Категории

Как правильно установить биметаллический радиатор отопления в квартире

Как правильно установить и подключить биметаллический радиатор?

Установка биметаллических радиаторов покажется сложной человеку, незнакомому с трубопроводными фитингами и разводными ключами. В случаяе, когда требуется просто заменить старую чугунину на биметалл без переваривания отводов, можно попробовать сделать все это своими руками.

Как сделать это квалифицированно и красиво, вы можете узнать, ознакомившись с приведенным ниже материалом.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Эти красивые отопительные приборы появились в обиходе одновременно с понятием евроремонта. Соединяя в себе достоинства стали и алюминия, они отличаются большим запасом прочности, выдерживают до 40 атм давления и в разы превосходят стальные и чугунные радиаторы по теплоотдаче.

Внутренние магистрали циркуляции теплоносителя у них из стали, а ребристая рубашка, передающая тепло в помещение из окрашенного порошковой краской алюминия. Поэтому они долговечны, удобны в монтаже и красивы.

Особенно популярны секционные приборы, с ниппельным соединением секций, удобные тем, что количество секций можно привести в соответствие с вашими потребностями.

Как правильно рассчитать количество секций?

Самая известная формула для расчета необходимого числа ребер:

K=S(100/R)

В ней:

S – площадь комнаты;
Тепловая R – мощность секции;
K – число ребер.

К примеру, в помещении площадью 22 метра, по этой формуле потребуется 12-секционный радиатор, с тепловой мощностью одной секции 175 Вт.

Некоторые считают проще, исходя из расчета одной такой секции, на два м.кв. Формулы можно применять для помещений, с высотой меньше трех метров.

В отдельных случаях при расчетах применяются поправочные коэффициенты:

Для угловых комнат умножают количество секций на 1,2;
Если комната остеклена энергосберегающими стеклопакетами, применяют такой же понижающий коэффициент;
В комнатах с несколькими окнами, радиаторы ставят под каждым окном, разделяя общую потребность в секциях на количество окон.

Инструменты для монтажа и арматура

Для качественной сборки и установки секционного радиатора потребуются следующие материалы и арматура:

Определенное расчетом количество секций;
Четыре проходные пробки, с резьбовым отверстием на 3/4 дюйма. Они могут быть с правой или левой резьбой в зависимости от способа врезки и положения радиатора относительно отопительного стояка;
Кран Маевского и заглушка;
Регулировочные краны на 3/4 дюйма;
Две «американки», как называют мастера паковочные резьбовые переходы, такого же диаметра;
Сантехнический лен и герметик, для резьбовых соединений;
Крепежные кронштейны с дюбелями.

Необходимо подготовить специальный инструмент:

Ниппельный ключ, соответствующей конфигурации;
Набор разводных и рожковых ключей;
Зажимные универсальные клещи;
Уровень и рулетка;
Перфоратор.

Схемы и варианты установки

Варианты установки биметаллических радиаторов не отличаются от любых других. Наиболее популярные схемы подключения:

Боковое подключение выбирают для стояковой системы отопления, используемой в многоэтажных домах. Обычно отвод с подающего стояка соединяется с верхом радиатора, а обратка принимает теплоноситель снизу;
В частных, одно и двух-этажных домах получила распространение горизонтальная система разводки труб отопления, называемая “Ленинградской”. Согласно ей можно вводить подачу в верхнюю пробку радиатора, а выводить из нижней, диаметрально противоположной. Этот способ установки наиболее оптимален с точки зрения циркуляции теплоносителя через регистры;
В качестве варианта Ленинградской системы допускается производить подачу и выход теплоносителя в нижние пробки радиаторов.

Этапы монтажа

Установку и подключение биметаллической батареи можно разбить на четыре этапа:

Начинать следует со сборки батареи. Ниппеля с прокладками чуть наживляют в резьбах осевых отверстий одной блок секции и приставляют к ним еще одну секцию или блок из нескольких. У ниппеля с каждой стороны своя резьба. Поэтому, когда мы начинаем крутить его ниппельным ключом, он плотно стягивает секции, а прокладка герметизирует стык;

Затем производим укрупненную сборку фитингов. В проходные гайки, две левых и две правых, пакуем заглушку, кран Маевского, и резьбы американок. Герметизация заглушки и крана Маевского обеспечивается уплотнительными резиновыми кольцами. Американка пакуется на сантехнический лен, увлажненный олифой или герметиком;
Установка оборудованных уплотнительными кольцами проходных гаек не вызывает затруднений. Нужно запомнить, что кран Маевского предназначен для спуска воздуха и обязательно располагается вверху. Расположение остальных фитингов зависит от схемы подключения;
Чтобы подогнать батарею под существующие отводы, необходимо, подставив ее в рабочее положение, наметить место хотя бы одного кронштейна. Остальные размечаем с помощью линейки и уровня, перенося размеры с радиатора на стену. Кронштейны должны быть с резьбой и дюбелями. Тогда можно будет регулировать расстояние батареи от стены. Это делается поворотами кронштейна по, или против часовой стрелки.

Какой теплоноситель подходит для биметаллических радиаторов?

Внутренности у рассматриваемых приборов стальные и они пригодны для воды, но могут использоваться с любыми типами незамерзающих жидкостей, тосолов и антифризов, многие из которых способны защищать металл от коррозии.

Можно ли нарастить биметаллические радиаторы?

Удобно наращивать секции батареи при стояковой системе. Для этого:

Выкручиваем проходные гайки с заглушкой и краном Маевского;
Наживляем ниппеля с прокладками в открывшиеся отверстия;
Приставляем дополнительный блок секций и орудуя ниппельным ключом. стягиваем секции в единую конструкцию;
В случае с Ленинградской системой, придется снимать радиатор, скручивать секции на полу, а потом переваривать трубную подводку.

Распространенные проблемы, почему не греют биметаллические радиаторы?

У биметаллических приборов нет особенных причин не нагреваться. Но, всё-таки, в них перестает циркулировать теплоноситель:

Они засоряются грязью, поступающей с теплотрассы недобросовестного поставщика тепла;
В них скапливается воздух, что легко устраняется краном Маевского;
Котельная не поддерживает требуемые параметры температуры и давления теплоносителя;
На трубах накапливается накипь и ржавчина.

Установка батарей отопления своими руками - детальная пошаговая инструкция!

Качественное отопление – залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Потому, если у вас в квартире или коттедже есть старый и уже неэффективный радиатор, то его стоит заменить. На первый взгляд, это кажется очень сложной работой, доступной только профильным специалистам со значительным опытом. Но при должном отношении к делу и наличии некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.

Установка батарей отопления своими руками

Правила расположения батареи и схемы подключения

Помимо характеристик очень важно подключение радиаторов отопления, одним из факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Как установить радиатор своими руками

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины. Что такое конвектор давления и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

НазваниеОписание

Боковое подключение	Вследствие специфики расположения стояков отопительных систем в жилых домах, подобная схема подключения батарей является наиболее распространенной. Достаточно легко осуществима, эффективность работы радиатора – средняя. Главные недостатки подобного способа подключения – видимые трубы и неприспособленность к батареям с большим количеством секций.
Диагональное подключение	Вторая по распространенности схема подключения радиаторов. Главное преимущество – равномерная циркуляция воды по всей батарее, и, как следствие, высокая эффективность работы.
Нижнее подключение	Подобная схема часто используется в загородных домах – многие хозяева коттеджей предпочитают спрятать отопительные коммуникации под пол, чтобы те не портили внешний вид комнаты. Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное.

Видео — Замена радиаторов отопления зимой

Установка батареи отопления своими руками – пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключаемой боковым способом к однотрубной системе отопления. Стоит сказать, что в данном случае работа велась в здании, где температура в радиаторах была относительно невысокой, потому подводка и байпас изготовлены из металлопластиковых труб. Перед началом самостоятельной установки батареи ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления у себя дома. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы потребуется изготавливать из материалов с большей стойкостью к высоким температурам.

Металлопластиковая труба в разрезе

Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:

демонтаж старого радиатора;
монтаж нового байпаса и запорной арматуры;
установка батареи и подключение её к подводке.

Подготовка к работе. Демонтаж старой батареи

Начинается установка батареи отопления своими руками с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В данном примере речь будет идти о стандартном изделии из чугуна, которое до сих пор греет множество квартир. Как устанавливаются электрические конвекторы, Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. Привезите домой новую батарею. Распакуйте её, проверьте комплектность – все ли, что вы покупали, на месте. Также осмотрите сам радиатор – не имеет ли он каких-либо повреждений или дефектов.

Распаковка новой батареи

Шаг 2. Разрежьте упаковку из-под новой батареи на две равные части. Одну используйте как подложку для радиатора – так вы не поцарапаете его о напольное покрытие. Вторую часть упаковки заведите за отопительный стояк – при демонтаже с помощью болгарки лист картона защитит стену от загрязнения.

Упаковка из-под радиатора

Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

Лист картона за отопительным стояком и байпасом. На полу можно заметить тазик – он понадобится вам в том случае, если в трубах еще осталась вода

Шаг 3. Подготовьте все, что понадобится для демонтажа старого и установки нового радиатора – фитинги, краны, трубы, инструмент. Определите для себя, что и где должно лежать – поиск необходимой для монтажа, но потерянной среди беспорядка вещи может существенно затормозить работы по замене батареи.

В руках у мастера кондуктор – пружина, с помощью которой можно гнуть металлопластиковые трубы с высокой точностью

Шаг 4. Демонтируйте трехходовой кран, соединяющий отопительный стояк, байпас и подводку. Для начала ослабьте его разводным ключом. Если начинает капать вода – немедленно закрутите все обратно – скорее всего, стояк не был перекрыт должным образом. А если все в порядке – работайте над демонтажем крана дальше.

Трехходовой кран

Кран нужно ослабить разводным ключом

Кран демонтирован

Шаг 5. Далее отсоедините старую батарею и подводку от стояка. Сначала открутите гайку на сгоне резьбы. Затем определите, насколько можно срезать эту резьбу, чтобы потом смонтировать тройник, соединяющий подводку, байпас и стояк без каких-либо проблем.

Откручивается гайка на сгоне резьбы

Резьба

Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и соединение стояка с байпасом и подводкой, может помешать работе. Удалить ее можно с помощью обычного ножа с выдвижным лезвием или металлической щетки.

Шаг 6. Снимите батарею с креплений.

Демонтаж батареи

Крепления к стене

Шаг 7. По ранее определенной метке на сгонах резьбы, соединяющей отопительный стояк с батареей, выполните обрезку при помощи болгарки.

Обрезка резьбы болгаркой

Обрезка резьбы на подводящей трубе

Шаг 8. Снимите старую батарею и унесите туда, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая высокую массу чугунного радиатора, выполняйте это по возможности в паре с кем-либо.

Батарея снимается

Шаг 9. Снимите со стены старые крепления батареи. Если они держатся особенно крепко – используйте молоток и зубило.

Старые крепления нужно снять

Демонтаж старых креплений

Старые крепления сняты

Онлайн калькулятор — расчет количества секций радиаторов отопления

Перейти к расчётам

Монтаж нового байпаса и запорной арматуры

После того как вы избавились от старой батареи, необходимо подготовить стояк к установке нового радиатора. Для этого нужно смонтировать новую запорную арматуру и поставить между нижней и верхней трубами байпас.

Шаг 1. К тройнику прикрутите с одной из горизонтальных сторон ниппель.

К тройнику прикручивается ниппель

Шаг 2. В свою очередь, к другой стороне ниппеля прикрутите шаровой кран, который будет играть в данном случае роль запорного устройства на новой батарее.

К ниппелю прикручивается шаровой кран

Шаг 3. К вертикальному ответвлению тройника присоедините пресс-фитинг для соединения всей конструкции с байпасом из металлопластиковой трубы.

К тройнику присоединяется пресс-фитинг

Шаг 4. К пока что свободной стороне крана прикрутите еще один пресс-фитинг для соединения с металлопластиковой трубой подводки.

На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

Шаг 4. Разберите получившуюся конструкцию и скрутите заново, но уже с намотанной уплотнительной нитью.

Совет! При желании вместо нити допускается использовать ФУМ-ленту. Главное, чтобы все без исключения резьбовые соединения в узле были надежны и герметичны.

Шаг 5. Повторите предыдущую операцию, но для второго запорного и соединительного узла, который будет располагаться на нижней трубе стояка.

Примерка получившегося узла к трубе стояка

Шаг 6. Подготовьте резьбу на трубах стояка – намотайте на нее большое количество уплотнительной нити, чтобы будущее соединение было настолько герметичным, насколько это возможно.

Подготовка резьбы

Шаг 7. Смонтируйте запорный и соединительный узлы на верхней и нижней трубах стояка. Окончательное закручивание резьбы производите с помощью разводного ключа, при этом соблюдая аккуратность.

Полученный узел на трубе стояка

Шаг 8. Отмерьте расстояние между трубами стояка. Отрежьте металлопластиковую трубу такой же длины.

Определяется расстояние между трубами стояка

Шаг 9. Вставьте трубу в нижний пресс-фитинг, определите, насколько ее длина превышает необходимую. Выполните еще одну обрезку.

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Шаг 10. Просто так трубу вставить между тройниками будет очень сложно – она длиннее, чем расстояние между краями пресс фитингов. Потому предварительно немного согните будущий байпас вручную или при помощи кондуктора.

Будущий байпас сгибается

Шаг 11. Вставьте металлопластиковую трубу последовательно в нижний и верхний пресс-фитинги. Выровняйте ее между тройниками – кривой байпас будет портить внешний вид батареи отопления.

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

Выравнивание байпаса

Шаг 12. Произведите опрессовку соответствующих фитингов и краев металлопластиковой трубы. После этого монтаж байпаса и запорно-соединительной арматуры можно считать завершенным.

Опрессовка фитингов

Установка радиатора. Подключение батареи к системе отопления

После завершения предыдущего этапа приступайте к непосредственной сборке и монтажу новой батареи отопления. При этом крайне важно осуществить грамотную разметку точек для размещения кронштейнов, которые удержат радиатор на стене.

Шаг 1. На выходах из радиатора закрутите футорки, соответствующие диаметру труб отопительной сети.

Далее нужно взять новый радиатор

Закручиваются футорки

Шаг 2. В футорки на том боку батареи, куда будут подводиться трубы, вкрутите пресс-фитинг, предварительно намотав на резьбу нить для обеспечения герметичности.

Вкручивание пресс-фитинга

То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

Шаг 3. С противоположной стороны радиатора на верхний выход установите кран Маевского – он необходим для стравливания воздуха из системы. Внизу же закручивается простая заглушка.

Здесь нужно установить кран Маевского

Закручивается заглушка

Шаг 4. Замерьте длину и высоту ниши под окном, куда будет устанавливаться батарея отопления.

Определяются размеры ниши под окном

Шаг 5. Приложите радиатор к стене в нише и выровняйте его таким образом, чтобы он стоял ровно посередине. Стоящая таким образом батарея выглядит относительно красиво. И, кроме того, создает эффективную тепловую завесу перед окном, не давая холоду снаружи проникать внутрь.

Радиатор прикладывается к стене

Шаг 6. Отметьте карандашом точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии, где в будущем будет размещаться кронштейны, фиксирующие батарею на стене. В данном случае эти точки будут располагаться после крайних секций радиатора слева и справа.

Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

Шаг 7. По выполненным на предыдущем шаге точкам нарисуйте с помощью уровня две строго вертикальные линии. На них будут располагаться места для кронштейнов — по два на каждую линию, в сумме четыре.

Мастер рисует две вертикальные линии

Важно! Далее необходимо определить горизонтальные линии, по которым будут располагаться верхние и нижние точки крепежа. При этом ориентируйтесь не только на показания уровня, но и на подоконник – он и батарея должны быть параллельны друг другу. В противном случае радиатор отопления будет выглядеть некрасиво. Но если в ближайшее время планируется смена окна и, соответственно, подоконника, то выравнивайте батарею только по уровню.

Шаг 8. Измерьте расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла. К полученной цифре прибавьте 1,5 см (так как верхние кронштейны должны располагаться немного ниже трубы). Отметьте точки под верхние крепежи. То же самое делайте для нижнего запорно-соединительного узла, только там смещение в 1,5 см отсутствует.

Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

Отмечаются точки под верхние крепежи

Шаг 9. По нанесенной разметке просверлите перфоратором четыре отверстия под кронштейны.

Сверление отверстия

Шаг 10. Вверните в полученные отверстия дюбели, приложенные к комплекту, и кронштейны для крепежа.

Установленный крепеж для радиатора

Шаг 11. Установите на эти четыре кронштейна сам радиатор. Не забывайте применять уровень.

Установка радиатора

Шаг 12. Соедините радиатор со стояком отопительной системы при помощи двух подводящих труб из металлопластика. Обрежьте их и, при необходимости, согните кондуктором в «утки». Затем вставьте трубы между пресс-фитингами и обожмите.

Примерка трубы

Крепление трубы к стояку

Радиатор полностью подключен

Шаг 13. Откройте кран Маевского и верхний запорно-соединительный узел, а также отопительный стояк. Проверьте, идет ли вода в батарею, нет ли где-то протечек. Кран Маевского поможет выйти воздуху из системы. После этого включайте и нижний запорно-соединительный узел.

Проверка работоспособности нового радиатора

Шаг 14. Закрутите кран Маевского обратно. Проверьте, есть ли тепло от радиатора.

Если все в порядке, то установку батареи отопления своими руками можно считать успешно завершенной. Далее остается лишь убрать мусор, который появился в ходе работ.

Установка батарей отопления своими руками

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Боковое подключение

Диагональное подключение

Нижнее подключение

Металлопластиковая труба в разрезе

Распаковка новой батареи

Упаковка из-под радиатора

Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

Трехходовой кран

Кран нужно ослабить разводным ключом

Кран демонтирован

Откручивается гайка на сгоне резьбы

Резьба

Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

Демонтаж батареи

Крепления к стене

Обрезка резьбы болгаркой

Обрезка резьбы на подводящей трубе

Батарея снимается

Старые крепления нужно снять

Демонтаж старых креплений

Старые крепления сняты

К тройнику прикручивается ниппель

К ниппелю прикручивается шаровой кран

К тройнику присоединяется пресс-фитинг

На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

Примерка получившегося узла к трубе стояка

Подготовка резьбы

Полученный узел на трубе стояка

Определяется расстояние между трубами стояка

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Будущий байпас сгибается

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

Выравнивание байпаса

Опрессовка фитингов

Далее нужно взять новый радиатор

Закручиваются футорки

Вкручивание пресс-фитинга

То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

Здесь нужно установить кран Маевского

Закручивается заглушка

Определяются размеры ниши под окном

Радиатор прикладывается к стене

Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

Мастер рисует две вертикальные линии

Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

Отмечаются точки под верхние крепежи

Сверление отверстия

Установленный крепеж для радиатора

Установка радиатора

Примерка трубы

Крепление трубы к стояку

Радиатор полностью подключен

Откручивается кран Маевского

Как установить радиатор своими руками

Установка биметаллических радиаторов отопления: материалы, инструменты, технология

Тема этой статьи — установка биметаллических радиаторов отопления. В ней я собираюсь рассказать о том, какие трубы использовать для монтажа радиатора, какие инструменты понадобятся для замены батареи и как правильно выполнить эту работу. Итак, в путь.

Биметаллический радиатор в интерьере квартиры.

Почему

Зачем и когда нужна установка биметаллических радиаторов?

Они полезны только и исключительно в системе центрального отопления многоквартирного или (реже) частного дома, подключенной к теплотрассе.

Почему?

Достоинства биметаллических батарей — высокая теплоотдача на секцию (в среднем 180-190 ватт) при значительной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных радиаторов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).

Рифар Монолит — чемпион по прочности на разрыв. Радиатор рассчитан на давление до 100 атмосфер, а испытывается давлением в 150 кгс/см2.

Зачем нужна высокая теплоотдача — думаю, объяснять не нужно, прочность же необходима при выходе параметров системы отопления за пределы штатных значений.

Приведу пару примеров таких ситуаций:

После окончания каждого отопительного сезона проводятся испытания теплотрассы на плотность. Давление в ней повышается со штатных 3-7 атмосфер до 12 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны перекрываться, однако не стоит забывать про так называемый человеческий фактор;

Если задвижки не будут закрыты, а сбросники открыты, давление в отопительном контуре уравняется с давлением в трассе — с вполне предсказуемыми последствиями для обладающих невысокой механической прочностью алюминиевых и чугунных радиаторов.

Чугунная батарея после скачка давления.

Быстрое заполнение контура или мгновенная остановка циркуляции в нем (например, при падении щечек задвижки) означает гидроудар — кратковременное повышение давления на фронте потока теплоносителя до 25 — 40 атмосфер.

Механизм гидроудара.

Последствия разгерметизации отопительного контура из-за разрушения отопительного прибора вполне предсказуемы. Обычно затопленными оказываются все этажи вплоть до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с отделкой квартир и с бытовой техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться нетрудно.

Чем

Материалы

Какие трубы для биметаллических радиаторов лучше приобрести при переносе батареи или изменении конфигурации подводки?

Металлические.

Конкретнее?

Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинковки;

Если черная стальная труба может монтироваться на сварных соединениях, то оцинковку собирают только на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При электрической или газовой сварке антикоррозионное покрытие в области шва неизбежно испарится, и вы получите обычную стальную трубу по цене оцинкованной.

Оцинковка собирается только на резьбах.

Гофрированные нержавеющие трубы на компрессионных фитингах;
Медные трубы на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.

Я обеими руками голосую за нержавейку. Сварка и соответствующие навыки есть далеко не у всех. От оцинковки отпугивает трудоемкая нарезка резьб и большое количество резьбовых соединений, от меди — заоблачная цена самих труб и фитингов для их соединения.

Почему я столь категорично отметаю все виды полимерных и металлополимерных труб, ведь их часто используют на отоплении?

Полипропилен на отоплении многоквартирного дома. Ставят, еще как ставят. И зря.

Камрады, вспомните рабочие параметры, рекомендованные производителями для металлопластика и полипропилена.

Параметр	Значение
Давление	16 — 25 кгс/см2
Температура	+5 — +95С

Заметьте, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при комнатной температуре. При нагреве до максимальных 95 градусов прочность полипропиленовой трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.

Штатные параметры отопительной системы, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) вроде бы укладываются в эти значения. Однако на практике всегда возможны отклонения от штатного режима работы. Кроме приведенных мной выше примеров ситуаций, в которых давление в контуре может заметно отличаться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах максимальной температуры.

Приведу самый наглядный пример такой ситуации. При большом количестве жалоб на холод в квартирах, в пик холодов жилищная организация в теории должна согласовать с теплосетями (организацией, отвечающей за доставку тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.

Водоструйный элеватор со снятым соплом. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем теплее в доме.

Демонтаж, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает продолжительное время.

Остановить отопительный контур в пик холодов невозможно даже на несколько часов: как минимум подъездное отопление будет разморожено и потребует долгого и мучительного (холодно же!) ремонта. Игнорировать жалобы жильцов жилищники не могут: это чревато перерасчетом за отопление через суд и потерей части финансирования.

При -30 на улице подъездное отопление замерзает примерно через два часа после остановки контура.

Именно поэтому в качестве временной меры на время нескольких наиболее холодных недель зимы часто предпринимается такой шаг:

Сопло извлекается из элеватора;
Подсос (перемычка с обраткой, через которую часть отработанного теплоносителя вовлекается в повторный цикл циркуляции) глушится стальным блином.

Элеваторный узел с демонтированным соплом и заглушенным подсосом.

В результате в систему отопления поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а только вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик морозов выходит из котельной с температурой 150С и не испаряется только благодаря избыточному давлению.

Что произойдет с полимерными трубами, рассчитанными на рабочую температуру в 95С, при 130-150 градусах?

В лучшем для владельца квартиры случае их ресурс уменьшится с плановых 30-50 лет до нескольких месяцев;

Деградировавшая из-за перегрева труба с расслоением оболочки и армирующей фольги.

В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.

При самовольной замене любых инженерных коммуникаций ответственность за любую аварию несет владелец жилья. Соответственно, ремонт квартир на нижних этажах и покупка соседями новой бытовой техники обременят его кошелек.

Каким должен быть размер труб?

Внутренний диаметр должен с минимальной погрешностью соответствовать внутреннему диаметру стояка (типично — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка станет причиной падения температуры батарей у всех соседей снизу и сверху.

Кроме того, именно на сужении застрянет прилетевшая в систему отопления из теплотрассы окалина или деревянный чопик (да-да, и такое было в моей практике).

Нужна ли для монтажа радиатора какая-то дополнительная арматура?

Обычно обвязка отопительного прибора включает:

Две проходных радиаторных пробки;

Радиаторы часто комплектуются четырьмя глухими пробками и двумя заглушками к ним. Это позволяет использовать любой способ подключения — как односторонний, так и двухсторонний.

Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет бороться с заиливанием радиатора: к нему подключается шланг, через который вода вместе с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию;
Пару шаровых кранов или комплект из крана и дросселя или термоголовки. Запорно — дросселирующая арматура поможет уменьшить теплоотдачу отопительного прибора в оттепели и весной;

На фото — дроссель, позволяющий регулировать нагрев отопительного прибора.

Пару американок. Они обеспечивают куда более простой и быстрый демонтаж по сравнению со сгонами;
Перемычку (отрезок трубы или длинный сгон с контргайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке теплоноситель при полностью или частично закрытых кранах на подводке. Если прикрыть кран, размыкающий стояк, через короткое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества;

Благодаря перемычке вода в стояке циркулирует даже при закрытых вентилях.

На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка отопления разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — кран Маевского.

Кран Маевского для стравливания воздушных пробок.

Инструменты

Каких инструментов потребует установка биметаллической батареи своими руками с демонтажем старой батареи?

Вот типичное содержимое моего чемоданчика:

Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого радиатора (как правило, чугунного), для закручивания новых пробок и, при необходимости, для нарезки резьб;

Третий номер открутит даже намертво прикипевшую радиаторную пробку.

Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания контргаек и фитингов;
Сантехнический лен для герметизации резьбовых соединений;

Герметизация будет более надежной, если при намотке нанести на лен немного быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.

Болгарка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для резки труб (если установка радиатора требует изменения конфигурации подводки);
Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка);

Плашка с держателем.

Машинное масло (например, для смазки швейных машинок);
Грубый напильник по металлу.

Как

Как правильно выполнить демонтаж старых чугунных батарей и монтаж биметаллических радиаторов отопления?

Просто

Начнем с наиболее простого сценария: подводка и запорная арматура не нуждаются в замене, новые батареи ставятся на старые сгоны.

Вот порядок наших действий:

Сбрасываем стояк (в системе с нижним розливом — пару стояков) отопления. Найти свои стояки в подвале можно, ориентируясь по лестничным маршам на входе в подъезды;

Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.

Откручиваем и сгоняем по резьбам контргайки на подводках;
Очищаем резьбы от старой подмотки;

Между контргайкой и пробкой остается старая подмотка. Ее нужно удалить.

Откручиваем и сгоняем по резьбам проходные радиаторные пробки;
Снимаем радиатор с кронштейнов;

Держите наготове таз. В батарее наверняка останется немного воды и много ила.

Откручиваем и снимаем с подводок старые радиаторные пробки. Они не подходят по резьбам к биметаллическим батареям (32 мм против 25);
Наворачиваем на подводки новые проходные пробки;
Вкручиваем в радиатор глухую пробку и промывочник, предварительно подмотав наружные резьбы;

Нередко радиаторные пробки снабжаются резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней секции немного жидкого мыла.

Ставим батарею на кронштейны;

При необходимости подогните кронштейны: радиатор должен стоять строго горизонтально.

Иногда их приходится заменить. Срезать старые кронштейны проще всего болгаркой. Новые вкручиваются во вставленный в предварительно пробуренное отверстие пластиковый дюбель.

Вкручиваем в нее подмотанные или снабженные прокладками проходные пробки;
Подматываем и затягиваем контргайки. На этом все. Можно выполнять пробный запуск стояка.

Сложно

Как установить новый радиатор с переделкой подводки?

Ключевое отличие от описанного выше сценария — необходимость ручной нарезки резьб.

Это делается так:

Сброшенный стояк перерезается;

Стояки сброшены и перерезаны.

На конце отрезанной трубы напильником или болгаркой снимается фаска под углом около 20-30 градусов к ее оси. Фаска нужна в качестве захода для плашки;
Труба смазывается. Смазка позволит избежать задиров металла и уменьшит необходимое для нарезки резьбы усилие;
Плашка надевается длинным концом держателя на трубу и прижимается к ней с максимально возможным усилием, одновременно вращаясь по часовой стрелке. После того, как нарезана первая нитка резьбы, плашку можно не прижимать;

Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезке резьбы можно нарушить герметичность соединения радиатора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и вовсе оторвать подводку.

Для установки фитинга (уголка или тройника) нарезается пять ниток резьбы.

Если держатель упирается у поворот трубы или слой краски, после нарезки первой нитки плашку можно перевернуть.

Технология монтажа соединений подводки определяется типом труб:

Гофрированная нержавеющая труба вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается;
Медная труба и внутренняя поверхность фитинга шлифуются, обрабатываются флюсом и прогреваются газовой горелкой или строительным феном. Затем в пламя горелки или в поток горячего воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счет капиллярного эффекта заполняет зазор между трубой и фитингом;
Резьбовые фитинги на оцинковке или черной стальной трубе собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.

Подмотка резьбового соединения.

Заключение

Как видите, замена батарей не представляет большой сложности и вполне доступна даже для новичка в области сантехнических работ. Узнать о ней больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!

Биметаллические радиаторы отопления - инструкция по монтажу!

Биметаллические батареи отопления относятся к числу наиболее современных и стремительно набирающих популярность агрегатов ( также на нашем сайте Вы сможете прочитать как сделать декупаж батареи своими руками. ). Применяются чаще своих аналогов из чугуна и алюминия. Материалы, используемые для изготовления таких батарей, позволяют получать агрегаты, способные выдерживать очень высокое давление, что делает возможным их безопасное и эффективное применение в городских отопительных системах.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллические радиаторы отопления являются прекрасной альтернативой батареям, сделанным из других материалов. Работа по подключению радиаторов из биметалла требует максимального внимания и знания ряда важных нюансов, без учета которых можно не рассчитывать на высокое качество установки.

Биметаллические радиаторы отопления

Подготовка к монтажу биметаллических батарей

Перед началом работы по самостоятельному подключению биметаллических радиаторов следует собрать все необходимые для такого мероприятия приспособления, чтобы не отвлекаться на их поиск в дальнейшем. Обычно в комплекте с батареей идет специальный монтажный набор, который позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки. В такой комплект входит ряд необходимых элементов, помимо всего прочего в нем обязательно находятся и кронштейны, предназначенные для крепления батареи к стене.

Комплект к радиаторам отопления биметаллическим

Для установки радиатора настоятельно рекомендуется использовать именно тот монтажный набор, который шел в заводской комплектации.

Если же до этого в квартире или доме были установлены аналогичные батареи, допускается использование бывших в употреблении кронштейнов. Нужно лишь убедиться, что они не разболтались и не заржавели. Однако грамотно выполнить такую диагностику может только квалифицированный сантехник, поэтому лучше не тратить время и использовать новые крепления.

Дополнительно приобретаются трубы и сопутствующие элементы, если планируется их замена. Чаще всего старые стальные трубы меняются на более легкие и в целом превосходящие по своим характеристикам трубы из армированного полипропилена.

Крайне не рекомендуется выполнять монтаж металлопластиковых изделий с применением цанговых зажимов.

По возможности вся арматура, крепления и прочие изделия должны быть высокого качества. От этого напрямую зависит надежность подключения и в целом срок службы системы. Для подсоединения одного биметаллического радиатора надо купить минимум 2 крана. Они позволят полностью отключать батарею. Дополнительно можно приобрести и установить по 1 крану на перемычку и батарею. При помощи таких дополнительных кранов вы сможете контролировать интенсивность обогрева.

Трубы и фитинги

Для максимально точной настройки температурного режима рекомендуется установить специальный термостат.

Установка и подключение биметаллических радиаторов выполняется с использованием целого набора различных приспособлений. Подготовьте их заранее, чтобы не отвлекаться в дальнейшем.

Набор для установки и подключения батареи отопления

1. Батарея и заводской монтажный комплект.

2. Краны.

3. Уровень.

4. Динамометрические ключи.

5. Карандаш.

6. Электродрель.

7. Американки.

Американки

Способы подключения батарей

Подсоединение биметаллической батареи своими руками может быть выполнено с использованием нескольких способов. Для выбора наиболее оптимального необходимо изучить характеристики имеющейся системы, конкретно – разводку труб.

Схема подключения радиаторов

От того, как размещены трубы и выполнена разводка, в наибольшей мере зависит метод, по которому будут устанавливаться отопительные агрегаты.

Разводка может быть однотрубной и двухтрубной. При использовании однотрубной схемы движение воды к радиаторам будет осуществляться по подающей трубе. В процессе своего движения теплоноситель будет остывать. Таким образом, по своей сути подающий трубопровод в этой схеме «становится» обратным. Батареи размещаются последовательно.

Схемы подключения радиаторов

Если же монтаж выполняется в соответствии с двухтрубной разводкой, батареи подключаются параллельно. При таком подключении подающая и обратная трубы не влияют на работу друг друга.

Современные модели биметаллических отопительных батарей можно подключать практически по любому способу.

Подключение многосекционного радиатора лучше проводить диагональным способом

Заводская комплектация обязательно должна включать в себя кран Маевского и заглушки.

Типовые методы установки батарей

Вариант с односторонним подсоединением лучше всего подходит для многоквартирных домов. В подобных строениях, как правило, обустраивается система с чердачной разводкой. Такое подключение позволяет достигать практически 100%-й эффективности, однако накладывает свои ограничения на допустимое количество секций радиатора – их должно быть не более 15.

Если же батарея имеет более 15 секций, подключение осуществляется по диагонали, т.е. батарею подсоединяют сверху и снизу по разным сторонам, ориентируясь на ход теплоносителя.

При подключении по такой технологии удается достичь равномерного прогрева всех секций батареи и обеспечить практически паспортную величину обогрева.

Однако, если теплоснабжение организовано по однотрубной технологии, диагональное подключение может быть крайне неудобным. В таких условиях вода будет последовательно проходить по каждой батарее, теряя большую часть температурного показателя на каждом участке. Поэтому к такому методу подсоединения лучше обращаться исключительно при подключении по способу двухтрубной разводки.

Также существует вариант с двухсторонним нижним подсоединением, но его лучше не использовать, т.к. при таком методе отдача тепловой энергии снижается как минимум на 10% от заявленной в паспорте величины. Но довольно часто, особенно при обустройстве отопления в собственном доме, единственным возможным вариантом остается именно такое подсоединение. В случае же с биметаллическими агрегатами потери тепла удается заметно уменьшить благодаря хорошим показателям теплопроводности материалов изготовления, что является дополнительным плюсом таких отопительных агрегатов.

Важные нюансы монтажа радиаторов

При прочих равных условиях диагональное подключение радиаторов является самым оптимальным вариантом. В особенности хорошо этот способ подходит в тех ситуациях, когда подключаются батареи из множества секций.

Практика показывает, что лучше установить рядом 2 батареи по 6 секций, нежели одну на 12.

У бокового варианта подключения нет существенных отличий от диагональной технологии, если выполняется монтаж агрегата, состоящего из сравнительно небольшого числа секций. Диагональное соединение начинает превосходить все прочие варианты в тех случаях, когда агрегат состоит более чем из 6-8 секций.

Отдельное внимание нужно уделять лакокрасочному составу, который был применен для отделки биметаллической батареи. В процессе монтажа агрегата будьте осторожны, чтобы не испортить покрытие, иначе в будущем она очень быстро облезет.

Все царапины и прочие повреждения нужно в кратчайшие сроки замазывать подобным лакокрасочным составом, чтобы не допустить дальнейшее расширение повреждений. Лучше заранее купить подходящую отделку, чтобы потом не тратить время на ее поиски, т.к. самостоятельный монтаж батареи редко проходит без повреждений.

Настоятельно рекомендуется вооружиться поддержкой и помощью опытного специалиста, который будет следить за тем, чтобы в процессе подключения батареи ничего не повредилось. При отсутствии такой возможности будьте предельно аккуратны.

Целлофан, которым оборачиваются такие изделия, рекомендуется снимать только после полного завершения установки и подключения агрегата.

Руководство по подсоединению батареи

Работа по установке подобных агрегатов начинается с подбора подходящего диаметра труб подводки. Делается это просто – достаточно замерить диаметр труб в имеющейся системе и приобрести подходящий установочный набор. При покупке батареи проследите, чтобы монтажный набор был полным.

Состав набора для подключения батареи

1. Переходники.

2. Кронштейны.

3. Воздуховыпускной клапан.

4. Прокладки.

5. Пробка.

Подготовьте тару для сбора воды. Перекройте водоснабжение и слейте жидкость из системы отопления. Раскрутите резьбовые соединения труб старой батареи и демонтируйте радиатор.

Подготовьте тару для сбора воды

Сделайте разметку с указанием точек установки креплений. Возьмите новую батарею, приложите ее к подводкам и нанесите места размещения кронштейнов. На этом этапе вам понадобится уровень, при помощи которого вы сможете убедиться в горизонтальности установки, а также маркер либо карандаш для нанесения меток.

Разметка на стена для установки радиатора отопления своими руками

Просверлите отверстия в отмеченных точках. Для фиксации кронштейнов используйте дюбеля. Если ваш радиатор имеет менее 7-8 секций, крепление может выполняться с использованием 3 кронштейнов, а если секций больше, крепежей должно быть 4.

Установка батарей отопления в квартире

Установите агрегат на кронштейны. Установка должна быть выполнена так, чтобы горизонтальный коллектор располагался на размещенных вами крюках. Дополнительно вам нужно знать, что главным нюансом установки биметаллических агрегатов является тот факт, что удалять защитный целлофан можно лишь после того, как устройство будет установлено и проверено.

Выполните монтаж клапана Маевского. Он идет в монтажном наборе.

Выполните монтаж клапана Маевского

Клапан затягивается с помощью инструмента под названием динамометрический ключ. Этот инструмент позволит вам не перейти за допустимое напряжение.

В завершении останется лишь выполнить установку запорных и терморегулирующих изделий, после чего соединить батарею с отопительной системой.

Места соединений нельзя зачищать напильником и наждачкой, т.к. результатом такой обработки может стать появление протечек.

Таким образом, установка биметаллических радиаторов хоть и является довольно сложным мероприятием, но и с ним можно справиться своими силами. Следуйте инструкции и помните о полученных рекомендациях на каждом этапе монтажа. Удачной работы!