Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Как правильно построить крышу веранды


Как сделать крышу веранды

Пристройка к зданию в виде летней веранды способна послужить настоящим его украшением. Такая постройка обычно хорошо вентилируется и часто не отапливается, так как предназначена преимущественно для пребывания в ней в теплое время года. Оборудуют открытые и застекленные веранды, оборудованные окнами. В любом случае у пристройки, примыкающей к основному зданию или встроенной, необходимо оборудовать крышу для защиты от атмосферных осадков и затенения. Домовладельцу потребуется определиться с выбором ее типа, а также кровельного материала. В большинстве случаев оборудуют односкатную крышу веранды, расположенную под меньшим наклоном, чем крыша дома.

Особенности конструкции крыши веранды

Встроенная веранда оборудуется общей с домом крышей, объединяющей постройки в единое целое. Если летнюю веранду пристраивают к дому, то крыша будет примыкать к нему. Устройство крыши веранды может быть односкатным, если ее пристраивают с боковой стороны, и иногда двускатным – если она примыкает к фасаду или ее пристраивают с тыльной стороны здания. Эстетично выглядит использование тех же кровельных материалов, что были использованы для крыши самого дома, но возможны и другие варианты кровли. Планируя, чем покрыть крышу веранды, следует учитывать нагрузку на кровлю от выпадающего зимой снега — нужно обеспечить защиту постройки в любом сезоне от осадков. Под крышей веранды необходимо предусмотреть пространство для укладки теплоизоляционных материалов — в случае необходимости утепления, а также пространство для свободной циркуляции воздуха и качественного вентилирования во избежание перегрева крыши летом и излишнего накопления влаги.

В продаже представлен широкий выбор различных кровельных материалов. Чтобы спланировать, как построить крышу веранды, необходимо предварительно определиться с углом наклона крыши, а также с выбором материала для кровли. Крыши со значительным уклоном оказываю сильное сопротивление ветру, но в тоже время легче освобождаются от выпадающих осадков, не теряя при этом герметичности. Если угол наклона крыши превышает 25 °, то возможно сползание рулонных материалов кровли в летнюю жару. При наклоне 45-60° расход кровельного материала увеличивается в полтора-два раза по сравнению с плоской кровлей. При выборе кровельного материала необходимо учитывать атмосферные нагрузки, возможные погодные осложнения и вес людей, которые будут проводить последующее обслуживание и ремонт.

Разновидности кровельных материалов

В качестве кровельных материалов для крыши веранды используют:

  1. Черепицу – ее традиционно применяют много лет. К преимуществам керамической черепицы относят:
  • способность выдерживать значительные нагрузки;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к осадкам и перепадам температур;
  • данный материал медленно нагревается и остывает — ночью летом под такой крышей веранды будет тепло;
  • экологичность и способность «дышать»;
  • высокий уровень звукопоглощения;
  • долговечность – срок службы достигает 100 лет.

Цементно-песчаная и полимерно-песчаная черепица на вид практически неотличима от керамической, но весит меньше и стоимость ее ниже.

Также набирает популярность применение для крыши веранды к дому мягкой черепицы, представляющей собой слой стекловолокна, покрытый битумом, с добавлением сверху минеральной крошки, клеящего состава либо кремниевого песка. Такая кровля отличается прочностью и эластичностью, влаго- и морозостойкостью, пожаробезопасностью, качественно герметизирует крышу в любых плоскостях.

2. Металлочерепицу – ее изготавливают из алюминия либо стали. Данный кровельный материал удобен в обработке, легкий, не выгорает, выдерживает значительные перепады температур, любые атмосферные осадки. Металлочерепица проходит обработку от коррозии. Данный кровельный материал выпускают разных профилей и форматов, его можно укладывать сверху старой кровли листами внахлест, закрепляя саморезами. К недостаткам металлической кровли можно отнести невысокий показатель шумопоглощения – она шумит под дождем и гудит от порывов ветра.

3. Рулонные материалы – рубероид, толь и т.д. Их укладывают на сплошной настил из досок, прикрепленный к стропилам гвоздями, шляпки которых утапливают в досках. Производят выравнивание настила, далее фиксируют гвоздями по периметру — а также с помощью реек, покрытых полосами рулонного материала. Внизу настил подворачивают на 0,1 м под обрешетку и закрепляют гвоздями.

4. Полимерные материалы – отличаются светопроницаемостью, высокой износостойкостью и долговечностью, ударопрочностью, а также невысокой стоимостью. Крыша из поликарбоната для веранды отличается небольшим весом и высоким звукопоглощением, не пропускает влагу, качественно удерживает тепло, пропускает солнечный свет – уровень прозрачности может достигать почти 100%. Можно подобрать различные тона материала, с увеличением толщины оттенки становятся насыщеннее. Прозрачная крыша веранды из поликарбоната не запотевает – материал отталкивает влагу, капельки воды стекают по крыше. Данную крышу собирают из листов, скрепляя их с помощью алюминиевых либо стальных, а также прозрачных поликарбонатных профилей.

5. Асбестоцементный шифер – гладкие либо волнистые плиты, производятся из асбестового волокна и цемента. К преимуществам материала относят:

  • прочность и стойкость к коррозии, долговечность – кровля из шифера прослужит несколько десятков лет;
  • легкость монтажа, а также демонтажа отдельных листов для замены;
  • невысокая стоимость;
  • в жару шифер не перегревается (это не относится к окрашенному, а также безасбестовому шиферу);
  • негорючесть;
  • высокие показатели влагостойкости и звуко-, а также электроизоляции.

Специалисты рекомендуют черепицу и шифер использовать для кровли крыш с уклоном от 22 градусов – во избежание просачивания осадков в местах стыков.

Как обустроить крышу для веранды

 Для пристроенной веранды крышу выполняют односкатной, примыкающей к стене основной постройки. Удобным является расположение, когда крыши дома и пристроенной веранды объединены общим скатом – такое строение минимизирует вероятность протечек.

Для обустройства крыши веранды своими руками необходимо выполнить следующую последовательность работ:

  1. Определить, какой угол наклона будет достаточным, а также рассчитать разницу уровней стен пристройки, чтобы спланировать, как сделать крышу веранды.
  2. Изготавливают прочный и устойчивый деревянный каркас.
  3. Оборудуют систему стропил.
  4. Осуществляют монтаж кровельных материалов.

Балки наката упирают одним концом в верхнюю обвязку и крепят гвоздями, а вторым концом заводят на стены дома. Балки перекрытия находятся над стропильными, их крепят между собой с помощью штырей и металлической проволоки. Стропила возводят, совмещая стропильные балки пристройки и дома.

Существуют некоторые особенности укладки кровли:

  • настил кровельного материала осуществляют на обрешетку, которую изготавливают из необрезных досок, укладываемых горизонтально. Шаг укладки выбирают в зависимости от кровельного материала. Для мягких видов кровли — например, рубероида, подойдет сплошной деревянный настил;
  • необходимо с помощью гвоздей прикрепить доски к стропилам, при этом шляпки гвоздей утапливаются в доски;
  • доски должны как минимум на метр длиннее, чем расстояние между крайними стропилами – благодаря этому образуется навес, защищающий постройку от косого дождя;
  • кровля ската веранды должна перекрываться скатом кровельного материала дома не менее чем на 5 см, чтобы в проливные дожди вода не просачивалась между стыками.

Крыша веранды — фото

Устройство веранды пошагово — видео

dachnaya-zhizn.ru

Крыша веранды и как сделать крышу терассы своими руками

Веранда — отличное решение для частного дома, где можно выпить чашку ароматного чая летом или устроить очаровательный сад в любое время года при условии её остекления. При этом остекленная крыша веранды может играть роль своеобразного тепличного барьера. О том, какой кровельный материал будет оптимальным для крыши веранды и как сделать кровлю для пристройки, разбираемся в материале ниже.

Важно: в большинстве случаев для веранды крыша подбирается односкатная, что является самым простым вариантом её устройства. Кроме того, такая кровля, крытая идентичным с кровлей дома материалом, являет собой отлично вписывающуюся конструкцию в общую картину дома. В идеале же крыша для пристройки может быть соединена с крышей дома, чтобы избежать возможных протеканий.

Несколько требований к крыше для веранды

Чтобы кровля для пристройки была выстроена правильно и надёжно, желательно соблюсти ряд специальных требований. Таковыми являются:

  • Оптимальный выбор угла наклона кровли (с большего осадки будут стекать быстрее, но при этом снег будет сползать рулонами);
  • Правильный подбор кровельного материала в соответствии с возможной нагрузкой от выпадающих на крышу осадков и стороны света, с которой будет возведена пристройка;
  • Выбор оптимальной и крепкой древесины для мауэрлата и стропил;
  • Обработка дерева антисептиками и битумной мастикой для предотвращения возможного гниения;
  • Использование только надежных метизов и крепежей для монтажа;
  • Вывод досок перекрытия как минимум на 70 см за периметр мауэрлата, чтобы предотвратить намокание боковых стен веранды под косым дождём;
  • Добиться того, чтобы основная кровля дома накрывала примыкающую к дому кровлю веранды хотя бы на 5 см во избежание протеканий влаги во время дождя;
  • При необходимости утепления крыши снизу оставить пространство для укладки теплоизоляции.

Важно: оптимальным углом наклона для односкатной крыши на веранде является 25-30 градусов. При этом на такую конструкцию кровельного материала пойдет почти в два раза меньше, чем на крышу с углом наклона 45-60 градусов.

Виды крыш для пристройки

Как правило, если пристройка к дому возводится уже после монтажа основного здания, то её крыша не входила в первоначальный проект дома. А значит, возводить будут крышу отдельно от основной. В большинстве случаев для террасы или веранды своими руками монтируют одну из двух видов крыш:

  • Односкатная кровля. Самый простой вариант для пристройки. Не требует большого вложения средств и трудозатрат. Односкатная конструкция монтируется над длинными террасами и верандами, имеющими прямоугольную вытянутую форму. Преимуществами такой крыши являются высокая скорость возведения и относительная долговечность.
  • Двускатная. Более сложный вариант кровли, имеющий мауэрлат и сложную систему стропил. Стоит отметить, что двухскатная кровля используется для квадратной веранды небольшой площадью или для пристройки, которая возводится у оригинального дома, имеющего необычную многоскатную или шатровую/вальмовую крышу.

Виды кровельных материалов для кровли веранды

Современный рынок строительных материалов настолько многообразен, что мастер может выбирать кровельный материал от самого простого и древнего шифера до более современно, легкого и красивого полимерного стекла. В частности для крыши на террасе или веранде выбирают такие варианты отделочных материалов.

Битумная черепица

Красивый и декоративный кровельный материал. Имеет малый вес и прост в укладке. Преимущества битумной черепицы в том, что мастер имеет возможность подобрать оттенок под цвет основной крыши дома. Вес кровельного материала из битума позволяет не нагружать стропильную систему. При этом материал отлично противостоит влаге, температурным перепадам и солнцу.

Черепица керамическая

Старый добрый кровельный материал, который пользуется спросом многие десятки лет. Такая черепица отличается крепостью и устойчивостью к осадкам любого вида. Кроме того, керамическая черепица и её аналоги (полимерно-песчаная и цементно-песчаная) устойчивы к возгоранию, крайне медленно нагреваются под воздействием летнего солнца, и так же медленно остывают ночью. При этом служит подобный кровельный материал до 100 и более лет.

Металлочерепица

Отличный современный вариант для перекрытия пристройки к дому. Внешне такой материал имитирует красивую черепицу или шифер, но при этом вес листов кардинально меньше. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Преимуществом такого материала является разнообразие оттенков или возможностью самостоятельно своими руками выкрасить листы материала в желаемый колер. Монтаж таких листов проводят с использованием простых саморезов. При этом на лист материала потребуется не более четырех метизов.

Важно: единственным недостатком такого кровельного материала является его относительная «певучесть». В моменты дождя такая крыша будет издавать дождливую мелодию. Решить проблему можно, простелив под кровельный материал звукоизолирующую мембрану.

Рулонные кровельные материалы

К ним относят такие материалы как толь, рубероид и пр. Крыша для веранды, крытая такими материалами, смотрится максимально просто, но при этом и не требует особых усилий при строительстве своими руками. Основными преимуществами рулонных кровельных материалов являются:

  • Относительная дешевизна;
  • Влагостойкость;
  • Простота укладки.

Важно: рулонные материалы лучше всего укладывать на кровлю веранды, угол наклона которой не превышает 22 градуса, чтобы они не съехали со временем. Тем более что пристраивать такую некрутую крышу проще простого.

Шифер асбестоцементный

Такой тип кровельного материала схож со стандартным шифером. Отличие его заключается в том, что плиты из асбестоцемента имеют меньший вес. Монтировать этот материал относительно просто. Но для выполнения работ своими руками все же потребуется помощник. Асбестоцементный шифер устойчив к влаге, перегреву, солнцу и морозам.

Важно: однако, такие плиты рекомендуется укладывать под углом уклона не более 23 градусов, иначе они под своим весом со временем начнут пропускать осадки на стыках.

Полимерные кровельные материалы

Самый современный вариант покрытия для пристроенной террасы/веранды. Строительство крыши с такой разновидностью кровельных материалов — оригинальное решение. Особенно ценится среди современных архитекторов и мастеров поликарбонат. Этот материал имеет отличную светопроводность, устойчив к перепадам температур и влаге. Преимуществом является то, что плиты поликарбоната выкрашены в самые разные оттенки. Поэтому мастер имеет возможность выбрать для себя и своего дома наиболее оптимальный цветовой вариант.

Важно: стоит знать, что поликарбонатная кровля не подвержена запотеванию. Полимерное стекло обработано специальным материалом, что заставляет капельки влаги стекать по стеклу, оставляя его неизменно прозрачным.

Инструменты для работы

Чтобы сделать самую простую односкатную крышу к террасе или веранде своими руками, необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

  • Дрель со сверлами 7,5 мм;
  • Шуруповерт;
  • Металлические дюбели 8 мм;
  • Металлические уголки;
  • Саморезы;
  • Кровельный материал (в нашем случае металлический шифер);
  • Брус сечением 100х60 мм (для обвязки и каркаса);
  • Доски необрезные для обрешетки.

Технология строительства

Работу по монтажу односкатной крыши своими руками выполняем в такой последовательности (при условии, что стены или каркас самой пристройки уже возведен):

  • Столбы пристроенной веранды к дому обвязываем брусом по периметру, надёжно фиксируя их саморезами, вгоняя шляпки максимально глубоко. Здесь стоит знать, что если обвязка-мауэрлат монтируется на каменные столбы, то брус фиксируют при помощи металлических шпилек.
  • Теперь выбираем угол уклона крыши и в соответствии с заданным параметром крепим брус-балку к стене дома. Чтобы построить крепкую крышу, брус фиксируем к дому дюбелями 8 мм, а сверлим отверстия сверлом 7,5, чтобы метизы потом заходили максимально плотно. Забиваем крепления молотком. Балку верхней части крыши усиливаем металлическими уголками в двух-трех местах (в идеале одна штука на 1 м протяженности балки).
  • Теперь укладываем обрезные доски 40 мм на две поперечные балки (на каркас) в виде деревянного основания под шифер. Шаг укладки досок зависит от кровельного материала. В нашем случае шаг составляет 20-30 см под металлический шифер. При этом желательно, чтобы длина доски выходила за край мауэрлата (каркаса) примерно на 50 см.
  • Железные листы шифера прикручиваем к доскам. На один лист используем 4 шурупа (2 снизу и 2 сверху). Листы укладываем внахлест. Хорошо если листы по краям будут немного выступать за балки перекрытия крыши. Это позволит сохранить стены дома и пристройки от негативного воздействия влаги (дождь, снег).
  • Напоследок красим листы шифера в нужный оттенок.
  • Углы крыши зашиваем деревом или ондулином (насколько хватает фантазии или средств).

Важно: готовую крышу изнутри можно также обшить пластиком или сайдингом в соответствии с конечным дизайном веранды. Теперь мы узнали, как пристроить крышу к веранде быстро и качественно.

build-experts.ru

Как сделать крышу на пристройке к дому - изучаем возможные варианты

Пристройки к дому, как правило, сооружаются в тех случаях, когда необходимо расширить жилое пространство, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо хозяйственных помещений. Безусловно, такая пристройка должна иметь надежную крышу. И очень часто в подобных случаях вопросы вызывает состыковка крыши пристройки со стенами основного строения или с его кровлей. Эти участки — наиболее уязвимы по вероятности возникновения протечек, что при неправильном монтаже случается, увы, нередко.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Чтобы разобраться, как сделать крышу на пристройке к дому качественно, есть смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, обращая при этом особое внимание на выполнение гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

Несколько слов о базовой конструкции крыши

Чтобы в дальнейшем было проще разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый ее вариант, просто потому, что он обычно включает в себя практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

Пример строения стропильной системы. Большинство из элементов входят в состав систем любого типа крыш

Итак, стропильная система состоит из следующих деталей, каждая из которых имеет конкретное предназначение:

  • Мауэрлат — это мощный брус, укладываемый и закрепляемый по периметру дома на его несущие стены. Он предназначен для наиболее равномерного распределения веса всей конструкции крыши и выпадающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции фиксируется нижняя сторона стропильных ног.
  • Стропила — это, можно сказать — основные детали любой системы, формирующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Изготавливаются стропила из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
  • Диагональные (накосные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы. Они устанавливаются по углам строения и соединяют их с коньковым прогоном (коньком).
  • Нарожники — это также стропила, но имеющее меньшую длину. Они опираются своими концами на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше – на коньковый прогон и диагональное стропило)
  • Коньковый прогон — продольная доска или брус, на которую фиксируются стропила в верхней их части.
  • Затяжка — горизонтальныq брус или доска, скрепляющиq между собой противоположные стропильные ноги в паре, в нижней или средней их части. Нижние затяжки также могут одновременно служить балками чердачного перекрытия. Если же их устанавливают в средней части стропил, то дополнительно в стропильную систему может входить брус, который выполняет роль балки перекрытия.
  • Стойки или бабки — элементы усиления конструкции. Устанавливаются на затяжку (или на лежень, установленный на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон иди непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролёт между точками опоры.
  • Подкос — диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся с одной стороны в стропильную ногу, а с другой — в затяжку, лежень или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен строения.
  • Шпренгель — элемент, свойственный  вальмовым стропильным системам. Это брус,  стягивающий по углам мауэрлат и служащий основой для стоек, подпирающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине). Такая деталь  усиления также способствует снятию нагрузки со стен дома.
  • Ветровая балка — необязательный, но все же довольно часто применяемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая фиксируется на стропильных ногах со стороны чердачного помещения и делающая конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим в том случае, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещается на наветренной стороне.
  • Кобылка — доска или брус, с помощью которого наращиваются стропильные ноги в нижней части. Они, как правило, предназначены для формирования карнизного свеса скатов кровли.

Итак, основными в любой стропильной системе являются элементы, формирующие скаты крыши — это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому в различных системах могут применяться только некоторые из них.

Типы крыш пристроек

Какие варианты возможны в принципе

Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому. Совершенно очевидно, что ее тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и того, как расположена пристройка относительно основного здания.

Часто используемые варианты пристроек к дому, и взаиморасположение их крыш с крышей основного здания

Итак, или расширение самого жилого строения, или же пристройка отдельного от него вспомогательного помещения может осуществляться с одной, двух или даже трех сторон дома. Поэтому и крыша для нее может иметь разные типы конструкции.

Самым популярным вариантом крыши пристройки является односкатная система, так как она имеет наиболее простую конструкцию и не особо сложна в монтаже. Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, обычно – по его длинной стороне.

Однако, крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Встречаются даже более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с крышей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но их обычно планируют при полной реконструкции дома, таким образом даже меняя его архитектурный стиль.

Чаще всего владельцы среднестатистических частных домов особо «не заморачиваются», и выбирают простую односкатную крышу, для пристройки, расположившейся вдоль одной из стен здания.

Варианты односкатных крыш пристроек

Односкатные крыши пристроек тоже могут быть построены по-разному, поэтому, задумывая расширение дома или же постройку отдельного дополнительного помещения, одна стена которого будет общей с основным строением, необходимо все продумать все нюансы конструкции.

Вариант пристройки с односкатной крышей с фронтонной стороны здания.

  • Первый вариант односкатной крыши может быть использован в том случае, если к дому решено присоединить веранду или террасу, а также гараж или хозяйственную постройку, то есть нежилые помещения, которые не потребуют эффективного утепления крыши. Такая односкатная кровля не имеет чердака, поэтому является холодной, и мало подходит для жилого строения дома, расположенного в регионе с суровыми зимами. Все тепло из комнат будет уходить через потолок.

Небольшая пристройка на входе в дом, для которой достаточно простейшей односкатной крыши

Именно поэтому под такой кровлей чаще всего располагают помещения, используемые в летний период или не требующие постоянного отопления в холодное время года. Конструкция подобной крыши несложна, и вполне может быть смонтирована своими силами. Кроме того, она не требует сложных расчетов, так как достаточно расположить скат кровли под нужным или даже возможным уклоном, по конкретной ситуации.

Конструкция стропильной системы односкатной крыши, пристраиваемой к стене дома, получается довольно прочной. Обычно ей придается небольшой уклон, а стропила прочно связываются с мауэрлатом и балками перекрытия, поэтому эта система выдержит самый тяжелый кровельный материал.

  • Если же в пристроенной к дому части планируется обустроить жилое помещение, то угол скатов желательно все же сделать покруче. В этом случае между стропильной системой и чердачным перекрытием образуется более просторное пространство, которое позволит применить один из видов утепления крыши. Подойдет этот вариант конструкции и в том случае, если к дому пристраивается отапливаемый гараж или мастерская.

Схема объединения ската кровли, чтобы он стал общим и для дома, и для пристройки

Как можно видеть на данном 3D-проекте, стропила крыши пристройки привязываются к коньку основной стропильной системы. При этом старое покрытие ската можно даже не демонтировать, оставив его в прежнем состоянии. Исключением будут те участки, через которые пройдут установленные опорные стойки, поддерживающие стропильные ноги. А также придется освободить от кровельного материала полосу примыкания стропил к коньковому прогону.

Такая, по сути, полная реконструкция доброй половины крыши основного строения потребует точных расчетов, которые лучше всего доверить специалистам. Это связано с тем, что нагрузка на некоторые элементы значительно увеличившейся стропильной системы, а также на несущие стены существенно возрастет. Поэтому, прежде чем заниматься закупкой материалов для работы, необходимо произвести точные расчеты, которые определят возможности старой крыши и стен строения, иначе они могут не выдержать увеличенной нагрузки.

Односкатной крыше чаще всего придается не слишком большой уклон, который может составлять 20÷30 градусов. И настоятельно не рекомендуется делать на пристройке плоскую крышу, так как на ней в зимний период будет скапливаться большие снеговые наносы, массу которых стропильная система может не выдержать. А кроме того, бурное весеннее таяние снега на таком скате нередко проводит к протечкам по линиям стыка со стенами или со старым кровельным покрытием.

Двускатные крыши пристройки

Двускатная крыша на пристройке делается реже, так как она более сложна в монтаже и привязке к основной стропильной системе. Если выбирается такой вариант, то один из его фронтонов чаще всего закрепляется на стене дома или же на его фронтонной части. 

Пристройка состыкована с торцевой стеной дома, и над ней возведена двускатная крыша

Однако в этом случае необходимо помнить, что старое строение должно быть достаточно надежным, так как на его несущую стену нагрузка будет значительно увеличена.

Пристройка с двускатной крышей меньше по ширине, и сдвинута влево от центра основного здания

Двускатную пристройку чаще всего располагают с торцевой стороны дома. Она может иметь такую же ширину, как и основное строение, быть меньше его, располагаться по центру или же быть сдвинутой в одну или другую сторону относительно центра.

Смещённые от центра пристройки, и выходящие при этом за пределы торцевой стороны дома, иногда продлеваются и вдоль одной из его сторон. Последний вариант возможен в том случае, если дом имеет довольно большую высоту, так как крыша боковой стороны пристройки будет начинаться от карниза кровли основного строения.

Вальмовые или полувальмовые крыши пристроек

Вальмовый или полувальмовый тип крыши на пристройке возможен, если она располагается вдоль двух стен дома. Иногда эту конструкцию кровли выбирают и для пристройки, возведенной с одной стороны здания, но имеющей достаточно большую ширину.

Вальмовые крыши над пристройками возводятся нечасто – их обычно предусматривают еще на этапе общего проектирования всего дома

Такой вариант конструкции тоже достаточно труден в монтаже и требует весьма сложных расчетов. Опорные балки, которые становятся основой стропильной системы, должны быть закреплены на стене основного строения, а это значит, что нагрузка на нее и на фундамент — значительно возрастет.

Проектирование конструкции крыши пристройки

Расчеты базовых параметров стропильной системы

Расчеты проводятся при проектировании любого типа крыши. Если работы будут производиться самостоятельно, то необходимо выполнить рисунок от руки, а лучше — аккуратный или чертеж основного строения с будущей пристройкой в определенном масштабе.  По данной схеме можно будет точно просчитать возможный угол уклона ската, а также высоту стоек и размер мауэрлата. Причем, производя расчеты, необходимо помнить, что от каждого из этих параметров зависит прочность и долговечность конструкции.

Чтобы расчеты были более точными их проводят с помощью специальных программ. В них обязательно  учитываются характеристики основной постройки и возможности закрепления на ее стене элементов пристройки.

При расчетах крыши пристройки, учитываются следующие ее параметры:

  • Уклон ската крыши, который чаще всего выбирается в диапазоне от 15 до 45 градусов. Во многом уклон будет зависеть и от выбора кровельного материала.
  • Длина стропильных ног с учетом размера свеса.
  • Длина элементов и расположение элементов усиления, устанавливаемых под стропильные ноги системы.
  • Площадь одного или нескольких скатов крыши.

Кроме того, данные параметры, определят количество необходимого материала для возведения крыши пристройки. Однако, необходимо помнить, что приобретая древесину для стропильной системы, к найденному количеству необходимо добавить 15÷20%. А покупая кровельное покрытие, необходимо предусмотреть нахлест листов друг на друга. При этом для расчётов берется не общая, а полезная площадь листа.

Ниже расположены несколько калькуляторов, которые, возможно, помогут с определением некоторых важных параметров создаваемой стропильной системы пристройки.

Калькулятор зависимости высоты стропильной системы от угла  крутизны скатов

Одними из основополагающих параметров любой стропильной системы являются крутизна скатов кровли и высота конструкции. Для двускатной или вальмовой крыши пристройки высота будет равна превышению конька над плоскостью мауэрлата. Для односкатной пристройки – превышение, также над плоскостью мауэрлата, линии крепления стропильных ног к стене основного здания.

Очевидно, что крутизна ската и его высота — тесно взаимозависимы. Проследить эту зависимость поможет предлагаемый калькулятор. Так, если планируется конкретный угол уклона под выбранное кровельное покрытие, можно определить, какое превышение над мауэрлатом получится в самой высокой точке кровли. Или, если необходимо сделать крышу с фиксированной высотой в коньке, несложно определить, какой уклон при этом получится.

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропил

Теперь несложно определить и длину стропильных ног, пользуясь геометрическими зависимостями прямоугольного треугольника. Расположенный ниже калькулятор способен рассчитать длину как обычных стропил для односкатной или двускатной системы, так и накосных (диагональных) – для вальмовой или шатровой крыши.  Надо лишь указать «направление расчета».

Калькулятор расчета удлинения стропил для карнизного свеса

Стропила обычно не обрываются на мауэрлате – делается их вынос наружу для формирования карнизного свеса кровли. Или же, в целях экономии материала, этот вылет формируется наращиванием с помощью специальной детали – кобылки. Расположенный ниже калькулятор поможет вычислить величину этого удлинения стропильной ноги или рабочий (без учета участка крепления) размер кобылки. Расчет также можно провести для обычной или для накосной стропильной ноги.

Материалы для возведения крыши

Надёжность и долговечной будущей крыши пристройки напрямую зависит от правильности выбора пиломатериалов для монтажа стропильной системы и их качества:

  • Для мауэрлата обычно применяется Брус, изготовленный из хвойных пород, размером в сечении 100×150 мм.
  • Для стропил очень часто используют доски сечением в 50×150 мм. Для небольшой пристройки запаса прочности таких стропильных ног хватает с избытком. Но если планируется перекрывать довольно большое сооружение, и стропила будут иметь при этом немалый пролет, то лучше подстраховаться, и провести соответствующий расчет, который покажет требуемую величину сечения стропил для конкретного случая. Аналогичный материал, как правило, применяется и для деталей усиления стропильных ног — стоек и подкосов.

Расчет же можно провести по упрощённому, но сохраняющему вполне приемлемые показатели точности алгоритму. Он заключается в том, что учитываются основные максимальные нагрузки, с которыми предстоит справиться стропильной системе:

— Это вес самой стропильной системы, обрешетки, кровельного покрытия и его термоизоляции, если она планируется. Сюда же закладывается и так называемый «эксплуатационный резерв», чтобы стропила выдерживали повышенные нагрузки, например, от веса работающего на крыше человека.

— Принимается в расчет масс снежных наносов.

— Немалую составляющую общей нагрузки  дает и ветровое воздействие, особенно  если крыша имеет большую высоту и площадь.

Суммарная нагрузка обычно выражается в килограммах на квадратный метр. Но лучше ее привести к распределённой, то есть выпадающей на погонный метр каждой стропильной ноги. Понятно, что чем чаще будет установлены стропила, то есть чем меньше будет их шаг, тем меньше будет показатель распределенного воздействия на них.

Ну а зная величину распределенной нагрузки можно по таблице найти значение сечения пиломатериала (доски, бруса, бревна), способного гарантированно противостоять такому воздействию. Таблица приведена ниже:

Расчетная величина распределенной нагрузки кг/пог. метр стропильной ногиСечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75100125150175доска или брусбревно
толщина доски (бруса), ммдиаметр, мм
405060708090100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
4.543.532.5180170160150140130120120
54.543.53200190180170160150140140
5.554.543.5-210200190180170160160
65.554.54--220210200190180180
6.565.554.5---230220210200200
-6.565.55----240230220220

Работать с таблицей несложно.

— Если известно значение распределённой нагрузки (кг/м), то его округляют в большую сторону до указанных значений: 75, 100 , 125, 150 и 175 кг. Это задаст столбец в левой стороне таблицы.

— Затем в этом столбце выбирается значение планируемой величины пролета стропила в метрах. Так мы получаем строку.

— В этой строке в правой стороне таблицы указаны сечения пиломатериалов, которые по своему прочностному потенциалу гарантированно подходят для таких условий.

Важно – расчёт всегда ведется по максимальному пролету стропил в системе. За него принимается расстояние между точками опоры. Понятно, что установкой дополнительных усиливающих элементов эту длину можно уменьшить.

А подсчитать распределенную нагрузку тоже не столь сложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчёта распределённой нагрузки на стропильные ноги.

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчета с калькулятором:

— Вектор приложения силы снеговой нагрузки, величина ветрового давления зависят от угла крутизны скатов кровли. Нам это значение уже известно.

— Следующим шагом нужно выбрать тип кровельного покрытия. Каждое из них характеризуется свое массой – она уже учтена в программе калькулятора. Кроме того, сразу учтены весовые показатели обрешетки и утепления, заложен «эксплуатационный резерв».

— Следующим шагом по карте-схеме необходимо определить, к какой зоне по уровню снеговой нагрузки относится ваш регион проживания. Эта зона указывается в выпадающем списке соответствующего поля калькулятора. Значения снеговой нагрузки для каждой из зоны уже внесены в базу программы.

Карта №1 — для определения своей зоны по уровню снеговой нагрузки

— Аналогичным образом по второй карте схеме определяется номер зоны по уровню ветрового давления. Номер зоны также указывается в соответствующем выпадающем списке.

Карта №2 — для определения зоны по уровню ветрового давления

— Показатель ветрового давления зависит еще и от особенностей окружающей местности. Необходимо выбрать соответствующую зону, наиболее подходящую к своему конкретному случаю. Критерии оценки указаны в калькуляторе. Но следует иметь в виду, что искусственные или естественные преграды для ветра только тогда принимаются в расчет, если они расположены от дома в радиусе, не превышающем высоту крыши, умноженную на 30. Так, скажем, для дома с высотой в коньке 5,5 метров, например, лесопосадка, удаленная до 165 метров, считается преградой для ветра. Но если она расположена дальше, то местность уже правильнее считать открытой.

— Еще одной необходимой величиной для расчета является высота самого дома, считаемая по коньку крыши.

— И, наконец, следует указать планируемый шаг установки стропильных ног. С этой величиной вполне можно «поиграть», то есть варьируя значения шага – пронаблюдать, как будут изменяться показатели распределённой нагрузки на стропила. Это, возможно, поможет выбрать наиболее оптимальные параметры создаваемой конструкции.

  • Для монтажа обрешетки самым ходовым материалом обычно является доска сечением 25×100 или 150 мм.
  • При выборе для покрытия пристройки мягкой кровли, или если этого требует малый угол уклона для профнастила или других листовых материалов, применяется сплошная обрешетка. Это может быть как дощатый настил с минимальным просветом между досками, так и листы фанеры или ОСП.

Монтаж обрешетки под кровельное покрытие – задача ответственная!

Может показаться, что это – вообще простейшая операция, не требующая сколь-нибудь серьезного похода. Однако, и в этом вопросе имеется немало важных нюансов. Подробнее о монтаже обрешетки своими руками — читайте в соответствующей статье нашего портала.

  • Для обрамления линии карниза и фронтонных границ кровли используются лобовые и ветровые доски. Здесь также уместно применение материала с сечением 25×100 или 150 мм. То есть не слишком толстого, но достаточно прочного.
  • Все деревянные детали стропильной системы должны пройти предварительную обработку составом, который защищает древесину от биологического разложения, от поражения плесенью, грибком и насекомыми. Специалисты рекомендуют использовать комплексный раствор, включающий в себя и антисептик, и добавки-антипирены, которые значительно повышают устойчивость древесины к возгоранию.

Весь пиломатериал, используемый для монтажа стропильной системы пристройки, должен быть обработан составом, повышающим его стойкость к биологическому поражению и к возгоранию

  • Кроме пиломатериалов, необходимо подготовить крепежные детали и элементы. Это могут быть различные металлические уголки, кронштейны или пластины. В качестве крепежа используются гвозди и (или) саморезы. Правда, специалисты рекомендуют для особо нагруженных деталей (тех же, скажем, стропильных ног) применять всё-таки не саморезы, а ершённые гвозди.

Если верить рекомендациям специалистов на строительных форумах, для монтажа нагруженных участков стропильной системы лучше применять не саморезы, а ершённые гвозди.

  • Для создания кровельного пирога потребуются утеплительные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. В качестве утеплителя, чаще всего используется минеральная вата на базальтовой основе.
  • В комплекте с выбранным кровельным материалом необходимо сразу же приобретать дополнительные элементы, которые завершат оформление крыши – ветровые планки, карнизные элементы, профили для закрытия внутренних и внешних углов на пересечении скатов (если они будут по проекту), детали для примыкания скатов к стенам дома и другие.

Процесс сооружения крыши пристройки к дому

Монтаж вальмовой крыши над пристройкой

В этом разделе будет рассмотрена вальмовая крыша для небольшой пристройки, которая может использоваться в качестве навеса над входной дверью, террасы или же даже прихожей, если между опорами будут возведены стены.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
В данном случае крыша будет возводиться над пристройкой с размерами по периметру 3000×3000 мм. Основой этого сооружения являются четыре кирпичных столба, установленные по его углам. В дальнейшем, при желании, между столбов могут быть установлены стены, и под крышей можно будет обустроить, например, прихожую.

Если же данное пространство останется открытым, то впоследствии крыша этой пристройки будет выполнять роль навеса.

Еще при кладке кирпичных столбов, в их средней части устанавливаются закладные из стальных уголков, так, чтобы обеспечивался их выход сверху на торце примерно на 100 мм. Они потребуются для фиксации на столбах мауэрлата. Сам же мауэрлат будет служить верхней обвязкой для пристройки и, одновременно, основанием для дальнейшего монтажа стропильной системы.

В некоторых случаях вместо закладных мастера используют квадратную стальную трубу, закрепляемую на фундаменте пристройки, вокруг которой и производится кладка опорных столбов.

Теперь на столбы укладывается мауэрлат, для которого используется брус сечением 150×100 мм. Фиксация бруса мауэрлата на столбах производится с помощью саморезов, которые вкручиваются через просверленные в металлических уголках отверстия.
Следующим шагом выставляются и скрепляются между собой в коньке пары стропильных ног. Перед началом этого процесса необходимо тщательно провести разметку — наметить осевые линии и конкретные отметки с выбранным для установки стропил шагом.

Чтобы стропила прочно были установлены на мауэрлате, в них делаются вырезы.

Чтобы было более понятно, что собой представляют вырезы на стропилах, приведена данная схема. Хотя на ней показано крепление мауэрлата на блочную стену, фиксация стропил на этот элемент производится точно таким же образом. Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что под укладку мауэрлата настилается гидроизоляционный материал, который не будет лишним и при монтаже этого элемента на столбчатую основу.

Дополнительно стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью металлических перфорированных уголков.

Крайние, примыкающие к стене основного здания стропила, можно, кроме того, дополнительно закрепить к ней с помощью дюбелей.
Когда обычные стропильные пары будут закреплены на мауэрлате, выставляются диагональные (накосные) стропила и центральное стропило вальмы. Для того чтобы диагональные стропильные ноги плотно прилегали к установленным прямым стропилам, их края необходимо  подрезать под углом, который определяется в каждом конкретном случае отдельно.
Здесь необходимо уточнить то, как должен быть сделан вырез в диагональном стропиле, так как он будет отличаться от вырезов в ногах, устанавливаемых на прямую часть мауэрлата. На диагональном стропиле приходится делать два среза, так как он устанавливается на угол конструкции. Кроме того, срез так называемой «пятки», должен быть немного больше, чем положено, то есть между срезанной частью в стропиле и мауэрлатом должен оставаться зазор в 5÷7 мм, для компенсации деформаций от нагрузок.
Теперь, когда прямые и накосные стропила закреплены на мауэрлате, устанавливаются и фиксируются короткие стропила-нарожники. Одним краем они опираются, как и все остальные, на мауэрлат. Верхний же их край крепится к накосным стропилам. Для упрощения этой операции, по нижнему краю накосных стопил с обеих их сторон часто крепится черепной брусок.

Стропила-нарожники придадут общей конструкции необходимую жесткость, завершат задание плоскостей будущих скатов кровли. Благодаря этому на стропильную систему будет проще крепить остальные материалы кровельного «пирога».

В данном варианте предусмотрен вынос стропил за линию мауэрлата наружу — для формирования карнизного свеса (о размере этого выноса говорилось выше). После закрепления нарожников, все стропила в нижней части вначале подрезаются по вертикальной линии, а затем связываются лобовой доской, которая должна иметь ширину, равную ширине стропила, а толщину в 20÷25 мм.

Фиксация доски к торцам стропил осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину, во избежание прямого попадания на них атмосферных осадков.

На данной схеме представлены все слои кровельного «пирога», которые используются для покрытия строений, в которых будут расположены жилые помещения. Если же пристраивается летняя веранда или терраса, из «пирога» можно исключить утеплительный материал и пароизоляционную мембрану, остальные материалы должны быть закреплены в той последовательности, которая будет описана ниже. Итак, кровельный «пирог» состоит из следующих слоев: 1. Кровельное покрытие. 2. Обрешетка. 3. Контробрешетка (брус 50×30 мм). 4. Гидроизоляционный настил. 5. Стропильные ноги. 6. Утеплительный материал. 7. Пароизоляционная мембрана.

8. Обшивка кровельного «пирога» с чердачной стороны.

Итак, после того как будет завершен монтаж стропильной системы, можно переходить к ее подготовке к укладке кровельного материала. Первым этапом в этих работах идет процесс настила пароизоляционной мембраны. Если крыша имеет достаточно крутой уклон, то пароизоляция фиксируется со стороны чердака. Ее растягивают и закрепляют с помощью скоб и степлера перпендикулярно стропилам, начиная снизу ската. Полотна пароизоляции расстилаются внахлест — верхнее полотно на нижнее на 150÷200 мм. Если же крыша пологая, и со стороны чердака закрепить мембрану невозможно, то ее настилают на стропила со стороны улицы, таким образом, чтобы она провисала между ними на толщину утеплителя.

Затем сверху пароизоляционного материала, между стропил укладываются утеплительные маты базальтовой минеральной ваты.

Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционным полотном, которое растягивается также перпендикулярно стропилам внахлест, на те же 150÷200 мм. Гидроизоляция укладывается начиная от нижнего края стропил так, чтобы полотно немного свешивалось вниз, закрывая половину или даже весь торец стропильных ног или же лобовую доску. Это необходимо для того, чтобы защитить утеплитель и торец деревянных элементов от попадания влаги. Закрепляется гидроизоляционный материал с помощью скобок степлера. Далее, сверху гидроизоляции, на стропильные ноги закрепляются брус контробрешетки сечением 50×30 мм. Этот элемент необходим для фиксации гидроизоляции и создания вентиляционного зазора в 30 мм.
Следующим шагом на контробрешетку, перпендикулярно ей, прибиваются или прикручиваются доски обрешетки. Расстояние между ними может быть разным, и зависит оно от того, какой кровельный материал выбран для крыши. Для обустройства мягкой кровли настилаются фанерные листы с расстоянием между ними в 3 мм (температурный зазор).

Под ондулин также желательно делать сплошную обрешетку из фанеры или же широкой доски шириной в 150÷200 мм, толщиной в 25 мм, которую закрепляют на расстоянии 30÷50 мм друг от друга.

Следующим шагом идет монтаж системы сбора и отвода воды со скатов кровли. Для этого на первую доску обрешетки, идущую вдоль карниза, закрепляются кронштейны-держатели для водосточного желоба. Если обустроено сплошное покрытие, то кронштейны закрепляются на его край.

Желоба могут быть установлены сразу после закрепления кронштейнов или же после того, как на скаты будет установлено кровельное покрытие. Это зависит от того, какое покрытие для крыши будет выбрано. Например, если выбрано любое жесткое покрытие, то лучше всего монтаж желобов производить после его укладки, чтобы не повредить их в процессе подъема листов на скаты. При выборе же битумного шифера (ондулина), желоба можно устанавливать в любое время — как до, так и после настила кровельного покрытия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Можно смело сказать, что в последние годы самым популярным кровельным покрытием становится металлочерепица. Она привлекает владельцев домов эстетичным внешним видом? а также доступной ценой. Однако, необходимо учитывать то, что при покрытии вальмового типа крыши от листов кровельного покрытия останется большое количество отходов. Поэтому, приобретая этот или другой жесткий материал для вальмовой или полувальмовой конструкции, необходимо произвести точные расчеты необходимого количества материала с учетом отходов.

Для закрытия стыков жестких листов покрытия на углах соединения скатов можно использовать специальные металлические коньковые элементы которые фиксируются на покрытии кровельными саморезами.

Стык между скатом и стеной или фронтонной частью крыши основного здания закрывается с помощью специального пристенного профиля который защитит этот участок от проникновения влаги. Этот элемент может быть закреплен по-разному, в зависимости от того, из какого материала выстроена стена. Однако, в любом случае перед фиксацией профиля на стену по его верхней линии наклеивается специальный уплотнитель, идущий с ним в комплекте.

Другой способ герметизации стыка заключается в нанесении на стык примыкания герметика предназначенного для кровельных или внешних работ. Его наносят после того как профиль будет закреплен на кровле и на стене.

Если крыша пристройки примыкает к каменной или бетонной стене, то рекомендовано верхний сгиб планки утопить в канавку глубиной в 20÷25 мм, которая штрабится в стене по заранее сделанной на ней разметке. По ширине эта штраба также делается в пределах 15-20 мм, чтобы сгиб пристенного профиля вместе с уплотнителем плотно входил в нее. К кровельному покрытию профиль фиксируется кровельными саморезами.

Пример обустройства такого узла примыкания кровли к стене хорошо показан на иллюстрации.

Система водостока – важный элемент любой крыши здания

Большую глупость делаю те хозяева домов, которые относятся к этому вопросу, как ко второстепенному. Организованный сбор с крыши дождевой и талой воды и ее отвод в систему ливневой или дренажной канализации – это залог долговечности всего здания в целом. Как смонтировать систему водослива с крыши своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Односкатная крыша пристройки

Самой популярной крышей для пристройки к дому все же является односкатная, так как она имеет самую простую стропильную систему. Высчитать количество стройматериалов, а также кровельного покрытия для этой конструкции не столь сложно, так как в ней обычно, за ненадобностью, не предусматривается сложных конфигураций. Благодаря этому, такой тип крыш можно назвать самым экономным вариантом в плане закупки материалов и выполнения работ по ее монтажу.

Односкатная крыша пристройки – намного проще и в проектировании, и в монтаже

Процесс ее возведения, после расчетов и составления проекта, включает примерно те же этапы, что и рассмотренное выше строительство полувальмовой крыши:

  • На стены или опорные столбы пристройки, закрепляется мауэрлат (брус размером в сечении 100×150 мм). Понятно, что уровень мауэрлата должен быть нижу уровня запланированной линии крепления стропил к стене основного здания.  О величине этого превышения и получающейся при этом крутизне ската крыши — подробно рассказывалось ранее.
  • Далее, производится разметка мауэрлата под укладку стропильных ног в соответствии с рассчитанным шагом их установки.

Один из вариантов усиления стропильной ноги односкатной крыши

  • Если крыша будет расположена под большим уклоном, то на мауэрлате также закрепляются балки перекрытия, обычно с тем же шагом, что и стропильные ноги. Для балок перекрытия может быть использована доска 50×100 мм. Такие элементы конструкции будут особенно необходимы, если планируется произвести обшивку потолка пристройки доской или фанерой.

Крепление стропильных ног на брусе верхней обвязки пристройки (или на мауэрлате) с помощью стальных уголков

Если же пристройка будет выполнять роль открытой террасы или веранды и имеет небольшую ширину, до 2 ÷ 2,5 м, то вполне можно обойтись и без балок перекрытия.

  • Если все-таки было принято решение монтировать балки перекрытия, то на них размечаются и закрепляются стойки разной высоты, которые станут дополнительными подпорками для стропильных ног. Такие элементы конструкции лучше всего делать из бруса такого же размера, что и балки перекрытия. Подобная мера бывает необходима, если пролет стропила достигает значительной величины, и требуются элементы его усиления, то есть дополнительные точки опоры для распределения нагрузки.
  • Следующим шагом на стене основной постройки по всей ее длине под карнизом закрепляется брус или же металлические кронштейны, на которые своими верхними концами будут опираться стропила. Брус выглядит предпочтительнее, так как он сразу задает и линию крепления и становится хорошей опорой для стропильных ног. Нередко применяют комбинирование этих способов – то есть стропила опираются на брус, и крепятся дополнительно кронштейнами.

Вариант узла крепления стропила односкатной крыши пристройки к стене основного здания

  • После того как для стропил будут созданы опорные точки, их укладывают и закрепляют на мауэрлате, стойках и брусе на стене дома. Крепление стропильных ног производится с помощью металлических перфорированных уголков и саморезов (гвоздей). Стропила рекомендуется вынести вперед за линию мауэрлата – такой свес отлично защитит стены пристройки от дождя. С величиной выноса мы уже разбирались.

Вариант кровельного «пирога», который отлично подойдет и для утепленной односкатной крыши пристройки к дому

  • Если постройка будет «летней», то есть неотапливаемой, сверху стропил сразу закрепляется обрешетка. Если же задуман монтажа утепленной крыши, то кровельный «пирог» будет состоять из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки – все точно так же, как в выше рассмотренном варианте.

Специальный угловой профиль, заведенный под кровлю крыши дома и закрепленный поверх кровли пристройки обеспечит «непротекаемость» линии их стыка

  •  Сверху обрешетки закрепляется кровельный материал. Линия его прилегания к стене здания отделывается таким же образом, как было показано в предыдущем примере. Но нередко скат крыши пристройки объединяют (стыкуют) со скатом кровли здания. Во избежание протекания по этой линии, монтируется угловой металлический профиль. Его заводят под кровельное покрытие основной крыши, и укладывают сверху кровельного материала пристройки, а затем закрепляют кровельными саморезами.
  • Водоотводная система может быть установлена перед монтажом кровельного материала или после того, как он будет завершен. Об этом тоже уже говорилось выше.

*  *  *  *  *  *  *

Подведём итоги. Какая бы крыша пристройки ни была выбрана, очень важным этапом является проведение точных расчетов ее параметров. Ну а в процессе строительства потребуется четкое следование составленному проекту и соблюдения очередности технологических операций. Но в целом задача возведения крыши над пристройкой к дому видится вполне выполнимой для любого хозяина, умеющего работать с базовым набором столярных и слесарных инструментов.

И чтобы дополнить информативность статьи еще одним наглядным примером, ниже размещен видеосюжет с показом процесса монтажа стропильной системы пристройки к дому.

Видео: Возведение стропильной системы для пристройки к дому

stroyday.ru

Двускатная крыша веранды: как правильно строить веранду с двухскатной крышей

Из всех возможных вариантов, двухскатная крыша веранды выглядит всегда беспроигрышно на фоне дома. Это своеобразная его копия, ритм общего экстерьера, когда эффектно повторяются несколько крупных элементов – большая крыша дома и маленькая пристройки. С такой верандой получаются самые красивые проекты! Хороша веранда с двускатной крышей тем, что отводит талую и дождевую воду сразу в обе стороны, не создавая прямо возле дома потоков.

Благодаря этому лужи после дождя быстро высыхают и не размывают фундамент дома. А еще ее удобно декорировать, устанавливать нужные детали экстерьера, стилизовать и выгодно выделять на фоне общего дома. Но главное – правильно построить такую крышу, о чем мы сейчас подробно и расскажем.

Немного о самой конструкции

Для начала давайте поговорим о конструкции такой крыши. Заметим, что двускатная крыша веранды в наше время встречается ну очень редко. Как-то она не прижилась в свое время. А все из-за того, что ее конструкция выглядит немного сложнее, чем конструкция односкатной крыши, поэтому подобных проектов встретишь нечасто.

На самом деле ничего сверхсложного здесь нет. И особенно красиво смотрится двухскатная крыша веранды на фоне небольшой постройки, как, например, баня или дачный домик:

Устройство такой крыши настолько же просто, как и устройство односкатного варианта. Конечно, дополнительно мы будем монтировать еще конек, но в принципе задача эта немудренная. Поэтому, если вам нравятся такие проекты веранды – смело беритесь за дело!

Расчет нагрузок на крышу

А теперь хорошо подумайте о том, какой угол крыши будет у такой веранды. Дело в том, что многое зависит, конечно же, от снеговых и ветровых нагрузок, но если речь идет именно о веранде, тогда стоит сделать крышу с такими скатами, как и у крыши дома. Потому что какой-либо иной дизайн будет смотреться нелепо. Хотя, отметим, многие архитекторы рискуют, и все-таки играют с формой двухскатных крыш пристроек в своих проектах.

Нужно сказать, порой это удачно, а порой – скорее наоборот. Поэтому, если у вас нет достаточно достаточного строительного опыта или же знакомого архитектора, делаете крышу с идентичными скатами, как и у самого дома.

Заявим со 100% уверенностью, что при строительстве дома вы или ваши предшественники тщательно просчитывали угол крыши, и в этом есть свой важный смысл. Например, угол наклона ската, при котором снежный покров практически не оказывает давление – это угол 45 градусов. А вот для ветра, чем острее крыша – тем хуже. Поэтому в северных широтах его лучше увеличить до 45-50°, потому, что снег здесь куда более опасен, чем ветер. И много-много других нюансов.

Примерный расчет материалов для такой крыше вы можете сделать бесплатно с помощью нашего онлайн-калькулятора.

“Фундаментальные” вопросы

Если фундамент не был изначально общим с домом, тогда сделайте его таким прочным, насколько этого будет требовать масштаб пристройки. Для каменной массивной веранды лучше построить ленточный, для сруба – столбчатый и для каркаса – брус по периметру.

Вот хороший пример, как построить прочный столбчатый фундамент:

  • Шаг 1. Выкапываем в земле ямы глубиной до 1 метра.
  • Шаг 2. Далее устанавливаем в них трубы из свернутого рубероида.
  • Шаг 3. Внутрь таких труб засыпаем песок, а затем заливаем бетон. В процессе похлопываем эти трубы по бокам, заменяя, тем самым, работу вибратора.
  • Шаг 4. Теперь устанавливаем перекрытие. Для этого вам понадобится 6 брусков 50х150 и 8 брусков 50х 100 по два метра. Перекрытия делаем по контуру, и посередине балок, с пролетом между досками около 1 метра.
  • Шаг 5. Теперь кладем доски пола, для чего удобнее всего использовать обычный дюймовку.

Вот как все это выглядит на практике:

Со стенами еще проще, такая веранда строится не сложнее любой другой пристройки:

Чердак: оставить ли, и в каком виде?

Конечно же, полноценный чердак в такой крыше делать нет никакого смысла. Вы ведь не поставите там велосипед, не сможете сложить сено и не забросите туда садовые инструменты. Но все-таки сам чердак в его прямом понимании необходим.

Давайте сразу определимся с этим понятием: что такое чердак? А ведь это не только то пространство, которое обычно находится на крыше и иногда переделывается в жилое помещение, как мансарда. На самом деле чердак – это небольшое пространство между жилыми помещениями дома и кровельным покрытием, которое может быть как в виде просторной мансарды, так в виде совсем небольшой воздушной прослойки между самой кровлей и внутренней обшивкой. Заходя в такое помещение, вы думаете, что чердака нет, а вместо потолка – всего лишь отделанные сайдингом скаты.

В случае с таким помещением, как веранда, неважно, захотите ли вы иметь ровный горизонтальной потолок, или же оставите его в виде домика, воздушное пространство между обшивкой и пароизоляционной пленкой нужно обязательно. Идеально, если оно будет в пределах 5-15 сантиметров, и воздух сможет выходить и заходить через специальные продухи.

Зачем это нужно? для того, чтобы чердак мог выполнять свою самую главную функцию – быть тепловой подушкой между холодной кровлей, которая напрямую контактирует с окружающей средой, и внутренним влажным и теплым помещением.

К слову, если вам пришлось достраивать такую веранду к уже существующему дому, воспользуйтесь полезными советами из этого видео:

Устройство кровельного пирога

Веранда относится к разряду пристроек, которые возводятся для таких целей как, вечерний чай, барбекю, бильярдная и устройство летней кухни в дачном домике. Все это говорит о том, что на веранде будут постоянно водяные пары от еды и человека, и, в виду ее закрытости, температура всегда будет выше, чем на улице. А, значит, нельзя строить простую крышу без нужной изоляции от паров и конденсата.

С другой стороны, для скатных кровель куда больше открыт арсенал кровельных покрытий, в то время как для тех же плоских нередко приходится ограничиваться рулонными материалами или жидкой резиной. Поэтому, если веранда у вас будет открытой, как терраса, и покрывать ее тем же, что на доме, вы не планируете, рассмотрите всерьез современные рулонные материалы – такие отлично защищают внутреннее пространство веранды от осадкой и не требуют дополнительных кровельных слоев:

В остальных же случаях вам понадобится надежная гидроизоляция. Эта или мембрана пленка не позволяет влаге попадать в утеплитель, а утеплитель в двускатной крыше веранды мы обязательно будем использовать.

Далее, под гидроизоляционной пленкой, если смотреть сверху вниз, должен располагаться сам утеплитель. Это может быть минеральная вата, стекловата, эковата и любое другое современное утепление. Главное только защитить его от дождевой влаги и талой воды, для чего над ним и расстилается пленка или мембрана:

А вот со стороны потолка веранды утеплитель тоже необходимо защитить от влаги. Речь идет о пароизоляционной пленке. Эта изоляция призвана выдерживать, насколько это возможно, поднимающиеся вверх невидимые водяные пары, которые способны нанести немало вреда утеплителю.

В качестве пароизоляции не мы рекомендуем вам использовать необычные недорогие пленки, которые защищают утеплитель всего лишь на 50-70%, а современные плотные мембраны. Вы ведь не хотите через 2-3 года полностью перебирать прогнившую двускатную крышу веранды?

Кроме того, если на вашей веранде по плану будет располагаться что-то по типу чай-кофе, тогда гидроизоляционную пленку берите антиконденсатную и обязательно дышащую, со специальными дренажными отверстиями. Такая, если влага все-таки проникнет в утеплитель (а она попадет, например, качественная пароизоляционная пленка выдерживает водяные пары до 90%, и все-таки есть эти 10%, которые проникают через паробарьер), то выведет эти капельки сквозь себя наружу, где их подхватит вентиляционный поток.

Вот так мы плавно подошли к вопросу вентиляции двускатной крыши:

Примеры строительства “двухскатки” на веранду

Конкретно для крыши веранды вам нужно будет строить стропильную систему, которая называется висячий. Ее суть в том, что вы:

  • заранее изготовите стропильной фермы – равнобедренные треугольники, которые надежно закреплены по углам. И только потом на готовое основание вы будете поднимать их и крепить.
  • все работы будете производить на высоте, но опираться оба ската крыши будут только на стены веранды, без каких-либо подпорок посередине.

Итак, для крыши веранды вам понадобятся бруски 50х 50 сантиметров и крепежные элементы. Так чем же скрепить между собой бруски стропильных ферм? Вы можете это сделать при помощи современных металлических пластин, саморезов и брусков.

Всего же весь процесс будет выглядеть так:

  • Шаг 1. На одинаковом расстоянии разместите лаги.
  • Шаг 2. Закрепите на лагах паробарьер, при помощи строительного степлера или тонких гвоздей.
  • Шаг 3. Теперь между лагами, прямо на пленку, уложите утеплитель.
  • Шаг 4. Поверх утеплителя расстелите гидроизоляционную пленку и закрепите тем же способом, что и пароизоляцию.
  • Шаг 5. Теперь крепим контробрешетку. Это более тонкие бруски, которые крепятся к лагам строго перпендикулярно.
  • Шаг 6. На контробрешетку уже монтируется выбранное кровельное покрытие.

Прежде чем строить стропильную систему для веранды, обязательно обработайте все подготовленные элементы антипиренами против пожара и антисептиком от гниения. И учитывайте, что у крыши дома прямо над крышей веранды обязательно должен быть организован водосток, иначе на двухскатную кровлю будет воздействовать уже двойная нагрузка: дождевая вода и то, что стекает с крыши.

Одновременное строительство крыш дома и веранды

В этом проекте, например, все работы по строительству двускатной крыши веранды и дома производятся одновременно, и на высоте:

Это самый простой способ строительства, и самый экономичный, заметим.

Простая двускатная крыша веранды

Просто и незатейливо:

Классический вариант, идеальные пропорции. Что еще нужно веранде?

Двускатная крыша с перекрестной конструкцией

А крыша этой веранды построена по-хитрому:

Здесь использована так называемая перекрестная конструкция. В чем ее суть? Чтобы не терять ценное потолочное пространство такой низкой крыши, но и не оставить стропильную систему слишком слабой, она усиливается при помощи перекрещивающихся подпорок. Как вы видите, выглядит все это довольно эффектно и практично. Возьмите на заметку!

Строительство веранды… на втором этаже

Да, иногда действительно происходит и такое. Ведь внизу всегда более сыро, а чем выше, тем свежее воздух и теплее. Почему бы и нет, если подобные проекты успешно реализуются по всему миру:

Двускатная крыша веранды с разными скатами

А вот замечательный пример строительства необычной двускатной крыши веранды:

В этом проекте веранда стала настоящим украшением дома. Обратите внимание, что ее крыша как бы опирается на несколько столбов, и выглядят они во время строительства довольно примитивно. Но в итоге получается очень даже стильная конструкция крыши с разными скатами, которые сегодня особенно в моде. Причем здесь форма разноскатной крыши не предназначена для более рационального распределения нагрузки от снега и ветра, а играет исключительно эстетическую роль.

А смотрится настолько эффектно эта крыша потому, что в ней задействован такой прием дизайна экстерьера, как ритм. Это когда одна и та же деталь повторяется, и, хотя в одиночку она смотрится нелепо, в ансамбле с себе же подобными получается отличная концепция.

Решились построить веранду именно с двускатной крышей? Дерзайте!

krovgid.com


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона