самом разгаре. На этой картинке видно, что строители оставили оконные проемы заблаговременно, позаботившись о том, чтобы осадка дома не повредила их, и не пришлось на ходу вносить в проект нежелательные коррективы

Основополагающие моменты в проектировании

Как собрать сруб своими руками? Основа конструкции бревенчатого рубленного сруба – это горизонтально расположенные бревна, образующие несущие стены. Каждый ряд горизонтально расположенных бревен называют венцом, а самый нижний – это так называемый окладной венец. Эта особенность конструкции легла в основу классификации бревенчатых домов. В том случае, если же само строение состоит только из  четырех наружных стен, то такой сруб называется четырехстенком (в этом случае для укрепления конструкции принято связывать бревна  в углах), а в том случае, если же есть  внутренняя перегородка (то есть, стена, которая не является несущей) – пятистенком. Эта конструкция обуславливает необходимость создания кроме угловых креплений, еще и Т-образные соединения.

Несколько слов касательно материала, используемого для строительства сруба. Если собираетесь построить надежный дом, то можно использовать бревна из деревьев как хвойных, так и лиственных пород – самое главное заключается в том,  чтобы деревья были свежесрубленными, желательно в зимнее время. Причиной тому случит меньшее содержание влаги в этой древесине. Наиболее предпочтительной для этих целей является древесина сосны, так как бревна, изготовленные из нее намного более долговечны, и выделяют меньше смолы, чем другие хвойные.

Вот таким образом происходит стыковка и крепление каркаса сруба из дерева

Выполнение угловых перевязок наружных стен можно осуществлять как с остатком, так и без него (разница состоит в том, что  в первом случае края бревен выпирают  за пределы стен, а во втором – нет). Существует несколько вариантов перевязки:

  1. «В лапу»;
  2. «В чашу»;
  3. «В обло»;
  4. Наиболее простой вариант — «в торцевой шпунт».
Иллюстрация, наглядно демонстрирующая первый вариант перевязки – в лапшу. Очень надежный и проверенный на протяжении уже нескольких столетий способ

Подготовка к строительству экологически чистого дома

Самое первое, что надо будет сделать в том случае, если же вы желаете самостоятельно построить сруб, так это подобрать бревна нужного диаметра. Следует отметить, что если же планируется возведение сруба в районах, где температура зимой может достигать -10 градусов по Цельсию и ниже, то необходимо использовать только лишь те бревна, толщина которых будет  не менее 26 см (имеется в виду материал для наружных стен). Межкомнатные перегородки вполне можно будет  делать из бревен  диаметром 22-24 см. То же самое касается более южных регионов.

Очень важно отфильтровать материал пораженный насекомыми и слишком кривые бревна. Только лишь вслед за тем, как кора будет удалена, производится нарезка стволов деревьев таким образом, чтобы длина заготовок была на 70-100 см больше длины стен. Короткие бревна сращиваются при помощи старорусской методики  «гребень-паз», однако первый венец (слой бревен, который находится ближе всего к земле)  в любом случае должен быть цельным.

Перед тем, как использовать бревна, их необходимо будет самым тщательным образом подготовить и выбрать только те, которые не содержат дефектов.

Создание  нижнего венца – наиболее ответственное мероприятие в данном случае.  Необходимо использование только лишь идеально качественных бревен из самых крепких пород древесины. Для построения следующих слоев необходимо выбирать полукруглый паз по всей длине. С внутренней стороны бревна протесываются (логично, что бревна внутренних перегородок необходимо протесывать с двух сторон).

Начало строительства – на что следует обратить внимание в первую очередь?

Сборка сруба начинается сразу же после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, которое принято делать из кирпича или монолитного бетона, укладываются пропитанная битумом доска, шириной порядка 150 мм, а толщиной – не менее 50 мм.

Окладной венец необходимо перед тем, как уложить на доску, немного подтесать снизу. Потом, как будет выполнена подгонка, укладывать  бревна. При этом необходимо комли ориентировать таким образом, чтобы в соседних венцах они пребывали по разные стороны. Принципиально важно во время сборки контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца.

На этой иллюстрации четко показывается то, каким образом должны располагаться бревна в качественно поостренном срубе. Такое крепление гарантирует то, что через некоторое время не возникнут щели между стыками (в том случае, если конечно же будет произведена качественная герметизация).

Друг с другом  венцы соединяются при помощи нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между двумя нагелями должно составлять  не более 2 м. А вот в  простенках подобного рода крепление должно быть выполнено минимум дважды и на расстоянии не более, чем 150- 200 мм от края. Для соединения внутренней перегородки с наружной стеной используется вертикальный гребень, расширяющийся ближе к торцу. Собственно именно для  этого в наружных стенах прорубаются строго определенной  формы пазы.

Исходя из составленного проекта,  для дверей и окон оставляют проемы. Однако есть и другой способ – он предполагает вырезание проемов после сборки стен (после произведенной усадки дома). В принципе, второй вариант является более совершенным хотя бы по той причине, что он обеспечивает относительно равномерную нагрузку на основание и не допускает возникновение перекоса конструкции. Следует отметить, что в любом случае  проем создается таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (логично, ведь в верхней и нижней части в нем нет необходимости). Промеж перекрывающего венца и верхней частью оконных и дверных коробов необходимо обеспечить зазор в 4- 5 см — по причине того, что произойдет  усадка.

Вот так выглядит укладка бревен друг на друга при более детальном рассмотрении. Обратите внимание на то, насколько плотно подогнаны бревна друг к другу и насколько выступает один конец за пределы другого

Итак, строительство близится к завершению

Уже после того,  как стены будут возведены, их необходимо тщательно законопатить. Для этого подойдет лен, пакля, мох, войлок или пенька. Однако намного лучше будет использовать современные материалы — герметики, изготовленные с использованием натурального каучука и некоторых синтетических  материалов (это будет дороже, но намного надежнее). Необходимо самым тщательным образом проследить за тем, чтобы щели были везде законопачены герметично.

На картинке мы видим, каким образом здесь были созданы оконные проемы. Все получилось очень аккуратно и качественно!

При выполнении этой процедуры используется  конопатка и молоток. Для того, чтобы не произошел перекос, работу необходимо начинать с нижних венцов по всему периметру: в том случае, если же осуществлять обработку только лишь одной стены, то вероятность возникновения перекоса будет максимальна. В первую очередь необходимо законопатить  наружные стены, затем — внутренние.

Очень важно будет обработать бревна  антисептическим материалом и антипиренами (соединения, предотвращающие нагрев и последующее возгорание). Обработка при помощи антипиренов особенно важна там, где будет установлена печь. Эта мера безопасности значительно продлит срок существования вашего сруба.  

После того, как сруб будет собран, необходимо укрыть его гидроизоляционным материалом и оставить на шесть месяцев. Таким образом, пройдет время,  необходимое для того, чтобы дом дал усадку. После этого  выполняется монтаж кровли, а затем приступают  к внутренней отделке. Опять же, в случае необходимости устраняют те дефекты, которые дала усадка сруба (особое внимание уделить окорке).

Согласитесь, интерьер этого дома смотрится просто великолепно. В срубе из дерева можно воссоздать старославянские традиции, а можно, наоборот, сделать помещение сугубо в северном, скандинавском стиле. Вариантов для дизайна множество.

Приятные хлопоты — внутренняя отделка деревянного дома

В том случае, если же для возведения сруба использовалась только лишь качественная древесина, прошедшая тщательный отбор, то не нужна будет никакая специальная отделка – будет более, чем достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком (бесцветным или же колерованным). В том случае, если же качество поверхности стен оставляет желать лучшего, то необходимо будет применить деревянную вагонку или же  ошкуренный гипсокартон.

Однако есть и другой, особо важный момент в современном срубе – это проводка. Перед тем, как будет нанесено покрытие на внутренние стены сруба, необходимо разместить кабель с медными жилами, предварительно упакованный  в гофрированную металлическую трубу. Для домов из бревна пожарная безопасность – самый главный момент.

Из бревен можно возводить не только жилые дома – но и хозяйственные пристройки, а также бани и сауны. Согласитесь – что может быть лучше, чем русская баня, выстроенная из хвойных пород!

Утепление в экологически чистом деревянном срубе не требуется. Для настила пола подойдут доски толщиной не менее 40 мм, которые должны быть как можно более плотно подогнаны друг к другу. В том случае, если же из сруб из окоренного бревна будет построен по всем правилам, он прослужит несколько десятков лет (есть подтвержденные исторические факты, что несколько поколений жили в срубе, который был построен из сибирского кедра). Очень интересные и оригинальные проекты срубов домов выложены в Интернете, можно посмотреть и выбрать для себя подходящий вариант.

Итак, деревянный сруб из бревен построен. Теперь осталось облагородить интерьер и «пригласить» домового – по древней традиции наших предков именно он должен благословить новое жилище.

Что самое интересное – современные дизайнеры составили уже огромнейшее количество стилей, которые можно легко воплотить в жизнь именно в бревенчатом срубе вне зависимости от его сложности – хоть это будет самый обычный четырехстенок, хоть  царская изба.

В первую очередь, вопрос касается печки – это неизменный атрибут любого русского жилища. Классическая печь на всю стену позволит вам создать атмосферу русского духа, ощущение внутреннего, невероятно мощного огня. А вот выстроенный камин больше подойдет для создания определенного романтического уюта, который просто-таки необходим для молодой пары.

Согласитесь, смотрится очень красиво. Семья из Карелии построила для себя новый дом, прекрасно гармонирующий с окружающей природой. Есть такое выражение – строительство дома начинается с выбора участка. Согласитесь, что-то в этом выражении есть! Отдельное внимание следует уделить мебели, которая будет стоять в доме – столы, комоды и кресла, выполненные из натурального дерева, только добавят ощущение неповторимой красоты вашему дому. На картинке изображен один из особняков, выстроенный на Рублевке. Не поверите – но он построен полностью из бревен сибирского кедра! Согласитесь, используя природные материалы, можно построить великолепные шедевры, которые будут смотреться не только дорого, но и уютно!

brusplus.ru

Дома из сруба — обзор достойных проектов (90 фото). Готовые проекты деревянных домов смотрите здесь!

Изначально на Руси, всё, что хоть чего-нибудь стоило, делалось из дерева. Деревянными были дома, бани, церкви и крепости, не случайно ведь, в старину крепостные стены у нас называли детинцем, который был ничем иным как частоколом.

Даже писали наши предки не на папирусе или пергаменте, а на бересте. В общем можно с полной уверенностью сказать, что в основе нашей цивилизации был лес. Лесов у нас много и сегодня.

Наверное, поэтому многие наши соотечественники, насмотревшись в Интернете фото домов из сруба, стоящих на берегу речки, на фоне русского леса, стремятся обзавестись деревянным домом, где-нибудь за городом.

Многие хотят построить не просто дом в деревне, а так чтоб до речки было рукой подать и в тот же лес за грибами сбегать утром, пока роса ещё с травы не сошла. Построить деревянный дом сегодня совсем несложная задача, благо мастера ещё пока у нас в избытке.

Типология срубов: в лапу и в чашу

Строительством деревянных домов у нас занимаются многие компании, объединившие для этой цели усилия многих профессионалов. Каждая из них готова предоставить целый каталог домов из сруба любого типа, срубленного хоть «в чашу», хоть «в лапу», и стоить это будет совсем недорого.

У нас ведь тут не Америка или Западная Европа, где обычное сосновое бревно, едва ли, не на вес золота. У нас из леса и очень неплохого леса, до сих пор дрова делают…

Как уже было сказано выше, проекты домов из сруба бывают двух типов: дома срубленные «в чашу» и «в лапу». Дом, рубленный в лапу, получается более просторным и материала на него нужно меньше.

Однако если учитывать такой фактор, как трудозатраты, экономия не получается, потому что для обработки этой самой «лапы» нужен плотник более высокой квалификации.

Срубы «в лапу»

При этом предпочтительно, чтобы материал для строительства (брёвна) был калиброванным, но калиброванные брёвна достаточно дороги. Поэтому необходимо будет просто проследить за тем, чтобы все брёвна, вложенные в стену, совпадали не только по длине, но и по диаметру, причём диаметр бревна на разных его концах не должен заметно различаться, что, не слишком просто сделать.

Бревно – это ни что иное, как обрезок ствола дерева, а дерево материал натуральный, к абсолютному стандарту цилиндра не подведённый.

Подводка его к единому стандарту осуществляется способом калибровки, когда из обычного бревна делают бревно оцилиндрованное. Калиброванные брёвна обычно используют под стандартные размеры срубов.

Строить дешевые срубы домов следует из не калиброванного бревна. Если строительство дома, рубленного «в лапу» предполагается по собственному проекту с использованием своих материалов, тогда точная калибровка брёвен не требуется.

Достаточно, всего лишь, подобрать брёвна приблизительно одного диаметра, а для того чтобы нивелировать разницу диаметров двух концов одного бревна, достаточно, всего лишь, при сборке сруба класть их комлем к вершине.

Есть у домов срубленных «в лапу» один существенный недостаток. Их углы быстрее начинают гнить, поскольку в незащищённые пазы легко попадает вода.

Срубы «в чашу»

Дом, рубленный в чашу, в гораздо большей степени соответствует нашему представлению о традиционном русском жилище. Русская изба, как и любое бревенчатое строение, представляется нам в виде сруба с выступающими за границы улов концами брёвен.

Для обеспечения высокой прочности конструкции почти у самых концов брёвен вырубается чашеобразная выемки, в которые укладываются и в них закрепляются брёвна стен, образующих прямой угол с теми брёвнами, в которых вырублена чаша.

Рубка в чашу позволяет строить более долговечные, хотя и менее просторные сооружения. Кстати говоря, чаша может быть повёрнута, как вверх, так и вниз. Дом, построенный чашами вниз, безусловно, будет более долговечным, поскольку атмосферные осадки не будут задерживаться в пазах чаш, и углы дома будут гнить менее интенсивно.

Подготовка к постройке сруба

Процесс строительства бревенчатого дома довольно-таки долгая история. Если для этого используется не калиброванное бревно, изготовленное на деревообрабатывающем заводе где-нибудь в Финляндии, а наше отечественное, изготовленное из цельного хлыста кустарным способом, то обойдётся это значительно дешевле, но и времени займёт немало.

Прежде чем, начать рубку, брёвна нужно окорить, то есть стесать с них кору. После того, как кора с брёвен снята, можно приступать к рубке «в лапу» или «в чашу», в зависимости от предпочтений. Независимо от способа рубки, брёвна в срубе должны лежать в положении комлем к вершине. При таком расположении, они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя между собой больших зазоров.

Для лучшего сочленения рядов целесообразно внизу каждого бревна сделать выемку, в которую будет свободно заходить верхняя часть нижнего бревна. Такая выемка называется лунным пазом, потому что похожа на полумесяц.

После того как сруб будет сложен, каждое бревно, его составляющее следует пронумеровать, во избежание путаницы и большой потери времени при дальнейшем строительстве.

В сложенном виде готовые срубы домов следует продержать не менее полугода, а лучше – год. Они должны выстояться в таком положении, чтобы в дальнейшем в процессе высыхания брёвна не деформировались.

Болотный мох как лучший утеплитель бревенчатого дома

Пока сруб выстаивается можно заняться другими не менее важными делами. Прежде всего, нужно позаботиться об утеплителе, которым будет проложены все пазы между брёвнами. В качестве материала для утеплителя может быть использована пакля или стекловата.

Однако многие застройщики, при возведении собственного деревянного дома, предпочитают использовать природные материалы, прежде всего, мох, растущий на болотах. Именно с его использованием в качестве утеплителя, строятся лучшие срубы домов.

Болотный мох не нужно покупать, к тому же он обладает антисептическими свойствами и препятствует развитию процессов гниения в пазах между брёвнами. По прошествии положенного времени: от шести до двенадцати месяцев, можно приступать в возведению деревянного дома.

Если место для строительства уже выбрано, то первое, что нужно сделать – это заложить фундамент будущего дома. Обычно в качестве фундамента используется, ставшая уже традиционной бетонная лента.

Возведение фундамента

Под ленту необходимо вырыть траншею достаточной глубины, глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. После чего на дно траншеи засыпается песчано-цементная смесь и утрамбовывается. Затем в траншею необходимо установить опалубку будущего фундамента.

В опалубку устанавливается арматура и заливается цемент. Дня через два-три, когда цементная лента затвердеет и высохнет, опалубку можно снять. Срубы, простоявшие положенный срок разбираются и перевозятся к месту постройки дома, где уже заложен фундамент.

Сборка сруба на фундаменте

Теперь, когда и сруб, и фундамент готовы, встаёт другой вопрос: – Как построить дом из сруба? Брёвна укладываются на фундамент в точном соответствии с проставленными на них номерами. Если укладка брёвен будет осуществляться с нарушением нумерации, то они, скорее всего не совпадут друг с другом.

Поскольку брёвна не калиброванные, они все имеют разную толщину. Когда их укладывали в первоначальный сруб, их подгоняли друг к другу. Если в новом срубе они будут лежать в строгом соответствии с этой подгонкой, то их совпадение друг с другом будет максимально возможным.

После того, как будет уложен первый ряд брёвен, на них сверху, достаточно толстым слоем, укладывается утеплитель: пакля, стекловата или мох. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы после наложения на него верхнего ряда брёвен, его концы свисали бы хотя бы до половины предыдущего  бревна. По завершении укладки сруба и возведения крыши, пазы между брёвнами следует проконопатить.

Процесс конопаченья

Процесс конопачения заключается в том, чтобы затыкать в пазы между брёвнами свисающий на них утеплитель. Если всё будет сделано правильно, дом будет достаточно тёплым даже в самые морозные зимы. После этого в доме настилают пол, вставляют окна и навешивают двери.

Для того чтобы дом снаружи выглядел более красивым, его обшивают досками и красят. Покраска необходима, так же и для того, чтобы дом простоял максимально долго.

Фото домов из сруба

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

landshaftdizajn.ru

Сруб: строительство самостоятельно разных типов (из дикого и оцилиндрованного бревна, бруса), нюансы

Одна из древнейших строительных конструкций – деревянный сруб – ныне уверенно возвращается в индивидуальное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых строений: рубленый дом очень хорошо дышит – летом в нем не жарко, зимой тепло без дополнительного утепления, влажность держится оптимальная. Поставить сруб своими руками задача достаточно сложная, но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Но не менее важно и то, что срок службы самодельного сруба может превышать 100 и даже 200 лет, тогда как нормативный для рубленых строительных конструкций 40 лет; реально лучшие типовые срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на несколько поколений, нужно в работе соблюдать массу тонкостей, о которых и написана эта статья; они же помогут удлинить срок службы типового сруба и сделать его более стойким. Хорошие плотники их чаще всего знают, но оплатить столь кропотливый труд по карману не всякому миллионеру. А своими руками для себя это будет стоить только примерно года лишнего времени: до продолжения строительства правильный исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.

Предварительные условия

Еще не то что до начала работ – прежде всех раздумий о них, нужно четко усвоить определенные правила и применить их к собственным условиям. После этого выбирается материал – дикое бревно, оцилиндрованное, брус – и собственно технология строительства.

Брус, цилиндр или дикарь?

Готовый комплект профильного бруса для сборки сруба

Мерные пиломатериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать в длину (см. далее), поэтому сруб из бруса на нормально заглубленном фундаменте может в принципе быть очень большим, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб достаточно дорого, зато продается готовыми комплектами для дома, бани и пр. (см. рис. справа), к которым часто прилагается и типовой проект. Его утверждение проходит без проблем, а самый сруб остается только собрать по прилагаемой инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Реальный срок службы дома из такого бруса составит 60-70 лет, а при качественной конопати и регулярном ежегодном уходе (подновлении снаружи пропитки) – до 100 лет.

Рубленые строения

Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, поэтому максимальная длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить жилой площади можно, возведя заодно с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху справа на рис.), но с учетом всех ограничений на врубку в сруб ширина пристройки получается не более 2/3 длины стены, к которой она прилегает. Максимально возможный вариант такого типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Срок службы такой же, как у брусового строения, т.к. оцилиндрованное бревно это фактически разновидность профильного бруса.

Основные правила

Дикий сруб из бревен самостоятельной закупки и подготовки может простоять более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Дикое бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся чуть далее, а пока завершим разбор общих для всех видов сруба правил строительства (см. рис. и список ниже):

  • Пожаробезопасность рубленых строений не выше средней. Пропитка лучшими современными антипиренами (пропиточные материалы для огнестойкости) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от сильного возгорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, возможно, частично вынести имущество. Но, даже если пожар будет погашен оперативно, остатки дома придется сломать и строить новый.
  • Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум вдвое больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
  • Трудоемкость постройки сруба очень высока. Если у вас без опыта за лето получится сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не более 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
  • Бензопила, дрель, и, возможно, стационарная циркулярная пила и фуговальный станок очень помогут сократить время постройки сруба, но доля квалифицированной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Нужно работать размеренно, аккуратно, не спеша, все время используя глазомер, аккуратность и смекалку.
  • Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (дачный, загородный летний, охотничий) возможно построить на незаглубленном фундаменте на грунтах вплоть до сильнопучинистых.
  • Сборка сруба производится сразу целиком – заодно с также рублеными крыльцом, верандой, летней кухней, сенями, предбанником и пр. пристройками. Технические возможности отложить завершение всей постройки «на потом» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало приемлемы: продолжительность и характер усадки сруба существенно отличны от таковых прочих деревянных строительных конструкций.

  • Рубка сруба в угол без остатка (см. далее), заметно экономящая материал, потребует использования соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В таком случае налегающие концы единиц материала должны переходить с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для разметки пазов и шипов можно при этом использовать один, но, размечая следующий венец, его нужно не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
  • Не ставьте сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не нужна ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент застилают гидроизоляцией и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут оказаться, и часто оказываются, лазейкой для гнили и вредителей.
  • Установка сруба производится сразу на месте, т.е. на фундаменте строения, при этом сразу же делается черновая конопатка врастяжку (поз. 4); впрочем, конопатка сруба это отдельная тема. Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с фундаментом и затем перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, пригодная для временных или совершенно непритязательных строений, напр. таежного зимовья.
  • Пол в рубленых строениях делается только плавающий, поз. 5. Врезать несущие балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба недопустимо!

Строимся из бревна

Бревенчатый сруб пригоден для всех видов рубленых строений. Он же наиболее стоек, долговечен и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор поподробнее начнем с него.

Инструмент

Помимо обычного строительного до дереву, специальный инструмент, о котором упоминалось выше, совершенно необходим, чтобы срубить сруб из бревен. Для постройки обрезного брусового сруба без него можно обойтись.

Плотничный инструмент для построки бревенчатого сруба

Топоров вам понадобится хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензопила, колун не нужен – с его помощью по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезны будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху справа на рис.), и набор тесел (внизу справа). Намного улучшит качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия деревянная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.

Плотничный инструмент черта

Совершенно необходим будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким названием есть множество подобий кронциркуля, но точная разметка ими получается только на самых дорогих оцилиндрованных бревнах. Настоящая плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. справа), позволяющий размечать окоренные вручную дикие лесины. Черту для разметки бревен можно сделать самому (см. чертеж справа внизу на том же рис.), и работать ею будет удобнее: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который фиксируется винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сможет правильно разметить очень корявое бревно, см. далее.

О диких бревнах

Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, постепенно слеживаясь в некое подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть построена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская баня рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео

Видео: сруб бани из дикого бревна

Строение спила бревна хвойного дерева.

Чтобы понять секреты дикого бревна, посмотрим на строение его спила, см. рис. справа. Дикое бревно окоривается вручную вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; поэтому закупать дикий лес для сруба нужно у заготовителей, а у продавцов – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сохраняется камбий – слои древесины особой структуры. В живом дереве именно камбий дает прирост ствола в толщину и формирование лежащих под ним слоев. А в срубе – наилучшее дыхание дерева; в русской бане – оптимальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело трудоемкое, но, если вы хотите, чтобы ваши потомки удивлялись : «Во прадед строил!», то оно того стоит, см. ролик:

Видео: снятие коры с брёвен (окорка) самостоятельно

Примечание: камбий наиболее развит у древних современников динозавров – хвойных деревьев. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных древесных (напр. пальм) его вообще нет.

Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, иногда, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом оплаты рейса лесовоза обойдется много дешевле даже выдержанного на лесобирже неокоренного бревна. Которого еще и поищи – тут уж торговцам выгоднее отдать дикарь на обработку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес нужно будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:

Видео: сушка строительного леса для сруба

Какой закупать?

Огромное значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд специалистов считает, что лучшая древесина на сруб рубленная во второй половине лета и в начале осени. В это время (после созревания семян) собственная влажность дерева наименьшая. Естественная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево опять набирает соку для зимовки: зимой оно спит, но живет, а поддерживает свою жизнь запасами соков. Действительно, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, но в краях с суровой зимой этот аргумент неправомерен.

В северных странах лучшим лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом странах практиковался за столетия до появления ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу вывезти на санях легче, чем на телеге: грузоподъемность, проходимость и маневренность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.

Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» использовать одно из аномальных свойств воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках удается сохранять воду вязкой, но все-таки жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не столь совершенна, поэтому на зиму они добавляют в соки побольше смолистых веществ; именно этот сок и вытекает весной при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного зимой дерева вода при сушке испаряется, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе достаточно быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или просочиться спорами сквозь сухой камбий способны лишь изредка их единичные очень редкие виды.

Примечание: как следствие – самый качественный лес для срубов заготавливают в регионах с высокой влажностью воздуха, обильными снегами и достаточно низкими зимними температурами. В РФ – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.

Отбор бревен

Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько позволяют свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разность поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) допускается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Поэтому заготовленные на сруб бревна нужно еще до сушки рассортировать, разобрать по сторонам строения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.

Если собирать сруб внавал, он получится таким, как слева на рис. ниже. Мало того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду необходимости подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые немалых денег стоят. По истечении 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или поражается жучком. Но сруб, собранных из бревен, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентированы взаимно противоположно (справа на рис.), со временем только устаивается и набирает крепости.

Каким получится сруб их несортированных и сортированных бревен

В срубе из оцилиндрованных бревен комли с верхушками тоже желательно ориентировать противоположно; это увеличивает реальный срок его службы в 1,5-2 раза против расчетного. В том и другом случае, кроме ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы помогают друг другу сопротивляться внешним воздействиям. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна трудно, а на ели и лиственнице часто невозможно, но отличным указателем служат «хвостики» сучков: в соседних по высоте венцах они должны быть разнонаправлены, сравните слева и справа на рис.

Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что потолще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горлышке? Сруб из бревен, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит в лучшем случае нормативный срок.

Какой рубить?

Бревенчатый сруб (и брусовой тоже, см. далее) может быть собран в обло (с остатком, т.е. с выступающими наружу концами бревен, поз. 1 на рис.), и в угол, или подчистую, поз. 2.

Бревенчатые срубы в обло и в угол

У сруба в угол одно преимущество: существенно меньший расход материала. Правильный выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. Сейчас дают обло в 20-25 см, но это сокращает максимально возможный срок службы сруба из данного бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло имеет смысл только в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. Итого 96 торчащих концов по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или почти 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По деньгам – кусается больно. Во всем же остальном – по прочности, жесткости, долговечности, внешнему виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. Особенно – по долговечности: ни один из срубов, которым точно более 100 лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. далее) закрыты. Концы бревен сруба в угол более открыты внешним влияниям.

Окладной венец

Окладным называется самый нижний и наиболее ответственный венец сруба. От качества его сборки много зависит качество всего сруба в целом. Условная плоскость, накрывающая окладной венец, должна быть горизонтальной, поэтому бревна для него отбирают и готовят особо тщательно.

Не только в рунете, но и во многих старых печатных руководствах для плотников упущен один важный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и фундаментом, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как остальные (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)

Неправильное и правильное устройство окладного венца сруба

Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Заложить фундамент с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Треснет же при осадке. Правильно окладной венец сруба, особенно сруба для дома, собирается с использованием располовиненного бревна (поз. 4):

  1. На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в идеале – цилиндрическое.
  2. На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
  3. С длинных бревен снимают канты для укладки на фундамент так, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. далее.
  4. Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или вырезают из него плаху (еще пригодится) так, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
  5. Горбыли укладывают на фундамент.
  6. На горбыли кладут длинные бревна кантами вниз и верхушками в противоположные стороны.
  7. Чертой размечают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. далее).
  8. Длинные бревна снимают и выбирают в них пазы.
  9. Длинные бревна кладут на места – они окажутся выступающими наполовину над короткими горбылями.
  10. Ведут дальнейшую сборку сруба в соответствии с обиходными руководствами (см. далее).

Примечание: не забывайте здесь и везде далее при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как сделать каретку к бензопиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.

Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба

Как снять кант

Снятие канта с длинных бревен (их, кстати, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладку на фундамент дело тоже ответственное. Пройтись вдоль лежней бензопилой не получится, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может опытный плотник, да и то торопясь. Дело в том, что топор под своим весом будет поворачиваться лезвием вниз, а тактильное (мышечное) чувство человека имеет порог чувствительности. Новичок без развитых мускульных навыков почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант получится горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):

Как правильно снимать канты с бревен для окладного венца сруба

  • Из пары лежней выбирают более тонкий, кладут его вершиной (!) на опору (желательно в желобок на ней) и временно закрепляют скобами, поз. 1 на рис.
  • Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, соответствующую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Замеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
  • Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладывают D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он получится немного расходящимся, но при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
  • Повторяют операции с другим лежнем, отложив на его комле и верхушке полученную величину D.
  • Кладут лежни на мальчиков, размечают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой. Применяется при самострое нежилых строений на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.

Виды продольных пазов в бревнах для сруба

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. далее) нужен плотницкий топор, или, лучше, секира, или, еще лучше – тесло. Недостаток – конопати нужно довольно много черновой (в затяжку), и к ней – качественная чистовая (в набор).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Чертеж финского паза для бревна диаметром 260 мм

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Сруб в обло

В зависимости от местных условий и типа фундамента сруб в обло может быть собран различными способами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не чрезмерно дорогим.

Разметка сруба под сборку в чашу

Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или русская (но – см. выше) проще всего: разметка чаши и продольного паза выполняется заодно по верхнему бревну, которое отложенным не обрабатывается, см. рис. справа. Верхнее бревно кладут по месту, чертой размечают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз выбирают, верхнее бревно кладут обратно. Точность разметки максимально возможная: хороший сруб в чашу можно сложить из вовсе корявых бросовых бревен. Но стойкость сруба в чашу невысока, даже если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые строения; иногда – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и потом венец за венцом перекладывают на фундамент, см. выше. Это плохой способ, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет изначально щелястым.

Сбособы врубки бревен сруба в обло

Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует тщательной разметки и выборки пазов (см. далее), т.к. размечаются они тоже по месту, но раздельно, и верхнее бревно после разметки обрабатывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны исключительно в охлоп.

Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп существует несколько разновидностей, см. справа на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с этой точки зрения она «еще русее» – выбрать паз с плоским дном много проще, чем циркульный (полукруглый). Применяется для нежилых строений (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых хорошо несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Врубка в охлоп в гребень (иногда пишут – в заоваленный гребень) производится для тех же строений, наоборот, на подвижных грунтах в местностях, где дерево не подвержено гниению. Мало распространенный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно нужно для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с отделкой (окантовкой) концов декоративная – так ставят срубы, внешние и внутренние поверхности стен которых затесываются под отделку. В охлоп с курдюком ставят срубы для жилых домов в краях, где дерево подвержено гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, но в местах посуше и где вредители не так распространены.

Разметка бревен для сруба

Разметка пазов на бревнах для срубов в обло и в угол производится различными способами, но в обоих случаях требует от мастера предельной аккуратности. И поэтому рассматривается в одном разделе.

При разметке бревен сруба в обло в охлоп сначала размечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для обоих пазов), но пока не вырубаются. Внимание: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для разметки чаши нужно брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!

Разметка бревен для сруба в обло в охлоп

Продольный паз размечают тоже по месту и по нижнему, но теперь уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 справа на рис. Крайне важно при этом не перекосить черту (поз. 2), поэтому ее или надевают на рукоять молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); этим приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся прежде всего о качестве работы, а не о показухе.

После разметки сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензопилой (поз. 3) это не так-то просто: нужно, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, поэтому многие мастера до сих пор предпочитают паз не запиливать, а зарубать секирой или, в крайнем случае, плотничным топором. В любом случае запилы/зарубки делаются равномерно по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После этого паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна друг на друга плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не выбирают, а доводят начисто теслом. Вот теперь можно выбрать и паз-чашу, стелить черновую конопать и укладывать бревно на место.

Примечание 6: выборку пазов и укладку бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца проверяют его горизонтальность и при необходимости подтесывают. И не забывайте о припусках 5-7 мм на конопатку!

Бревенчатые срубы в угол (угловые) собираются почти исключительно в лапу. Применять способы соединения брусьев (см. далее) на длине материала до 12 м нет нужды: круглое бревно много крепче и жестче бруса прямоугольного сечения той поперечной площади.

Как разметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком используется, если любая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (дополнительный шип, усиливающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.

Разметка пазов и шипов на бревне под сборку сруба в лапу

Собираясь ставить сруб в лапу, обязательно учитывайте следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку нужно делать, соответственно, прямую или зеркальную. Второе – при сборке из дикого бревна за базовый размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут наименьший из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, поэтому часто с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы получился полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для разметки годится один и тот же шаблон, сруб выйдет прочнее, теплее, и более пригодным для бани. Правда, обойдется это в 4 лишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном итоге сруб из бревен в лапу оказывается экономящим материал только по длине, а его расход в кубометрах может оказаться даже больше, чем не рубленый в обло.

О подкреплении сруба

Скрепление бревен сруба шкантами

При разборке старых, но еще вполне пригодных для использования по назначению бревенчатых срубов с любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что почти все они дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. справа. Прочность сруб из диких бревен на шкантах со временем приобретает необычайную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, погрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все-таки сломать надо, то иногда приходилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.

Диаметр шкантов для скрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после разметки, обработки подгонки по месту всех бревен очередного венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Затем кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжелым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как деревянная трамбовка.

Сруб из бруса

Брусовой сруб преимущественно «домашний» – он дает, кроме возможности увеличивать размеры строения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем бревенчатые, что более годится для жилых помещений. Баня из бруса лучше всего получается финская или русская легкая семейная, см. видео:

Видео: сруб из бруса своими руками на примере бани

Соединение впродоль

Возможность наращивания брусьев для сруба в длину настолько существенна, что на ней следует остановится в первую очередь: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – сложный ремонт. А в худшем варианте – временное выселение из дома и переборка сруба.

Соединение в прямой замок (слева на рис.) наиболее надежно механически и просто технологически, но замокает. Его рекомендуется применять, если брусовой дом идет под дополнительную защищающую от влаги отделку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влагу, однако выполнить его сложнее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок должен быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. далее), в 0,6 м по обе стороны.

Способы соединения брусьев сруба в длину

Соединения вполдерева прямое и косое (справа на рис.) с нагелями в стыке в срубе абсолютно ненадежны: эксплуатационные напряжения могут просто срезать нагели, и брус внезапно вывернется из сруба; особенно если стык косой. Автору этих строк во дни его довольно-таки безалаберной молодости довелось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Буквально мозги вышиб брызгами. Случай и так тягостный, а тут еще расследование – труп все-таки. Местный участковый встал на сторону работяг, но из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу вместо всех извилин было намертво зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не происходит. Несчастный случай – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, вовсе не из идейных соображений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде пришлось раскошелиться почти на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей казус, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками. Соединение в курдюк используется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – для срубов жилых домов из цельного бруса. Большинство продажных комплектов бруса для срубов подготовлены для соединения в охряп.

Способы сборки сруба из бруса

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не  больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба. Зеркальный шаблон для разметки ласточкина хвоста не нужен, достаточно чередовать налегающие брусья соседних по высоте венцов.

Соединение брусьев встык на вставной шип ласточкин хвост

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

Соединение брусьев сруба в угол на коренном шипе

Как поставить в сруб коробленый брус

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Теперь нужен техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в насильно запиханном брусе разошлись самые сильные внутренние напряжения.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Соединение брусьев встык на прямом вставном шипе

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Видео: об угловых соединениях бруса

Перегородки в брусовом срубе

Другое важное достоинство брусового сруба – его гораздо проще, чем бревенчатый, разгородить внутри как несущими, так и простыми планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.

Сборка встык на вставной шип используется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») наиболее подходит для несущих перегородок жилого дома, т.к. практически не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, усиливает ее и сама сцепляется с ней намертво. Шипы полусковородня должны быть выполнены зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).

Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если присоединяется сама хорошо держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим эксплуатационным нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, санузел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб чрезмерно ослабится.

Монтаж брусового сруба

Главные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса для срубов, предназначенных избежать того и другого, разработано много (нек. образцы см. на рис. ), но методов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.

Образцы профилей бруса для сруба

Как осуществляется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на след. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под другие типоразмеры (вверху слева) осуществляется аналогично: сверху – квадрат; сбоку – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твердого дерева должны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; исходя из этого и выставляется ограничитель глубины сверления 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забывайте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Забивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет гораздо меньше. От края любого проема до ближайшего нагеля должно быть не меньше 120 см.

Монтаж сруба в лапу из бруса

Разные разности

В заключение – еще о паре особенностей сборки срубов. Первая существенна для брусового сруба, а вторая – для любого.

Брус для сруба под бревно

Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый

Иногда для имитации (впрочем, не особо убедительной и для неспециалиста) брусового сруба под бревенчатый используют 3-кантный обрезной брус или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько популярно, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» названием D-бревна. D-бревна часто продаются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Покупая такие, имейте в виду, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. справа. Из тех и других попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или смежные соседних по высоте венцов, если длина брусьев различна.

Проемы в срубе

Сруб без окон и дверей ставился только в старину как жестокая мера наказания для опасных преступников, бунтовщиков и неугодных властям. Если им предоставляли выбор, то немало осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для окон и дверей в срубе делать придется любому.

Проем в срубе сделать много проще, чем в любой другой стене: он просто вырезается, см. рис.:

Как сделать проемы в срубе

Нужно выполнить всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не менее 1,5 бревна или не менее 2,5 бруса; в верхние и нижние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до соседнего, угла, перегородки или ближайшего нагеля должно быть не менее 1,2 м. Плахи для сборки дверных и оконных косяков совсем не обязательно вырубать или выпиливать из бревен; во всех отношениях лучше будет сделать их из обычных обрезных досок. Так что работа – поставить сруб своими руками – состоит не из одних только сложностей.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

  • дерево
  • строительные работы
  • строительство зданий

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона