Категории
|
Лодка своими руками из пенопласта чертежиЛодка из пенопластаСодержание
Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.
Почему пенопластПенопласт является отличным материалом для сборки лодки. Причина кроется в ключевых свойствах материала. Одним из них является небольшой вес. Лодка из пенопласта получается легкой, поэтому ее просто транспортировать без вспомогательных инструментов. Пенопласт обладает отрицательным водопоглощением, что позволяет ему находиться на поверхности воды длительное время без потери плавучести. Достигается эффект за счет газонаполненности материала. В процессе производства внутри пенопласта образуются герметичные поры, которые удерживают смесь определенной плотности. Еще одним положительным свойством пенопласта является простота его обработки. Форма листа может быть сформирована в зависимости от пожеланий. Утеплитель является инертным к большинству веществ, поэтому он отлично взаимодействует с древесиной, стеклотканью и эпоксидной смолой. Благодаря этому сборку лодки из такого материала можно производить самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, пенопласт имеет невысокую стоимость, даже если его сравнивать с древесиной. Подготовительный этап
Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры. Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов. Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:
Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать. Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу. Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта. Процесс сборки
Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки. Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами. Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой. Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.
Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч. Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.
Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился. После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены. Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше. Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.
Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.
Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.
После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.
В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.
Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.
Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.
После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу. Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к. он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.
Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя. Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы. Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.
Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека. Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества. Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.
После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки. При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см. Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.
Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя. После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к. это испортит внешний вид.
Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность. Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской. Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже. Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.РезюмеКак видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом. Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным. Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения. Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды. Изготовление лодки своими руками: из стеклопластика, фанеры или пенопласта? Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется. Какую лодку будем строитьЗдесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших. И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса. Изготовление лодки из стеклопластика своими рукамиДелается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:
При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно. Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера. Самодельная лодка из фанерыОчень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры. Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище. Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.
Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.
По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты. Лодка из пенопластаПожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:
И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна. Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами. Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское… Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно. Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы. Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;) Рекомендуем другие статьи по теме     Лодка из стеклопластика своими рукамиЛодка – незаменимое транспортное средство в районах, окруженных водоемами. Также для любого любителя рыбной ловли хорошая лодка является незаменимым помощником. Чтобы изготовить лодку своими руками, потребуется приложить немало времени и усилий, также это касается и финансовой стороны. Однако сегодня имеется множество материалов, позволяющих быстро и без особых затрат соорудить плавсредство, один из которых – это пенопласт. Представленная далее информация поможет понять, что изготовление лодки из пенопласта вполне реально. Особенности материалаПолимер, из которого изготовлен пенопласт, имеет вид вспененной массы. Благодаря этому между его частицами находится много воздуха, который позволяет материалу не тонуть в воде. Кроме этого, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью из-за большой площади материала и легковесности. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается. Но, этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя сгибать и придавать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодки, ее корпус изготавливается не из сплошного пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом. Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями принимающего на себя основную нагрузку, материала, находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стеклоткани разделены пенопластом. Самодельные лодки из пенопласта: чертежиПеред тем, как делать лодку из пенопласта, необходимо составить ее проект. Для этого необходимо начертить все составляющие будущей конструкции с точными размерами и формой. Обычно длина лодки составляет 2,6 м, а ширина по днищу – 0,78 м. Самой трудной частью при проектировании является создание корпуса из деталей, которые не гнутся. Чертежи лодки рекомендуется делать в натуральную величину, чтобы избежать ошибок при расчетах и иметь возможность непосредственно размечать детали корпуса. Чертеж наносят на фанеру, так называемую плазу. На плазе вычерчиваются детали лодки, образующие закладку, или каркас судна – киль, транец, кнопы, форштевень, ахтерштевень, с указанием ширины, высоты, поперечным сечением киля. Чтобы экономить место на плазах, можно вычерчивать проекции бока и полушироты одна на другой, обозначая их разными цветами. Проекция корпуса должна отражать ветви шпангоута обоих бортов – правого и левого, которые лучше объединить в носовую и кормовую группы. Чтобы качество изготовленного судна соответствовало проекту, необходимо учитывать правила расположения теоретических линий: это линии поверхности внешней обшивки, внутреннего настила палубы, кормовой и носовой кромки шпангоутов, а также линии кромки карленгсов и стрингеров. Более подробно проектирование судна и сборку чертежа можно посмотреть на видео. Как сделать лодку из пенопласта своими рукамиПосле изготовления чертежа с подробным нанесением всех элементов лодки, можно приступать к сборке каркаса. К скелету лодки будут крепиться внутренняя, внешняя, и главная обшивка. Он должен быть прочным, поскольку от этого зависит качество плавсредства. Главная обшивка, сделанная из пенопласта, придает судну устойчивость и непотопляемость на воде. Элементы главной обшивки должны быть плотно приклеены друг к другу, чтобы не пропускать влагу. Внутренняя обшивка служит защитой хрупкого пенопласта от механических повреждений внутри судна, а внешняя — с внешней стороны, она должна быть водонепроницаемая и прочная. Изготовление каркасаСкелет лодки изготавливается из деревянных брусков. Это важная часть конструкции, и она должна быть прочной, жесткой и надежной. Он собирается по частям: замеряется каждая составная деталь, и скрепляются друг с другом на шурупы или гвозди. Чтобы сделать каркас еще более прочным, поверх креплений из шурупов можно прикрепить металлические уголки и пластины. Ребра каркаса выполняются из фанеры. Когда он будет собран, можно приступать к изготовлению обшивок. Изготовление главной обшивкиГлавная обшивка позволит сделать так, чтобы лодка из пенопласта своими руками не тонула, а хорошо держалась на воде. Для ее изготовления нужно взять листы пенопласта толщиной 5-10 см, эпоксидный клей, острый инструмент для резки пенополистирола, а также измерительные приборы. На листы пенопласта наносятся замеры площади каркаса всей лодки. Затем они разделяются на отдельные замеры, которые в дальнейшем будут собираться воедино. Поскольку пенопласт нельзя сгибать, угловые соединения выполняются из трех элементов. Чтобы прикрепить пенопласт к каркасу, можно использовать эпоксидный клей, которым склеиваются листы, а также гвозди с широкими шляпками из плоских металлических пластин. Изготовление внутренней и внешней обшивкиВнутренняя обшивка служит защитным каркасом для главной обшивки из пенополистирола. Она помогает сохранить целостность материала от различных механических воздействий, в том числе под давлением веса человека, находящегося внутри судна. Для изготовления внутренней обшивки можно взять фанеру. Сначала вымеряется площадь внутренней поверхности судна. Можно зашить всю площадь внутри лодки полностью или только пол и нижнюю часть бортов. После проведения замеров они наносятся на фанеру, после чего она отдельными частями приклеивается на главную обшивку с помощью эпоксидного клея. Нужно следить за тем, чтобы фанера не прогибалась под весом человека, повреждая пенополистирол. Внешняя обшивка обязательно должна выполняться для того чтобы катер не повредил дно или борта о неровности дна или прочие препятствия. К тому же, она создаст водонепроницаемую поверхность. Для создания защитной поверхности наклеивается фанера на те места судна, где вероятнее всего может возникнуть пробоина, а также нос лодки. Остальную часть корпуса можно покрыть брезентом для устойчивости от влаги. Лодка из пенопласта и стеклоткани своими рукамиСамоделка из пенопласта, оклеенного стекловолокном, изготавливается по следующей схеме:
По периметру внутреннего борта также прикрепляется брус размером 10х30 мм, его фиксация производится нержавеющими шурупами с потайными головками. Между внутренним и внешним привальным брусом производится отверстие, куда вставляется прямоугольные бруски с обоих бортов для крепления подуключин. Впоследствии туда будет приварено гнездо из металлической трубки для уключин весел. Сверху борта также оклеиваются стеклотканью, чтобы исключить возможные протечки между брусьями к пенополистиролу. На днище прикрепляются стрингера на шурупы, покрываются эпоксидной смолой. Финальная отделка лодки из пенополистирола осуществляется с использованием эпоксидного грунта, нанесенного двумя слоями. В 2010 мне удалось в гараже за несколько дней сделать маленькую глиссирующую лодку из пенопласта, стеклоткани и эпоксидной смолы. Метод постройки был прост и достаточно оригинален. Совершенно скромный бюджет в 100$, немного труда и смекалки и вот я обладатель настоящей моторки. Привязываем на крышу автомобиля, мчимся на речку и на 10-ти сильном моторе разгоняемся так, что ветер свистит в ушах. Я был впечатлен. С тех пор мысль о чем-то более серьезном меня не покидала. Начал изучать варианты и методы постройки маломерных судов. Их достаточно много. У каждого из них есть свои и плюсы и минусы. Очень широко распространен метод сшивки лодок из фанеры, с последующей оклейкой стеклотканью на эпоксидной смоле. Но меня пугало количество труда, который нужно затратить, для получения поверхности хорошего товарного вида и качества. А это труд посильный авто шпаклевщику и маляру высокого класса, к моему сожалению, таким навыком я не обладал. На картинках из интернета внешний вид таких лодок в основной массе красотой не отличался, было заметно, что их авторы этим навыком не владеют. А, как показывает практика, если косяки заметны на фото, то в жизни все намного и намного хуже. Попадаются конечно отменные экземпляры, но редко. Делать большую лодку методом своей малой не хотел, потому что было интересно опробовать новый вариант. Мой товарищ, специалист по евроремонту, закончил очередной объект и дожидался следующего, на котором хозяева перенесли сроки начала на месяц — полтора. Ходил, маялся и мне удалось привлечь его на помощь. Изучив проекты катеров, которые имеются в свободном доступе, остановился на двух — это Север 420 и Север 520. Оба Игоря Седельникова и оба имеют гидролыжу, которая способствует быстрейшему выходу на глиссер. Больше нравился второй проект с каютой, видимо из-за ее наличия.
В гараже длиной 6 метров делать катер пяти с лишним метровой длины не решился — мало места. Сказано – сделано, вот мы готовы начать. Старт был таким внезапным, что долго думать времени не было. Помню болван собирались делать из бруска и ДВП. И я его даже привез, но в самый последний момент склонились к гипсокартону. На пол в гараже постелили два листа ДСП, скрепили их между собой и из калиброванного соснового бруска 25х30 мм начали по данным проекта делать шпангоуты. Но не такие крепкие и надежные как в настоящей лодке — цель их выдержать всего лишь вес гипсокартона. Брусок запиливали под нужными углами и скрепляли косынками из фанеры прикручивая саморезами. Прямо на ДСП расчертили расположение шпангоутов и прикрутили в нужном порядке. Стрингеры сделали из длинных и узких полосок фанеры. Их функция была такая же, как и у шпангоутов — держать вес гипсокартона. Для крепления везде использовали саморезы. В результате получилась на удивление жесткая конструкция. А что бы убедиться, что все сделали правильно окрутили от листов ДСП вытащили на улицу и посмотрели с расстояния. Система была очень легкой. Картина напоминала лодку Север 420 в векторной графике. Результат весьма порадовал, каркас закрепили на прежнее место. На все это ушел день или два. Привез несколько листов потолочного гипсокартона. Листы прикладывали к каркасу, отмечали карандашом и вырезали элементы будущего болвана. К каркасу крепили так же саморезами. Обводы Севера 420 имеют довольно простую форму, поэтому гипсокартон гнулся легко даже без намачивания. И на эту работу время ушло не много. Первым отступлением от проекта было создание дополнительного ребра по борту, которое сделали, наложив в том месте дополнительный слой гипсокартона. Ребро должно повысить жесткость будущей лодки. Вторым отступлением было создание отворотов по периметру для крепления болтами днища к внутренней части лодки. Стыки гипсокартона проклеили серпянкой и принялись шпаклевать. Вернее сказать, шпаклевал мой товарищ, в этом его не превзойти, а я был на подвозе материалов, отвечал за финансирование, и показывал где сгладить больше, а где наоборот подчеркнуть. Короче пытался контролировать форму. Дело спорилось. Были лишь небольшие заминки из-за того, что в конце ноября высокая влажность, и строительная шпаклевка даже в отапливаемом гараже сохла не очень быстро. Акриловые шпаклевки схватываются за короткое время, но для возможности их нормальной обработки должны полностью высыхать. Поверхность была большой и для ускорения процесса приходилось ставить дополнительные нагреватели и вентилятор. Лодочные обводы с каждым слоем становились все совершеннее. На пересечениях поверхности днища и бортов, а также на дополнительном ребре жесткости использовали алюминиевые уголки, которые применяют в отделочных работах.
И вот добились почти идеальной поверхности. Но остались еще реданы, которые пошли на десерт. Делать их сразу не было смысла, так как они делят поверхности большой площади на меньшие и удлинили бы работы по доводке. Положение реданов разметили карандашом, вырезали из гипсокартона узкие полоски, приклеили и прикрутили к нашему фальшизделию. Третьим отступлением от проекта была форма и направление реданов. Полукруглая форма взамен треугольной была выбрана из-за того, что на мой взгляд она должна обеспечить большую жесткость днища. А их параллельное направление, взамен сходящемуся к носу, из-за того, что так лодка будет выглядеть агрессивнее. Причем в проекте, который я использовал для своей маленькой моторки, реданы в таком направлении и располагались. Я руководствовался тем, что на крейсерской скорости и на мощном двигателе, по описанию проекта, лодка должна глиссировать только на гидролыже, в этом случае влияние реданов практически отсутствует. Потом я узнал, что они должны, вроде как, отсекать воду от днища и способствовать не проскальзыванию при резких поворотах. Долго думать времени не было, что сделано то сделано. Последующие испытания показали, что лодка на скорости разворачивается практически на месте как водный мотоцикл, и, по моему мнению, то, что там где-то не так отсекается – лишь малые проценты, а может и доли процента отрицательного влияния на гидродинамическое качество. Зато была получена повышенная жесткость днища, которая положительно сказывается на экономии материала и уменьшении веса катера. Вернусь к тому как доделали реданы. По зафиксированным к болвану гипсовым полоскам вели шпателем, в котором вырезали дугу, близкую к полукругу придавая форму заранее нанесенной гипсовой массе. Полоски служили наполнителем и линейкой одновременно. Тем временем дело подходило к очень интересному моменту, к созданию матрицы. Гипсокартон и брусок конечно хорошо, но это всего лишь прообраз, муляж, а хотелось получить что-то настоящее, по которому можно стучать, которое можно двигать, не боясь повредить. Я начал искать где купить материалы и решать какие именно использовать. Как всегда, помог интернет. В нашем городе, найти полиэфирную смолу, гелькоут и стекломат я не смог. Ближайшим местом где все было оказался Минск. Взял телефон и начал звонить по фирмам. На меня хлынул поток информации. Какой гелькоут и смола, для матриц или обычная, с парафином или без, предускоренная или нет, импортная или отечественная, дорогая или очень дорогая, какая система отверждения? Какой плотности стекломат, какой разделительный агент использовать? После бурной атаки на мой мозг было решено использовать для матрицы обычные гелькоут и обычную полиэфирную смолу, но с воском, и стекломат с плотностью 300 грамм на метр квадратный. Растворенный в такой смоле воск создает на поверхности пленку и уменьшает испарение стирола, способствуя меньшей вредности. Но если изделие формуется с промежуточным отверждением слоев такая смола требует зачистки наждачкой предшествующего слоя. Из предложенных брендов выбрал гелькоут и смолу фирмы NORPOL отвердитель – пероксид, чей не помню, был расфасован в ПЭТы без наклеек, стекломат ASHLAND и мазила для отставания матрицы от болвана с надписью на банке TR MOLD RELEASE. В продаже за наличные деньги, всего этого мне отказали, пришлось платить безналичными. Вот я в Минске гружу в автомобиль шесть ведер по двадцать литров полиэфирки, такие же два гелькоута, два рулона стекломата в красивых картонных коробках, небольшая коробка пол-литровых пластмассовых бутылок с пероксидом. Некоторые были негерметично закручены и чуток протекали. Я закрутил плотнее, жидкость руки не разъедала, потом уже прочитал, что эта редкостная гадость и при попадании в глаза, с большой вероятностью, безвозвратно их повреждает и приводит к инвалидности. И вот в предвкушении чего-то совершенно нового тороплюсь домой. Да с такой скоростью, что зарабатываю третье за год нарушение скоростного режима более чем на двадцать километров. Которое в дальнейшем аукнулось перспективой лишения прав на восемь месяцев и лишь после аудиенции к начальнику ГАИ было заменено неслабым штрафом. Но все это только будет, а пока мне не терпелось начать работать с полиэфирным материалом, который очень широко используют серьезные производители лодок, катеров и яхт. Их видео рабочего процесса я пересматривал помногу раз. Все очень быстро и вроде как не сложно и понятно! За время моего отсутствия мой друг успел покрасить фальшизделие полу глянцевой акриловой краской. И я поразился ее подчеркнутым отблесками совершенным видом. Однообразие процесса доводки прилично надоело, и даже короткая командировка позволила взглянуть на наше детище свежим взглядом. Я был доволен. Весь следующий день мы наносили на болван слои разделительной системы. Проще говоря натирали иностранной мазилой фланелевыми тряпочками наш болван. Процесс похож на натирку кирзовых сапог, штукой похожей на маргарин, но с приятным запахом. Вот выдержка из инструкции: равномерный слой наносят на ограниченную поверхность (не более 1,5 м2) оснастки круговыми движениями приложенным аппликатором. Через несколько минут после подсыхания воска (проявление белого цвета) с помощью х/б ветоши легкими движениями производится полировка до образования глянца. Рекомендуемое количество слоев — 4-6. Межслоевая выдержка при нанесении не менее 30 мин. Между делом я принес модель лодки, которую делал перед своей первой моторкой. Это метровый прототип, на котором я проверял сочетание пенопласта со стеклотканью и эпоксидной смолой. Его мы покрасили акриловой краской, высушили, натерли разделительной системой и нанесли на небольшой участок гелькоут и пару слоев стекломата. С полиэфирной смолой работалось действительно намного проще чем с эпоксидной, стекломат пропитывался просто превосходно. Для нанесения я купил две большие кисти макловицы с натуральным ворсом. Использовали пластиковое ведерко для малярных работ. И кухонные весы. Так как полиэфирный материал требует очень точной дозировки. Пероксид дозировали медицинскими шприцами. Отвердитель должен добавляться в количестве от одного до двух процентов от массы смолы. Точное количество определяется опытным путем. Проще говоря от того как быстро ты работаешь кистью. Успеваешь за пятнадцать минут вымазать два литра, значит замешивай два, не успеваешь значит меньше или лей меньше отвердителя. Схватывается очень быстро, что в первое время очень удивляло. Через пол часа отодрали нашу пробу от модели. Все вроде нормально поверхность гелькоута белоснежная, два слоя стекломата тонкие, но очень прочные вот диковинный материал! Единственный минус, который подметили сразу, это дико противный запах. Кто сталкивался с авто шпаклевкой так она пахнет точно так же. И эта смола с ситемой 888, содержащая специальные добавки, которые улучшают экологические показатели в зоне рабочего места, благодаря значительному снижению показателя испарения стирола. А что же будет, когда испаряться стирол начнет с поверхности всего болвана? Недолго думая посетил фирму, занимающуюся продажей средств защиты. Обрисовал проблему и купил два профессиональных респиратора которые используют автомаляры и десяток пар кислотостойких резиновых перчаток. Наступил день старта, настроение было бодрое и хорошее. Наполированный болван блистал.
Намешиваем первую порцию гелькоута и начинаем активно работать кистями, стараясь нанести равномерный слой толщиной около миллиметра. Конечно о какой-то равномерности при использовании кистей говорить трудно, гелькоут густой и там где его перебарщиваешь так и остается стоять, не растекаясь и не образуя потеков. Профессиональное оборудование очень дорогое, а про нанесение кистью я много раз читал и пока все получалось. Лишь поняли, что наших респираторов хватит не на долго, запах стирола начинал проникать. Гелькоут нанесен, ждем его отверждения и замешиваем первые литры смолы. Начинаем приклеивать заранее заготовленные полосы стекломата. Когда около половины болвана были оклеены первым слоем, а вторая половина намазана, я с ужасом заметил появление каких-то вздыбленных мест. Сначала в двух местах, а когда стали присматриваться просто не поверили своим глазам. Я читал, что возможны мелкие дефекты по неопытности, но что бы такое… Практически вся поверхность дыбилась пузырями. Попробовали отклеивать гелькоут с еще не до конца застывшим стекломатом для спасения фальшизделия, но он отдирался вместе с краской и шпаклевкой. Все пошло насмарку: более недели кропотливого и творческого труда, очень приличное количество высококлассных шпаклевок, почти ведро драгоценного гелькоута. Находится рядом со всем этим было невозможно от досады и от все сильнее напоминающем о себе запахе стирола, который просачивался через фильтры. Подняли ворота и вышли. Настроение в корне отличалось от утреннего. Изготовление лодок из стеклопластикаСтеклопластиковые лодки появились уже довольно давно. Ранее они были преимущественно весельными и не предусматривали использование моторов по причине внушительных габаритов последних. Но в настоящее время широкое распространение получили компактные двигатели для самых разных водных судов, и параллельно с этим закономерно расширилось и производство лодок из стеклопластика.
Современные технологии производства также сыграли немаловажную роль. Стеклоткань отличается высоким уровнем эластичности, может принимать практически любую форму, вне зависимости от количества и сложности изгибов. Связывающие смолы же до процесса полимеризации способны заполнить структуру стеклоткани, и после застывания существенно повышают прочность материала. Конечно, после полимеризации смола становится хрупкой, но это компенсируется свойствами самой стеклоткани. На картинке выше изображен катер компании Smartliner. Эта компания отличается высококачественными и недорогими катерами небольшого размера. Для более детального ознакомления с катерами «Smartliner» перейдите на официальный сайт компании. Производство лодок и катеров из стеклопластикаНиже мы приведём упрощенную схему изготовления стеклопластиковых лодок: Сначала изготавливают матрицу для корпуса судна, в чём особенно важна точность математических расчётов. Иногда вместе с матрицей изготавливают и пуансон. На матрицу наносят слой специального вещества, которое не позволит смоле приклеиваться к поверхности. Далее на поверхность матрицы накладывают элементы выкройки стеклоткани, которые затем пропитываются смолой. По причине высокой эластичности стеклоткань может принять любую форму, какая потребуется производителю. Затем накладывают новый слой стеклоткани, который тоже пропитывается эпоксидной смолой. Так постепенно формируется корпус лодки. После застывания смолы матрицу удаляют, начинается процедура шлифовки поверхностей лодки. Финальный этап заключается в грунтовке и покраске корпуса.
Преимущества лодок из стеклопластика
Лодки из стеклопластика (видео)Технология изготовления стеклопластика для самодельных лодокТехнология изготовления стеклопластика для самодельных лодокОпыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом «скорлупа» обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных. Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны: она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком. Особенность такой постройки заключается в том, что все материалы (древесина, металлический крепеж и фанера или картон) в последующем оказываются замурованными между внутренним и наружным слоями стеклопластика и, будучи надежно соединенными с этими слоями, органически входят в состав конструкции корпуса. Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна. Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т, или Т2 либо стеклотканей редких переплетений — так называемая «сетка» марок СЭ (ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С2 и жгутовые стеклоткани марок ТЖ-07 и ТЖС-06-0. Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов. Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей. Таблица 1. Составы связующих холодного отвержденчя на основе ненасыщенных полиэфирных смол Марка полиэфирной смолы Инициатор и ускоритель Количество весовых частей на 100 весовых частей смолы Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) Нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стрироле) Соускритель марки Т-1 Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов. Подготовка деревянного корпуса Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней. За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию. Подготовка и раскрой стеклотканиПри изготовлении стеклоткань для уменьшения пылеобразования смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором. Для обеспечения лучшей пропитки ткани связующим при оклеивании корпуса этот замасливатель необходимо удалить. Парафиновый замасливатель удаляют бензином. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. Промытую ткань следует просушить в течение 2-4 часов, лучше на сквозняке. При раскрое ткани надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса. Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой. Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани. При работе со стеклотканью нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо — марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе. Приготовление связующихСвязующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение. Внимание! Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв. При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в них добавляют дибутилфталат — 15 вес.ч. на 100 вес.ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес.ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, вследствие чего смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, хорошо перемешивая. Если оклейка ведется при температуре ниже +18°С, в связующее можно ввести соускоритель — диметиланилин в количестве 0,025-0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы. Работать нужно в резиновых перчатках. После окончания оклейки следует обмыть лицо горячей водой с мылом и смазать питательным кремом. Порядок оклейки корпуса Перед работой необходимо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотройного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить не более чем за час-полтора. Через 30 мин наносится еще один слой связующего (если необходимо — стиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в 1-2 слоя. Пока клей еще окончательно не высох, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе. После полного высыхания шпаклевки можно приступить к подготовке корпуса под окраску — устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль. В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком, защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется также, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной. Портативную мини-лодку «Гуппи» я — владелец 6-метрового катера — и мой товарищ по увлечению — автолюбитель и рыбак — спроектировали и построили, руководствуясь прежде всего необходимостью иметь бортовой тузик для катера и лодку-картоп для автомобиля. Исходя из этого условия, вес лодки не должен был превышать 25 кг, чтобы была возможность свободно переносить ее по суше, а при необходимости силами одного человека, причем без особых затруднений, грузить на багажник машины или рубку катера и спускать на воду. Суденышко должно было «вписываться» в габариты автомашины и рубки катера. Наконец, нас не устраивали разборные конструкции: хотелось иметь лодку жесткую, надежную, непотопляемую и долговечную, обладающую удовлетворительной мореходностью и остойчивостью. Идею подсказал проект лодочки «Джек Шпрот», опубликованный в № 55 «КиЯ» (см. здесь), но корпус мы решили строить из стеклопластика. Из реек и тонкой фанеры изготовили болван. Для образования отбортовки-планширя по верхней кромке борта лодки болван опоясали брусьями, имеющими желобки, а в носовой и кормовой частях приделали три формы для выклеивания ручек для переноски лодочки. На днище болвана прикрепили киль и два стрингера, которые, образуя в обшивке высадки, должны были повысить продольную жесткость судна и устойчивость на курсе.
Тщательно прострогав поверхность болвана, нанесли на нее полужидкое мыло в качестве разделительного слоя. Когда мыло подсохло, поверхность отполировали суконкой, нанесли второй слой и снова отполировали. Из стеклоткани вырезали восемь кусков длиной по три метра каждый. Для придания зеленого цвета в приготовленное связующее (полиэфирная смола) добавили двуокись хрома (2 столовых ложки и 20 г отвердителя на литр смолы). На процесс формования корпуса потребовалось 3 часа; было израсходовано 24 м стеклоткани, 8 л полиэфирной смолы, 160 г отвердителя и 16 столовых ложек двуокиси хрома. Через четыре дня корпус лодочки сняли с болвана. Внутренняя поверхность суденышка оказалась значительно лучше, чем наружная. Поэтому второй корпус решили формовать не по болвану, а использовать корпус уже сделанной лодочки в качестве матрицы. Технология формования осталась прежней. Трехметровые куски стеклоткани замачивали в 1 л связующего и укладывали, перекрывая киль, сперва по одному борту, затем по другому. Когда были уложены три слоя, полость киля и стрингеры заполнили пенопластом, а затем уложили четвертый слой стеклоткани. Для формования носовой и кормовой банок заранее изготовили из тонкого пенопласта вертикальные и горизонтальные стенки, которые установили в корпус. На формование банок были использованы обрезки стеклоткани и только два верхних слоя уложили из цельных кусков. Формование банок заняло 4—5 ч. При этом мы обеспечили герметичность объемов под банками, чтобы получить аварийный запас плавучести. Через четыре дня готовый корпус вынули из матрицы. Для крепления подуключин в отбортовку были заформованы четыре деревянных бруска соответствующего сечения длиной до 200 мм, в ручки помещен пенопласт. После того как смола полимеризовалась, были обработаны все острые кромки. Две пары под уключин расположили на 1/3 длины соответственно от транца и носа, поэтому, если в лодке находится один человек, то он сидит спиной вперед на средней банке. При этом судно идет на ровном киле без дифферента. Если в лодке два человека, то пассажир располагается на кормовой банке, а гребец — на носовой. Среднее сиденье можно снять, что удобно при рыбалке и прогулках вдвоем, а также позволяет регулировать дифферент при разных случаях нагрузки лодки. Весла длиной 1710 мм оказались наиболее удобными. После окончательной отделки мы получили лодочку, имеющую привлекательный внешний вид. Благодаря введению пигмента в состав смолы удалось получить устойчивую окраску корпуса, которая не нуждается в ежегодном обновлении. Лодочка была испытана на Неве, Свири, Луге, Ладожском озере. Она оказалась весьма остойчивой, неплохо вела себя на волнении, непотопляемой. Мы полностью заполняли лодку водой, и при этом она сохраняла положительную плавучесть с сидящими в ней двумя человеками. Лодочка была испытана при плавании на ней трех взрослых человек общим весом 270 кг. «Гуппи» выдерживает и четырех человек — двоих взрослых и двоих детей (но это при спокойной погоде). По имеющейся матрице уже сделано восемь корпусов. Все без исключения владельцы лодочек остались довольны. Полагаю, что конструкция «Гуппи» может заинтересовать и промышленность. В приводимых чертежах учтены недостатки, которые были выявлены при эксплуатации. Например, уменьшены размеры банок — кормовой и носовой, что необходимо для более удобного расположения гребца и пассажиров. Увеличена высота киля и стрингеров. Слани в лодочке не нужны: днище достаточно жесткое и прочное. В. Сонкин, «Катера и яхты», 1986, №04(122) » Лодка из пенопласта своими руками лодка из пенопласта  схема лодки Лодку как транспортное средство часто используют люди, которые живут рядом с водоемами. Иными словами лодка для них является кормилицей. При помощи лодки можно выходить на водоем и заниматься ловлей рыбы, как для собственного использования, так и для продажи. Помимо этого в регионах, где плохо развита сеть транспорта, лодка становится единственным транспортом, благодаря которому можно добраться до другого населенного пункта, если пусть к нему проходит через водоем. Производство лодок – это затратный и трудоемкий процесс, как и по времени, так и по вложению ваших сил, а также конечно и финансово. В старинные времена постройка лодки обходилась в состояние. Сейчас же, когда есть возможность приобрести недорогие и новые материалы, то лодку можно сделать весьма быстро и без больших затрат. Наиболее распространенным материалом для постройки лодки является пенопласт. Лодка из пенопласта своими руками не прослужит длительного времени, ее хватит на несколько сезонов, но и стоит она не так дорого. Подобного типа лодка прекрасно подойдет для ловли рыбы, перевозки грузов и пассажиров по воде. Помимо этого такое транспортное средство никогда не утонет, а это огромное достоинство. Почему выбор пал именно на пенопласт? пенопласт для лодки Пенопласт является материалом, основным сырьем, для производства которого используется полимер, имеющий внешний вид вспененного состава. При помощи того что большая часть пенопласта это воздух, он имеет малую массу. Так что он прекрасно держится на воде. Он является идеальным материалом для того, чтобы построить лодку. Основные достоинства:
Основные негативные стороны:
Из-за своих преимуществ, и даже с учетом недостатков, пенопласт является широко используемым материалом для множества задач. И лодка своими руками из пенопласта не является исключением. Все достоинства данного материала можно использовать для изготовления лодки. Любые из недостатков пенопласта можно компенсировать при помощи технологических решений. Составные части лодкикак делать лодку из пенопласта и монтажной пеныКонструкция лодки, которую вы собираетесь сделать собственноручно дома, если у вас есть все нужные материалы, будет иметь такие части:
Каркас является скелетом лодки, к нему будут прикрепляться все детали. Каркас определит вместительность и форму лодки. Помимо этого от уровня прочности самого каркаса будет зависеть и прочность лодки в целом. Основная обшивка – это конструкция из пенопласта. Данный элемент будет отвечать за то, как пласредство будет держаться на воде. Все детали обшивки должны располагаться плотно друг к другу, чтобы полностью исключить попадание воды в лодку. Обшивка внутри является элементом конструкции, которую устанавливают изнутри судна, и изначально она является защитой пенопласта от разных повреждений. Обшивка внутри должна иметь высокий уровень прочности и жесткости, чтобы грузы либо люди, находящиеся внутри не смогли повредить ее, и, конечно же, пенопласт. Обшивка снаружи выполняет функцию гидроизоляции лодки, если пенопласт закрепляется не герметично, а еще, как и обшивка внутри защищает плавсредство от повреждений. Данная обшивка кроме высокой прочности должна иметь и водонепроницаемые свойства. Изготавливаем каркас каркас лодки Для изготовления каркаса плавательного средства, в качестве основы которого берется пенопласт, необходимо приготовить такие материалы:
После того как вы определитесь с формой и внешним видом лодки, здесь стоит учитывать задачи, которые она будет выполнять, исходя из этого можно приступать делать каркас. Каркас является основой, на которой будут закрепляться остальные детали. Он должен быть наиболее прочным, стойким к ударам и крепким. Каркас можно сделать любой формы, все зависит от того, для чего вам необходимо судно. Изначально следует сделать замеры всех деталей. Потом распилить бруски на нужные вам детали для каркаса. Затем все детали необходимо собрать вместе как конструктор. В большинстве случаев в качестве крепежа используют гвозди или шурупы, либо комбинируют эти крепления. СоветДля более крепкой фиксации в местах, где крепятся бруски можно дополнительно закрепить и планки из металла. Это поможет увеличить уровень прочности каркаса. Каркас готов, теперь можно начинать следующий этап изготовления. Основная обшивка отделка пенопластом Основная обшивка не просто так называется основной. Данная деталь всей конструкции является основой того, станет ли лодка плавать либо нет. Эта составляющая даст жизнь плавательному средству и даст возможность крепко держаться на воде. Как основную обшивку мы будем брать пенопласт. Выше уже было рассказано про его достоинства и недостатки. Для изготовления понадобится:
Изначально необходимо сделать все измерения по площади каркаса, которая будет обшиваться пенопластом. После чего замеры переносятся на пенопласт. Потом разрезаем листы по вашим меркам. Не забывайте про углы, под которыми вы будете закреплять пенопласт, конечно, если дно и борт не будут располагаться перпендикулярно. Для того чтобы скрепить листы пенопласта следует применять клей. Наиболее простым и не дорогостоящим вариантом будет ПВА, но он не прослужит долго, по сравнению с распыляемым либо специальным клеем, который предназначен для склеивания пенопласта в производстве. Все эти виды клеев можно купить в строймагазинах. !!!Важно!!!Для того чтобы склеить детали между собой необходимо намазать клеем места склеивания и плотно прижать один к другому и подождать определенное количество времени, которое указывается на упаковке клея. Для закрепления обшивки на каркас можно применять клей либо гвозди с широкими шляпками, чтобы уменьшить давление на сам пенопласт и крепче его закрепить. Шляпки для гвоздей можно сделать самим, вырезав их из листа тонкого железа. Обшивка внутри обшивка внутри Обшивка внутри, как уже было сказано выше, станет защитой для основной обшивки. Данная деталь способна защитить детали из пенопласта от повреждений изнутри лодки. Для обшивки внутри можно использовать дерево: доски либо фанеру. Такие материалы прекрасно справятся с задачей защиты. Когда есть все что вам нужно, необходимо начинать изготовление лодки. Измеряйте внутреннюю площадь лодки, которую вы собираетесь покрывать обшивкой. Нужно покрывать и дно, на которое вы будете ставить грузы, и становиться сами. Еще профессионалы рекомендуют покрывать и борты снизу. Если у вас достаточное количество материалов, то можно обшить всю внутреннюю часть лодки. После того как все измерения сделаны, необходимо распилить подготовленный материал на необходимые вам детали. Потом закрепляем их изнутри. Закрепляются они с применением гвоздей либо клея. Обшивка внутри должна быть достаточно крепкой, чтобы под большим весом она не прогибалась, и не повредился пенопласт. Обшивка снаружилодка из пенопластаТакая делать как обшивка снаружи, можно и не обустраивать на лодке, если пенопласт склеен достаточно герметично, и вы точно знаете, что будете плавать в тех местах, где пенопласт точно не сможет повредиться с наружной стороны. Если подобные условия не будут соблюдаться, то в обязательном порядке нужно делать обшивку. Изначально в местах, где есть вероятность пробоины, необходимо поклеить фанеру либо другой похожий материал. Просто следует изготовить из фанеры походящие детали и приклеить их на пенопласт по всему судну. После этих действий, если имеются подозрения того, что лодка может быть негерметичной, необходимо обшить ее с использованием водонепроницаемого материала. Чтобы сильно на него не тратиться, можно использовать брезент либо полиэтилен. |
|
Сейчас можно встретить стеклопластиковые суда чуть ли не любой формы и размера. Немаловажную роль сыграло и применение эпоксидных и полимерных смол, хотя стеклопластик так и остался основным материалом.
