Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Как поставить маяки для штукатурки


Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка. Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

  • маяки;
  • шурупы;
  • дюбели;
  • крепления для маяков;
  • дрель с ударом или перфоратор;
  • шуруповерт или отвертка;
  • уровень;
  • отвес.
Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • шурупы;
  • дрель или перфоратор;
  • профиль для гипсокартона;
  • шуруповерт или отвертка;
  • правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

otlichnyjremont.ru

Как установить маяки на стену для штукатурки?

Перед выставлением маяков нужно обеспечить наличие необходимых материалов и инструментов.

Материалы:

  • Направляющие профили маяков. В продаже можно встретить пластмассовые и металлические профили из тонкой листовой стали (оцинкованные и не оцинкованные). В крайнем случае, можно воспользоваться деревянными рейками, как делали полвека назад. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в любой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не настолько, чтобы от них нужно было отказаться. Если необходимо сэкономить, то можно купить неоцинкованные направляющие, а затем их удалить. Металлические маяки имеют профиль T или L, длину 2,5 м или 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
  • Клипсы (приспособления «Креммер» или «ушастик») для крепления маяков или клеящую смесь на основе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
  • Дюбеля;
  • Саморезы диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Длина зависит от кривизны стены. Можно воспользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

  • Стремянка (козлы, крепкий стол), для удобной работы, выше 1,5 м;
  • Перфоратор со сверлом диаметром 8 мм, соответствующим типу стены (для бетона, дерева, газобетона);
  • Отвес заводской или сделанный своими руками;
  • Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Строительный угольник;
  • Маркер (мел или строительный карандаш);
  • Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
  • Леска (любой тонкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

  1. классический;
  2. метод «паука».

Классический. Сразу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на классические каноны, этот метод описан сложно. Сложным выглядит и его выполнение на практике.

Здесь проблема создана искусственно — технология требует идеальной геометрии линий: синей по горизонтали и диагоналях и зеленой, что отнимает время и запутывает (см. рис.). В действительности возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образуемая саморезами А, А1, В, и В1. Все остальное — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно с помощью отвеса.

Схема провешивания стены.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — по диагонали. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг друга. Таким образом получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до тех пор, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После этого замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков. На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по бокам дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

Читайте также:  Подложка под ламинат из пенополистирола

После этого на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой по диагонали и зеленой, проходящей через середину стены.

Расположение промежуточных маяков при наличии окна или дверей.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до тех пор, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После этого промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

  1. разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
  2. такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

  • разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
  • штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
  • толщина металлического профиля 10 мм;
  • толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, очень много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки с помощью «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

Горизонтальная нить передвигается вверх-вниз для выявления перепадов высот на поверхности стены.
  1. аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
  2. между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
  3. сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
  4. натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться с помощью приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

  • «Креммер»;
  • «ушастик»;
  • клипса.

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, предназначенной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до тех пор, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

  • быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
  • тонкий, из-за чего штукатурный слой во многих случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.
Читайте также:  Как правильно клеить флизелиновые обои?Крепление «Креммер».
  • можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
  • хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

  • саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
  • незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
  • сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

  1. во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
  2. после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.
Крепление «ушастик».

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

  • основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
  • заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть не менее 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

  • обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
  • гипсовой сухой смесью;
  • плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

  • сухой штукатурный раствор любого вида;
  • пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
  • миксер;
  • емкость для замешивания раствора;
  • кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

  1. Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
  2. Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
  3. По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
  4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
  5. Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние несколько дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, а также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из того же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

  • По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
  • Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
  • Готовится раствор;
Растворные маяки.
  • Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
  • На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
  • Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
  • После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Видео по теме

stroyguru.com

Как правильно выставить маяки под штукатурку - подробная инструкция

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Когда выставлять маяки под штукатурку

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

  • Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.

Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению

  • Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.

Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления

  • В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
  • В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
  • В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.

Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

  • И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кгДля оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кгДля оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кгДля оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кгДля оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кгДля оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кгДля приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кгДля наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

  • Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60—65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.

Вы не поверите! Это гипс!

  • В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
  • Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
  • Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

  • Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
  • Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
  • Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.

Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки

  • Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
  • Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
  • Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.

«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании

  • Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

ИзображениеНаименованиеНазначение
Отвес строительныйДля разметки вертикальных линий на стенах.
Гидроуровень (ватерпас)Для разметки горизонтальных линий на стенах.
Правило строительное 2,5 метраДля задания плоскостей, проверки неровностей стены, проверки горизонтальности и вертикальности (совместно с уровнем)
Уровень пузырьковый 1500 ммДля контроля и разметки.
Малярный отбивочный шнур с красящим веществомДля быстрой разметки прямых линий большой длины.
Маркеры и карандашиДля разметки
Мелки цветныеДля отметки на стенах или потолке участков с сильно выраженной неровностью.
Нейлоновый шнур или леска 0,8—1 мм (желательно яркого, контрастного цвета)Для задания плоскости штукатурки (плоскости расположения маяков).
Перфоратор с набором буровДля монтажа в стену или потолок шурупов с дюбелем, нужных для натягивания разметочного шнура.
Рулетка строительнаяДля разметки положения маяков и измерения расстояний.
Уровень лазерныйОблегчает провешивание потолков и стен. Применение желательно, но необязательно.
Отвертки с крестовым и прямым шлицомДля вкручивания шурупов в дюбеля.
«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

  • Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.

Исходная стена, пока пустая

  • Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
  • От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.

Отбиваются горизонтали

  • На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.

Отмечаем первые точки

  • На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2—3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.

Получаем прямоугольник

  • От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.

Отмечаем положение крайних маяков

  • Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000—1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.

Положение промежуточных маяков

  • В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.

Дальнейшие построения

  • Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.

Построение промежуточных точек

  • Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.

проверка вертикальности уровнем

  • Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
  • После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
  • Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
  • Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
  • Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100—150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.

Выставление маяков при наличии дверного проема

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.

Армирование потолка

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

  • После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5—1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
  • Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
  • Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
  • Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
  • Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
  • Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60—80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
  • Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5—2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

  • Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.

Потолок не всегда бывает идеальным

  • Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.

Построение диагоналей

  • Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.

Получаем прямоугольник из равенства диагоналей

  • Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800—1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.

Завершение построений

  • Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
  • После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
  • Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

  • Профиль металлический высотой 6 мм.
  • Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.

Маячные профили для штукатурки

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

  • Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
  • Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.

Раствор лучше готовить небольшими порциями

  • Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10—15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.

Укладка раствора порциями с интервалом по линии расположения маяка

  • Берется маячный профиль и укладывается по линии прямо на «шлепки» раствора. После этого берется правило или уровень и профиль прижимается к стене до тех пор, пока правило не встанет прочно на шляпки шурупов. При этом можно делать легкие покачивающие движение вверх и вниз с одновременным легким нажимом пока маяк не утопится своим основанием в растворе и не прижмется по всей своей длине к правилу. Это очень важно – маяк прижат к правилу, а оно опирается на шляпки шурупов. Если маяк прогнулся, то его снимают, подкладывают раствор и снова прижимают. Излишки раствора, которые могут вылезти за плоскость штукатурки, снимаются шпателем.

    Маяк должен плотно соприкасаться с правилом

  • Когда маяк плотно встал на свое место, правило снимают, аккуратно шпателем подрезают излишки раствора и переходят к другому маяку. После установки следующего маяка проверяют положение предыдущего. Если раствор приготовлен правильно, даже без «модификаций», то маяки никуда не поплывут, а будут стоять прочно.
Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

  • Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.

Пластиковый крепеж

  • «Ушастики» — это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.

Пластик vs «Ушастики»

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.

Растворные маяки сделать не каждому по силам

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3—4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.

Маяки из гипсокартона

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

В строительстве и ремонте очень помогает!

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.

Видео: Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом

Видео: Установка штукатурных маяков

stroyday.ru

Как установить маяки на стену для штукатурки

Чтобы приступить к финишной отделке, необходимо знать, как правильно выставить маяки. Если Вы не знаете, как установить маяки на стену для штукатурки Вам поможет пошаговая инструкция, которую Вы найдете ниже. Ниже приведена пошаговая инструкция, она поможет вам правильно выставить направляющие.

         Для штукатурки стен нужна ровная поверхность, которая присутствует далеко не во всех домах и квартирах. Конечно, можно воспользоваться другими методами выравнивания стен, но Вас наверняка интересуют только самые простые способы.

Разновидности маяков для стен

         Для штукатурки стен существуют множество разновидностей направляющих. О них мы постараемся поговорить более подробно, Вы наверное слышали про промежуточные, самодельные или угловые маяки. Так вот это классификация по видам, нас для начала интересуют материалы, из которых они изготовлены.

         На строительном рынке представлено около 10 позиций, вот самые популярные из них:

Металлические.

Оцинкованные маяки тоже из разряда металлических, они считаются самыми покупаемыми среди профессиональных и начинающих строителей. Прикупить такое изделие можно практически в любом строй магазине, где продаются строительные материалы.

         Крепить маяки такого плана очень просто, для этого не нужно обладать супер прямыми руками или заканчивать высшие строительные учебные заведения. Что касается размеров, то ширина одного профиля колеблется от 3,5 до 10 миллиметров. Узкими моделями пользуются редко, потому что правильно выставить на стену для штукатурки довольно проблематично. А Вы знаете, что такое щтукатурка на самом деле https://en.wikipedia.org/wiki/Plaster?

         Небольшая хитрость – чем кривее (волнистее) Ваша стена, тем шире должен быть профиль направляющих. Оцинкованные маяки обладают к тому же минусом, о котором не принято говорить. При транспортировке или неправильном хранении на поверхности выступают следы ржавчины, которые после могут проявиться на оштукатуренной поверхности.

Пластиковые.

Внешне такие модели очень похожи на металлические, но где сходство там и различия. Кстати, положение маяков на стенах играет очень важную роль, об этом мы поговорим немного ниже. В составе таких изделий лежит сверхпрочный пластик, благодаря ему детали в несколько раз легче, чем металлические. Даже работать с такими профилями гораздо удобнее, особенно начинающему.

Очень удобно в качестве маяков использовать пластмассовые направляющие, они устойчивы к механическим воздействиям и легко возвращаю начальное положение. Плюс такие изделия не ржавеют, а значит и готовая поверхность 100% будет без следов ржавчины.

Минусами они тоже не обижены. Температурный диапазон не позволит Вам использовать изделия из пластмасса на улице в зимний период времени. Ударять, чем-либо или ронять на них что-то тоже не желательно , прочность при таких воздействиях ниже, чем у металлических.

Многоразовые изделия из металла.

Многоразовые маяки нужно уметь правильно выставить. Преимущества данного вида можно обсуждать до бесконечности, но их стоимость от этого ниже не станет, к сожалению.

Многоразовый профиль состоит из металла, а сверху покрыт цинком. Они не требуют капитального крепления, правильно закрепив маяк можно не беспокоиться, что его поведет.

Минусом, как было сказано является высокая стоимость, если сравнивать с аналогами. Еще одним важным моментом является извлечение профиля из застывшей массы, неаккуратность может повлечь порчу материала.

Самодельные маяки.

Имеют самый разнообразный вид. Как правило они получаются из всего, что есть под рукой, от обычного (популярного) волмослоя до металлических трубок, брусков дерева и т.д.

         Преимущества данного вида очевидны – они практически бесплатны. Но и минус тоже не маленький, пользоваться такими маяками под силу только настоящим профессионалам. Испортить стеновую поверхность не составит труда.

Струнные.

Установить струнные маяки на стену под штукатурку будет самым простым и дешевым вариантом. Для устройства нам понадобиться несколько саморезов и проволока. По обеим сторонам стены делаются отверстия под дюбеля. В дюбеля вгоняют саморезы и натягивают нить, вуаля! Не забудьте, что струна натягивается строго по уровню.

         Технология оштукатуривания очень интересна при струнном маяке. Раствор накидывается с лишком, дается время немного подсохнуть после чего аккуратно срезается.

         Пользоваться струнной технологией без последствий тоже к сожалению позволено только настоящим профессионалам. На этапе обучения лучше не рисковать своей репутацией и временем.

Из гипса.

Очень интересное исполнения, уже упоминалось среди самодельных вариантов, но давайте разберем подробнее. Для того чтобы выставить маяки из гипса Вам потребуются саморезы, уровень, шуруповерт и все.

Одна направляющая будет состоять из нескольких саморезов (закиданных гипсовым раствором). Расстояние каждого самореза 30 см по вертикали, а ширина промежуточных маяков от 100, до 150 сантиметров.

Итак, Вы вогнали саморезы, выровняли их между собой по уровню, теперь можно закидывать саморезы по самую шляпку, излишки убирают. Готовые бугорки оставляют до полного высыхания.

Ушастик.

Оригинальное название, как и исполнение. Ушастик не является прямо таки сказать маяком. Это крепеж, принцип выравнивания напоминает гипсовые направляющие. Скорость установки ушастиков очень велика, к тому же при желании его можно использовать повторною

Как правильно установить маяки на стену для штукатурки

         На стену, где будет происходить выставление маяков делаются небольшие отметки при помощи карандаша. Строго по этим отметкам накидывается лепешки раствора (гипс, волма слой и т.д.) размер этих лепешек примерно с Вашу горсть.

         Давайте оговоримся сразу, расстояние от профиля до угла стены должно быть минимум 15 сантиметров, лучше, если будет 20. На эти отметки Вы ужа начали наносить раствор, расстояние между лепешками по вертикали должно быть не больше 30 см.

         Когда вся высота покрыта раствором можно прикладывать, заранее подготовленный профиль, и по очереди придавливать его к каждой лепешке раствора.

          На профиль кладется уровень или рейка и аккуратно подбивая, добейтесь идеально ровного положения маяка. При обнаружении перекоса, краткими, но мощными нажатиями вдавливайте маячок до нужного расстояния. Излишки раствора аккуратно снимите при помощи шпателя.

         Если вдруг где-то не будет хватать раствора, аккуратно добавьте его, не прибегая к отрыванию направляющей от плоскости. Гипсовый раствор ни в коем случае не должен выступать выше, чем направляющая.

         Когда перекос стены имеется в одной из плоскости, его можно поправить следующим образом. Выпирает верхняя часть? Маяк плотно прижат вверху, а нижний край выравнивается по уровню и фиксируется раствором. Если наружу лезет нижняя часть, то все наоборот. Вот так просто!

         Установка самых первых маяков является наиболее нудным и долгим процессом, как и везде, в этом деле большую роль играет практика.

Как установить промежуточные маяки для штукатурки?

         А Вы знаете, чем отличаются промежуточные маяки от основных. Нет? Все элементарно. Основные направляющие устанавливаются по краям стеновой плоскости, а все, что ставится внутри стены, является лишь вспомогательным то есть промежуточным (они как бы заполняют промежутки).

         К установке промежуточных изделий прибегают в случае большой длины стены, либо сильного перепада. В любом случае установка идет по тому же принципу, что и основные. Кстати, также выставляются и угловые маяки.

         Упростить установку Вам может помочь рейка, на фото ниже видно, как монтажник выравнивает вспомогательный профиль по ведущим. Помните, что этот метод можно использовать, когда основные полностью высохнут.

         В качестве помощника также можно использовать нитку. Нить крепится на дюбель-гвозди за основными маячками. На фото можно увидеть, слева существенный перекос, а справа изображена правильная установка.

«Вызывать» на помощь нитку можно лишь, если  стена очень длинная или на ней присутствуют естественные препятствия, которые мешают пользоваться рейкой.

Хитрости при установке на стену

Установку маяков под штукатурку стен лучше всего доверять профессионалам, но если Вы будете делать это своими руками, то запаситесь хитростями.

  • На строительном рынке продаются Л и Т-образные профили. Советуем не ставить Т-образные на внешние углы стен;
  • Следите за ровной установкой маяков, если сомневаетесь лучше исправьте все на начальном этапе;
  • Крепеж маячков осуществляется саморезами с плоскими шляпками их длина не должна превышать 70 см. Большая длина и закругленная шляпка будут выворачивать направляющую, создавая дополнительные помехи;
  • Старайтесь не оставлять маяки в готовой поверхности, особенно, если они изготовлены из стали. Со временем перекос железных конструкций разрушает оштукатуренную поверхность и профиль будет торчать наружу.

Инструменты

Чтобы установить маяки на стену нам понадобится:

  • Сам маяковый профиль;
  • Дрель, перфоратор, шуруповерт;
  • Кельма;
  • Шпатель;
  • Правило разной длины (зависит от рабочей поверхности);
  • Уровень пузырьковый;
  • Саморезы, дюбеля и т.д.;
  • Выравниватель для углов.

Подведем итоги. Отвечая на ключевой вопрос, как установить маяки на стену для штукатурки была предоставлена пошаговая инструкция с фото. Помните, что маяки Вам понадобятся исключительно для оштукатуривания стен.

Для установки стоит учитывать Ваш строительный опыт и временные рамки, которые могут ограничивать Вас от использования классических видов маяков. Если Вам понравился материал, пожалуйста, делитесь с друзьями ссылкой в социальных сетях.

inforemontik.ru


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона