Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Фундамент на поверхности земли


Можно ли сделать фундамент монолитную плиту на поверхности земли?

Монолитный фундамент — это железобетонная плита, которая является основанием для строения. Плита изготавливается из бетонного раствора. Она надёжно укрепляет здание на грунте и распределяет нагрузку несущих стен и конструкций по всему периметру фундамента. Монолитная плита будет надежным основанием для будущего строения на неустойчивых грунтах.

Основные характеристики

Плита занимает всю площадь фундамента, поэтому способна выдержать большой вес.  Монолитная плита может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ребра жесткости дополнительно фиксируют плиту на грунте, что исключает горизонтальное перемещение плиты.  Устойчивость к деформации ребристой поверхности плиты повышается в 3 – 5 раз по сравнению с гладкой поверхностью.

Плитный фундамент возводят, если планируется строительство дома с подвальным помещением, в этом случае гладкая часть плиты будет выполнять функцию пола цокольного этажа. Иначе заложение плитного фундамента будет экономически невыгодным.

Достоинства монолитного фундамента:

  1. Плита способна выровнять вертикальные движения почвы.
  2. Основа монолитного фундамента предназначена для выполнения домов из бруса, камня, кирпича, блоков. Количество этажей для такой основы не превышает трех.

    Плитную основу можно использовать на любом грунте. Благодаря своей прочной конструкции монолитный  фундамент не боится смещений грунтов, поэтому подходит для плывучих почв, мелких песков, торфяников

  3. Монолитная плита устойчива к высокому уровню грунтовых вод на участке строительства.
  4. Плитный фундамент не осядет.
  5. Зимнее пучение почв не повлияет на основу.
  6. Закладывать монолитный плитный фундамент не обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубокую закладку осуществляют, если здание будет выполнено из тяжёлых материалов.

Недостатки плитной основы:

  1. На устройство плитного основания потребуется много материалов и подготовительных работ. Раствор для фундамента лучше приобрести в специализированных магазинах, так как собственноручно замесить большое количество раствора без бетономешалки затруднительно.
  2. Возведение плитного фундамента на непучинистых и устойчивых почвах нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Основные требования к грунту при возведении монолитного фундамента

  1. Плитный фундамент конструируют на сложных почвах, подверженных вспучиванию и промерзанию.
  2. Плита идеально подходит для фундамента на неравномерно сжимающемся грунте.
  3. Строительство монолитной основы на грунте с большими перепадами высоты запрещено. Плита может съехать и разрушить дом.
  4. На сильно пучинистых почвах перед закладкой данного типа фундамента проводят частичную замену грунта на щебень или гравий.
  5. Для грунта с высоким уровнем грунтовых вод лучше применить сульфатостойкий бетон. Он противостоит воздействию жидких сульфатов и других агрессивных веществ, которые содержатся в грунтовых водах и способствуют появлению трещин в бетоне.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

  1. Скальный грунт представлен осадочными горными породами и выполняет функцию крепкого основания. Применение плитного фундамента на скале возможно, но нецелесообразно. Скала сама по себе надёжно укрепит дом, а плита на таком грунте будет лишней.
  2. Глинистый грунт имеет разную несущую способность, которая зависит от уровня грунтовых вод. При большом количестве воды в грунте, глина способна выталкивать заглубленные фундаменты. Плитный фундамент для глинистой почвы хорошо подходит и способен выровнять несущие свойства. 

    При применении плитного фундамента на глинистом грунте можно сконструировать небольшой легкий дом, не  подвергаемый деформации.

  3. Торфяники и болотистые грунты разрушают все основания, кроме плитного. В летний период объем грунта уменьшается, появляются ямы и кочки. Столбчатый или ленточный фундамент оседает или выталкивается при малом весе дома. Плитный фундамент на таком грунте не осядет и не разрушится. Целиковая основа будет плавающим элементом, которая сохранит все несущие стены и форму дома.
  4. Применение монолитно-плитного фундамента на песчаном грунте возможно, если здание возводят с цокольным этажом. Обустройство такого типа фундамента обойдется в 2 – 3 раза дешевле других.

Заложение плиты на мелком песчаном грунте избавит вас от проблемы сезонного пучения и грунтовых вод.

Плитное основание обладает хорошими характеристиками и устойчивой способностью на любом типе грунта.  Фундамент может быть заложен под дом из бруса, кирпича или бетонных блоков. Плывучие и болотистые участки местности позволяют построить дом на плитной основе без опасений, что здание просядет, конструкции разрушатся, а фундамент треснет. На таких участках местности высокая стоимость плитного фундамента оправдывает заложение менее устойчивых и легко возводимых оснований.

Фундамент 53 комментария

Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или малозаглубленного фундамента. По сути, это железобетонная плита, под которой располагается 10-30 сантиметровый слой утрамбованного песка или щебня. Щебень должен располагаться на предварительно выровненном материковом грунте, то есть на земле, которую не рыхлили и не копали.

В большинстве случаев толщина бетонной плиты составляет 20-40 см. Допускается использование, как монолитной плиты, так и сборного железобетона, такого, например, как дорожные плиты. В последнем случае необходимо устройство поверх плит цементной или бетонной выравнивающей стяжки.

Однако фундамент, представленный одной монолитной плитой, является более долговечным и надёжным в эксплуатации, так как имеет большую пространственную жесткость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более того, устройство монолитного фундамента на месте может стоить дешевле, чем приобретение, доставка и установка с помощью крана дорожных плит (и не стоит забывать, что поверх них все равно придётся делать цементную стяжку).

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см2) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

  • простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
  • высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
  • благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
  • возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
  • возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

  • при проведении работ на сложных грунтах;
  • в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
  • в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Устройство плитного фундамента

Выше мы уже рассмотрели варианты утеплителей, которые используются в строительстве плитного фундамента, поэтому теперь подробнее остановимся на выборе бетона.

Вот параметры, которым должен соответствовать бетон, применяемый для бетонирования плиты фундамента:

  • высокий класс прочности, то есть бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
  • коэффициент водонепроницаемости, равный W8 или более;
  • морозоустойчивость на уровне F200 или более высокая;
  • показатель подвижности – П-3;
  • в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод может быть оправдано использование сульфатостойкого бетона (к сожалению, найти в продаже такой бетон весьма не просто).

Для устройства монолитного фундамента подходит обычная арматура. На выбор её класса влияет только способ, посредством которого она крепится в каркас. В случае, когда планируется применять обычную вязку проволокой, подойдет любой класс арматуры.

Если для строительства каркаса будет применяться электросварка, стоит использовать арматуру класса а500с или аналогичную (с символом С, стоящим после числа, характеризующего класс прочности. Таким способом маркируются виды арматурной стали, которые предназначены специально для сваривания. Стержни применяются с диаметром от 12 мм.

Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты желательно применять битумно-полимерные материалы. Вместе с тем, допустимо применение и любой рулонной гидроизоляции.

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

  1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
  2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
  3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
  4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
  5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
  6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
  7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
  8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
  9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
  10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
  11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
  12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
  13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

Добрый день,

Есть несколько вопросов по устройству фундамента,  проконсультируйте, пожалуйста.

Ситуация следующая: есть участок, расположенный на осушенном болоте (Киевская область),5 соток.

 Участок с  незначительным  уклоном  (10-15 см  на 25 метрах)  грунт  не  одинаковый по  всему  участку, а  именно:  в  более  высокой  части участка  — привозной  грунт чернозем 20 см, под ним  — суглинок, в  низине – торф  30 см  под ним такой же  суглинок. Получилось так  из-за  того, что  изначально разравнивалась  территория  осушенного болота, и  в  том, месте, где  был холм – срезали  слой  торфа, а  в  том  месте, где  была  впадина  -нет.

Уровень  грунтовых вод очень  высокий. Этой весной в   более  высокой  части  участка вода стояла  на  глубине 20-30 см, а  в  низине – местами  вода  была  на  поверхности.

В самой  нижней  части  планируемого пятна  застройки  (т.е. в планируемом углу фундамента) вода была  в  10 см  от  поверхности.

Как  правило,  вода  так высоко  не  поднимается, но эта  весна  была  рекордной.

Сейчас, в  октябре  вода  в   более  высокой  части  участка  — 60 см от поверхности, а  в  более  низкой – 35-45 см. (но в сентябре  3  недели  шли  дожди)

Сейчас вырыли котлован  и столкнулись с тем, что несмотря на то, что  на  глубине  30 см воды  не  видно, все  же  в нижней части участка суглинок очень мокрый, в него  проваливается бульдозер, пришлось часть котлована  рыть вручную.

Очень  обеспокоены  не столько  тем, что  в суглинке вязнет тяжелая техника, а  тем, что это происходит  не  на  всем  пятне  застройки, а  только  в  более  низкой  его части. Возможно, это связано всего лишь  с  наклоном участка и  более  близким залеганием  грунтовых вод.  Но как такое отличие в состоянии грунта может сказаться  на фундаменте?

Что еще важно. Есть вероятность того, что на глубине нескольких метров залегает  торф. У некоторых застройщиков  такие результаты показала геология.

Мы геологию мы не делали,  поскольку   даже  без результатов геологии  очевидно, что   ленточный  фундамент  исключается,  делать  фундамент  на сваях не будем, если  только есть какая-либо возможность  этого избежать. Ваше мнение  по  этому  вопросу  очень  необходимо.

Планируем  строить дом  из ракушечника М25 (второй  этаж возможно М15) в  1,5  кирпича.

Над частью 1 го этажа  будет  полный 2й  этаж, над гаражем  и  мастерской – будет  терраса (гараж и  мастерская  будут  расположены  в  более  низкой  части  участка).

Дом  с  плоской  крышей, перекрытия  терива (накрывать  2й этаж тоже планируем  теривой).

Намерены сделать крышу эксплуатируемой, возможно, инверсионной с  газоном.

Дом  будет  в форме буквы П, в длину 16,1 м. в ширину сначала 9 м, потом минимально 7,2 м., потом  максимально 10,6 м.,  Получается площадь  фундамента  135 кв.м.

С  типом фундамента  определялись  долго, по сути, выбор, как  мы  его видим, есть только  между  монолитной  ЖБ плитой  или свайным  фундаментом (при  этом  буронабивные исключаются, плотная  застройка, нет  подъезда тяжелой  техники).

Решили  делать монолитную плиту. В  отношении высоты плиты – предполагается 30 см, в отношении армирования  еще решения  нет,  что посоветуете?

Но для меня  самым неясным  остается  вопрос  заглубления  плиты.

я предполагаю, что наилучшим  вариантом  будет   делать  котлован  глубиной   30 см (в  самой высокой части участка,  и привозным  грунтом  поднять участок  в  низине  до  такого же  уровня). В  котлован уложить геотекстиль (Чтобы  избежать вымывания песочно-щебеночной  подсыпки из-под плиты), на  него пойдет подсыпка из песка  и  щебня 30 см, далее  кладется  плита 30(?) см. далее  цоколь 25 см.

Таким  образом в сухое  время  года  грунтовые воды будут  на 10-20 см  ниже  песочно-щебеночной  подсыпки (соответственно 40-50 см  ниже плиты), но при  сезонном  поднятии грунтовых вод низ плиты  периодически  будет  находится  в  воде.

После возведения коробки дома на  плиту будем  класть  утеплитель  — 15-20 см  крошки  пеностекла,  по нему стяжка  и  теплый  пол (еще 10-12 см).

 Таким образом весь цоколь окажется ниже уровня  пола первого этажа.

Вопросы:

1. можно ли в  данной ситуации, в принципе,   делать  фундамент  не на сваях, а  монолитную плиту? (нас  сильно уговаривали  делать  фундамент  на  сваях. Это не были  советы конструкторов, но сомнения в отношении плиты у нас с мужем все же появились). 

2 Если  да, то помогите  рассчитать нагрузки  на  плиту и необходимое  армирование.

3 На  какую глубину  заглублять  плиту? Является  ли  оптимальной  глубина  заложения 0-10 см?

Насколько  я понимаю плиту не закладывают на  глубину  промерзания грунта?

Но нужно ли опасаться морозного пучения  и  утеплять плиту  по периметру? Утеплять  отмостку? Утеплять цоколь?

4 Что посоветуете  с  гидроизоляцией фундамента?

5 Можно ли  цоколь  делать выступающим  на 2-3 см  по краю фундаментной  плиты  или  наоборот, необходимо  отступить  от  края плиты? (я  такие  рекомендации  видела  у  вас  на  сайте, учень  удивилась, поскольку  не видела, чтоб так  делали, почему-то).

заранее  благодарна  за ответ

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

  • Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
  • Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
  • В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

  1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
  2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
  3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
  4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

beton-stroyka.ru

Как правильно произвести выбор и укладку фундамента?

Фундамент является конструктивной частью строения, его основанием или опорой, которая передает его нагрузку на грунт. Он может быть расположен не только в грунте, но и над поверхностью земли и в воде, хотя это встречается очень редко. Поэтому будет не совсем верно считать фундамент подземной частью здания.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

В идеальном варианте опора строения должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть приспособленной под различные изменения не только внешней среды, но и грунта. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры строения должны быть максимально точными, иначе все строительство окончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов каменной кладки и т.п. Все работы по возведению опоры строений выполняются ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества постройки может быть определен не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не косился, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом простоит недолго.

На выбранном для строительства участке может быть слабый грунт под фундамент или высокое залегание грунтовых вод. Это вызывает неравномерную осадку грунта. Поэтому участок строительства должен быть тщательно исследован. Все это позволит сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Выделяется 3 типа деформаций опоры здания:

  1. Осадочные — смещение грунта под воздействием движения грунтовых вод и климатических условий.
  2. Температурные — изменения размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
  3. Усадочные — изменения, происходящие в результате потери влаги материалом основания дома.

Чтобы не производить лишние земляные работы с целью закладки более глубокого фундамента, не следует заниматься экономией на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина заложения может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это отнимет лишнее время. Термины, которыми характеризуется фундамент, это:

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента и грунта.

  1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость — нижняя поверхность конструкции опоры.
  2. Глубина заложения — расстояние от подошвы основания до поверхности земли.
  3. Обрез — граница между надземной конструкцией и фундаментом.
  4. Подошва и обрез имеют длину и ширину, вертикальное расстояние между ними равно высоте конструкции.
  5. Вертикальные плоскости являются боковыми поверхностями, которые могут быть наружными и внутренними.
  6. Грунт имеет несколько слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные являются подстилающими.
  7. Гидроизоляция — конструктивная прослойка из водонепроницаемых материалов, которая может быть вертикальной или горизонтальной.
  8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, поскольку вся конструкция под землей находиться не может. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и больше.
  9. Забирка — это элемент, который используется вместо цоколя в конструкции столбчатого фундамента.
  10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к строительству фундамента, которое не ограничивается устройством котлована и выполнением работ по возведению стен. В самом начале следует произвести подготовительные работы.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Схема усиления фундамента.

Перед тем как окончательно выбрать участок для строительства, необходимо составить план и определить назначение будущего здания. Следует определить, есть ли подземные коммуникации на выбранном участке. Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены памятники архитектуры и действуют соответствующие регламенты застройки. В процессе эксплуатации строения очень важно, чтобы в результате проектирования фундамента и строительства дома получилась жесткая конструкция. Основание дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределять все локальные деформации и любые нагрузки со стороны грунта.

Для легких домов из бруса обычно укладывают мелкозаглубленный фундамент. Для тяжелых зданий, имеющих несколько этажей, выстроенных из кирпича или пенобетона, укладывают заглубленный фундамент на пучинистых грунтах, что является целесообразным.

Вид фундамента будет зависеть от глубины, на которой залегают грунтовые воды. При низком уровне залегания можно укладывать любой тип фундамента: свайный, плитный, ленточный. Мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают тогда, когда отвод воды нельзя производить на основе дренажной системы, если уровень залегания вод является высоким.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на глубоко промерзающих грунтах, которые подвержены сильному пучению. Такой тип фундамента используется на данных видах грунта очень редко. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед устройством фундамента на участке должен включать следующие основные моменты:

Сплошные (плитные) фундаменты.

  1. Определение степени промерзания грунта.
  2. Оценка величины нагрузки от строения на фундамент.
  3. Выявление типа грунта.
  4. Установка срока эксплуатации строения.
  5. Определение уровня глубины залегания грунтовых вод.
  6. Исследование возможности устройства дренажной системы.
  7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Срок службы фундамента будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы не возникло непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательных работах выбирают наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный. Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные виды фундаментов.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента на пучинистых грунтах.

На первом этапе строительства фундамента на грунте проводят анализ его пучинистости. Особенность анализа заключаются в оценке грунта на глубине. Такая оценка позволяет осуществить проектирование фундамента с учетом подверженности грунта морозному пучению, которое происходит в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью подбора грунта на разной глубине, определяется степень пучинистости грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта в процессе его промерзания на глубину 1 м. Если уровень показателя более 0,01, то грунт является пучинистым, то есть увеличивающимся на 1 см и больше на глубине 1 м.

Степень пучинистости грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания. После того как проведен анализ, приступают к разметке поверхности грунта для фундамента. Остановимся подробнее на этапах анализа:

Схема опалубки ленточного фундамента.

  1. Подбор грунта во время бурения скважины для образования источника воды. При этом глубина скважины должна быть больше на 50-70 см уровня глубины промерзания. Это позволит провести максимально точную оценку пучинистости.
  2. Если грунт является пучинистым, то он должен включать глинистые типы почв, то есть суглинок, супесь и глину, содержащую много пор, в которых скапливается влага. Объем содержания в грунте глины и воды и определяет его пучинистость. Чем их больше, тем выше оцениваемый показатель.
  3. Поскольку грунт содержит почвенный и насыпной слои, которые не подходят для устройства на них фундамента, то эти их предварительно убирают. Оставляют только глинистый слой почвы, обладающий большой несущей способностью.
  4. В процессе проектирования фундамента следует учитывать то, насколько равномерно будет происходить вспучивание грунта по всей площади фундамента. В качестве опоры под основание дома выбирают те слои грунта, у которых низкий уровень пучинистости.
  5. Следует учесть, что летом, когда грунт отмерзает, постройка вместе с фундаментом будут опускаться, а зимой при замерзании грунта — подниматься. Среднепористые и крупнопористые слои, которые залегают ниже, чем уровень промерзания, являются более подходящей опорой.
  6. Если грунт пучинистый, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием перед укладкой фундамента, предварительно увлажнив слои. Отмечают и уровень грунтовых вод перед укладкой основания постройки. Если они расположены высоко, то следует устроить дренажную систему.
  7. После проведения анализа пучинистости необходимо принять основные и дополнительные меры для того, чтобы устраиваемый фундамент был долговечным.

Вернуться к оглавлению

Если не проводить специальные мероприятия, связанные со снижением и предотвращением пучинистости грунта, то в определенный момент строение может быть поднято силами пучения. Против пучинистости грунта под фундамент проводят следующие мероприятия:

Железобетонный плавающий фундамент в виде ребристой плиты.

  1. Роют котлован, удаляя из него слой грунта, подвергающийся вспучиванию, который заменяется на крупный или гравелистый песок. Новый слой затем хорошо утрамбовывают. На песчаном грунте, который обладает повышенной несущей способностью, можно выполнять работы по устройству любого типа фундамента. Этот способ связан с более высоким уровнем затрат.
  2. Обеспечить устойчивость фундамента на грунте можно, уложив его на более низком уровне, чем глубина промерзания. Основание фундамента не будет в данном случае подвергаться воздействиям сил пучения, которые будут оказывать влияние только на его боковую поверхность.
  3. С целью уменьшения влияния сил пучения можно воспользоваться слоем утеплителя, уложенного на слой грунта. Это наиболее подходящий метод для легких строений и мелкозаглубленных фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
  4. Пучение можно исключить, если устроить дренажную систему на строительном участке, позволяющую производить отвод воды. Глубина специально вырытой канавы и фундамента должны иметь одинаковые размеры. В канаву с небольшим уклоном закладывают перфорированную трубу, помещенную в фильтрующую ткань.
  5. Труба в канаве засыпается гравием или крупным песком. Вода, стекающая из грунта, будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
  6.  Для обеспечения естественного отвода воды с этой целью необходимо подготовить достаточно низкий участок. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Устройство бутового фундамента.

Особенностью пучинистого грунта является его неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, идущих со стороны основания. Это происходит из-за того, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны будет замерзать быстрее, а оттаивать летом дольше, а по отношению к южной стороне — наоборот.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую конструкцию фундамента, которая с максимальной эффективностью будет способна к перераспределению местных или локальных нагрузок. Поэтому в процессе строительства дома невозможно обойтись без армирования фундамента.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После того как проведен анализ грунта, необходимо сделать разметку для основания ленточного фундамента и начать его обустройство. При строительстве малоэтажных зданий, ширина ленточного фундамента может составлять около 40 см. Разметку делают как внутреннюю, так и внешнюю.

Сначала следует начертить периметр согласно размерам, предусмотренным в проекте фундамента. Затем забить их по углам периметра колышки, через которые натянуть леску или шнурок. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, который равен ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная опорная конструкция благодаря простоте ее выполнения и низкой стоимости, обладает высокой надежностью. Если есть определенные знание в области строительства ленточных фундаментов, то данную конструкцию можно построить всего за 1 месяц.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент должен быть уложен на глубину от 40 см. Для этого необходимо прорыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а грунт в ней необходимо тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты, как:

  1. Бетон.
  2. Крепеж.
  3. Бетономешалка.
  4. Утеплитель.
  5. Зубчатая кельма.
  6. Плиты перекрытий.
  7. Арматура.
  8. Доски для опалубки.
  9. Щебень.

Схема видов ленточного фундамента.

Если запланировано приготовить бетонный раствор ручным способом, то в этом случае бетономешалку не используют. Перед тем как начать выполнение работ, необходимо будет подготовить материалы:

  1. Песок (просеянный).
  2. Глина (размягченная).
  3. Вода (холодная).
  4. Известь (негашеная перемолотая).
  5. Цемент.

Необходимыми инструментами будут являться следующие:

  1. Сито для просеивания (ячейка 2х2).
  2. Емкость из дерева или металла.
  3. Кельма.

Пропорции пульпы из глины и песка с целью приготовления 1 замеса, объем которого будет определяться размерами емкости для приготовления раствора, берутся следующие, то есть 1 часть глины:

  • к 2 частям песка;
  • к 3 частям песка;
  • к 5 частям песка, если у глиняной пульпы повышена жирность.

Для приготовления раствора используют очищенные песок и глину, чтобы после кладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Бетонная подготовка для устройства ленточного фундамента производится при соблюдении следующих правил:

Схема монтажа фундамента.

  1. Применяется тощий вид бетона, имеющий размер 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий. Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
  2. Бетонная подготовка производится на основе низкомарочного тощего бетона В7, позволяющего получать гладкую и ровную поверхность. После этого производится гидроизоляция фундамента. При низком уровне грунтовых вод применяется противокапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонная подготовка в данном случае заменяется использованием мембраны.
  3. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона. Мембрана будет препятствовать стеканию «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой грунта. Поверхность мембраны является шипованной, что создает дополнительное трение в основании и способно сдержать образование трещин в фундаменте.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Если бетонную подготовку заменить использованием мембраны, то срок строительства фундамента уменьшится, сократятся материальные расходы, связанные с приобретением арматуры и бетона. В данном случае не потребуется производить укладку фундамента после полного твердения бетона, то есть через неделю.

Качество бетонной заливки будет зависеть от выбранной марки бетона и правильно сделанного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будут зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подойдет марка бетона М200. Более высокие марки подойдут не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь при строительстве ленточного фундамента можно добавлять и специальные вещества, доля содержания которых может быть равна 1-2%. Они обладают повышенной пластификацией и морозостойкостью. При этом процесс твердения бетона будет ускорен. Для укладки надежной конструкции используют арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжут из арматурных стержней с помощью вязального крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производят с помощью сварочного аппарата. Перед устройством каркаса монтируют опалубку, а каркас вяжут прямо в ней.

Когда арматурный каркас готов, приступают к заливке бетона. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными дощечками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью стержня арматуры, которым тыкают в бетонную заливку.

Вернуться к оглавлению

Конструкция столбчатого фундамента.

Экономия материалов является основным преимуществом при строительстве столбчатых фундаментов, возведение которых отличается простотой. Хотя у такого вида фундаментов имеется недостаток, связанный с необходимостью устройства забирки, то есть цоколя.

При строительстве можно воспользоваться любыми типами материалов: кирпичом, бутом, деревом, железобетоном или асбестоцементными трубами. Столбы часто имеют в самом низу подушку, то есть расширенную часть, позволяющую прочно устанавливать столб в грунт.

Существуют различные ограничения при установке столбчатых фундаментов. Чтобы сэкономить на материалах, требуется предусмотреть расчетную глубину заложения в грунт больше. При установке, после проведения разметки по периметру основания, в каждом узле требуется поставить опору, то есть на углах, в местах пересечений стен, под колоннами.

Следует соблюдать расстояние между столбами не больше 3 м, ограничивая его до 1,2-2,5 м. Такое расстояние не позволяет возникнуть деформациям в несущих стенах и балках. Установить дополнительные столбы можно под вспомогательными опорами и простенками. Это позволит увеличить общую площадь подошвы фундамента.

Установку столбчатого фундамента производят на прочном грунте, но не на крутых склонах, чтобы не произошло опрокидывание дома в результате бокового давления со стороны грунта. Не следует производить установку на влажном грунте, так как срок службы опоры здания существенно сократиться.

Устройство плитного фундамента.

При высоком уровне грунтовых вод обычно выбирают сборный железобетонный вид столбчатого фундамента, поскольку при этом нет необходимости ждать пока произойдет затвердевание основания. Возможно проведение дренажных работ для полного осушения участка.

Столбчатый фундамент подходит для зданий без подвала, имеющих легкие конструкции (деревянные стены, каркасные постройки). Его применяют и для небольших зданий, имеющих стеновой несущий остов. В результате применения деревянных столбов может возникнуть необходимость специальной обработке для увеличения срока службы опор.

Поверх опорных столбов укладывают фундаментальную балку, которая имеет разные названия: обвязочная, рандбалка, ростверк и т.д. Обвязка из железобетона является ростверком, а рандбалка представляет собой более мощный ростверк.

Плитный фундамент является полом цокольного этажа или подвала, представляя собой железобетонную плиту, армированную по всему объему. Если глубина его заложения малая, то его называют поверхностным или незаглубленным, либо плавающим.

Чтобы возвести плитный тип фундамента на пучинистых грунтах, разрабатывают котлован. Потом снимают плодоносный слой грунта для фундамента. Затем выравнивают площадку. Устройство такой опоры для строительства подвала считается затратным, так как необходимо выполнять большой объем земляных работ. Существует 2 основных подвида плитного фундамента:

  1. Плита со структурой решетки.
  2. Сплошная плита, имеющая ребра жесткости или не без них.
  3. Прочность сборного вида при максимально жестком скреплении меньше, чем у монолитного фундамента из плит.

Если пучение грунта под фундамент сильное или среднее, то возводят монолитное железобетонное основание. Плитные фундаменты на слабых пучинистых грунтах могут быть выполнены с использованием бута, бутобетона, цементогрунта или керамзитобетона. Такой тип основания подходит больше всего для грунтов, имеющих сильную вертикальную подвижность или умеренную горизонтальную.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы свайного фундамента аналогичен столбчатому. Нагрузка на основание является точечной. Различия заключаются в несущей способности, конструктивных размерах и способах устройства. Свайный фундамент состоит из свай, которые вытянуты вертикально. Сваи бывают набивные, винтовые и забивные.

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Это наиболее дорогостоящий тип фундамента в том случае, когда для установки требуется специальная техника или устройства. Возвести свайный фундамент при индивидуальном строительстве можно и без применения специальных машин, что более экономно. Использовать ручной бур при установке свай в процессе индивидуального строительства стоит не так дорого, как использовать механизмы.

Забивные и винтовые сваи производят в заводских условиях из железобетона или стали. Сечение забивных свай может быть прямоугольным или квадратным. Винтовыми сваями пробуривают грунт, вкручивая их, а не вбивая.

Набивные сваи, после их изготовления на месте строительства фундамента с использованием монолитного железобетона, устанавливаются в трубу, служащую в качестве опалубки. Туда же закладывают арматурный каркас и заливают бетонный раствор. По мере твердения бетона трубу необходимо поднимать на поверхность грунта для фундамента. Если опалубка несъемная, то строительство будет стоить дороже.

Устраивать свайный фундамент можно с использованием ростверка или без него. Как и в случае со столбчатым видом фундамента, ростверк применяется в качестве связующего элемента, за счет которого фундамент представляет собой единую систему. Сборный ростверк наибольшим образом подходит для индивидуального строительства.

Чаще всего свайный тип фундамента применяют на слабых пучинистых грунтах, если ни один вид фундамента не является подходящим для установки. Этот вид наиболее эффективен в условиях сильнопучинистого грунта, имеющего глубину промерзания больше 1,5 м. Все фундаменты можно разделить на 2 группы: мелкого и глубокого заложения.

Таким образом, наиболее распространены фундаменты на пучинистых грунтах мелкого заложения, глубина которых не превышает 5-6 м. Отношение ширины подошвы к глубине заложения равно 1:2. Такие типы фундаментов укладывают в котлован или траншею. Тип глубокого заложения относится к свайным фундаментам, которые устраивают, если грунтовые условия являются сложными при строительстве многоэтажных зданий.

moifundament.ru

Что делать с фундаментом, если грунтовые воды близко?

При строительстве фундамента для загородного дома стоит учитывать множество климатических и геологических условий: близость грунтовых вод к уровню поверхности земли, склонность грунта к деформации и морозному пучению.

Если грунтовые воды залегают недалеко от поверхности земли и находятся выше уровня промерзания, существует немалый риск затопления подвала, проседания и разрушения всей постройки. Чтобы этого не произошло, необходимо провести на участке дренажные работы и правильно выбрать конструкцию фундамента для вашего дома.

Грунтовые воды залегают недалеко от поверхности земли

Грунтовые воды накапливаются в верхних слоях почвы в результате насыщения осадками либо по причине близкого расположения водоемов. Не следует путать сезонное скопление воды в верхних слоях почвы с постоянными водоносными слоями, расположенными на значительной глубине и снабжающими водой колодцы, ключи и скважины.

схема грунтовых вод

Чтобы определить, на какой глубине пролегают грунтовые воды на территории участка, вы можете выкопать яму глубиной не менее трех метров и защитить ее от осадков. После того как уровень воды в яме установится, определите расстояние между ним и поверхностью земли. Если оно составляет более одного метра, вы можете не беспокоиться о том, что грунтовые воды будут размывать фундамент и подвал. Если же вода близка к поверхности, вам придется учесть это при выборе конструкции фундамента и провести на участке дренажные работы.

Какие проблемы могут возникнуть при строительстве на участках с высоким залеганием грунтовых вод:

  • затопление подвала дома;
  • разрыхление и разрушение бетона под воздействием солей, растворенных в грунтовых водах;
  • появление в подвалах и цоколях грибка и плесени из-за постоянной сырости;
  • деформация и разрушение стенок фундамента силами морозного пучения, появление трещин в стенах дома;
  • трудности с озеленением участка, невозможность высадить плодовые деревья;
  • необходимость проведения грамотных дренажных работ на участке.

Дренажные работы на участках с высоким залеганием грунтовых вод

Цель проведения дренажных работ – понижение грунтовых вод. Самый простой, но при этом весьма затратный вариант – это повышение уровня вашего участка минимум на полметра. Для этого вам придется подсыпать участок сухим песком или грунтом, а затем разровнять бульдозером.

Более бюджетный вариант – создание сети мелиоративных канав по периметру участка. Благодаря тому, что из канавы извлекается грунт, в освободившемся объеме собирается грунтовая вода. Канавы могут выполняться в виде открытых траншей, их дно желательно укрепить глиной и щебнем либо выложить специальными желобами. Также возможно создание канав закрытого типа, которые представляют собой асбоцементные трубы. В их нижней части высверливаются пазы или отверстия, через которые в трубу поступает вода.

схема дренажной системы

При проектировании канав важно учитывать особенности рельефа участка. Если ваш дом будет находиться на склоне, канавы необходимо ориентировать поперек склона, чтобы они не размывались мощными потоками воды во время паводков и ливней. Если ваш участок стоит на равнине, необходимо обеспечить небольшой уклон канавы (не более 5 сантиметров уклона на 10 метров длины).

За пределами участка вода должна стекать в придорожный кювет, а при его отсутствии – в дренажную трубу. В идеале, проектирование дренажной системы дачных и коттеджных поселков должно осуществляться централизованно, но если этого не произошло, рекомендуем вам обратиться к специалистам.

Выбор конструкции фундамента

Монолитный

Монолитный железобетонный фундамент — это достаточно надежный вариант для участков с близким расположением уровня вод по отношению к поверхности, так как обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей своей площади.

Монолитный фундамент

Данная конструкция хорошо противостоит давлению слоев почвы, расширяющихся в процессе морозного пучения.

Для возведения такого фундамента нужно вырыть котлован, заполнить его слоем утрамбованного песка, выполнить монтаж арматурной сетки и опалубки, а затем залить бетон. Поверхность бетона необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания и растрескивания, а боковые стенки фундамента покрыть гидроизоляцией на основе битума или рулонных материалов.

Классический вариант монолитного плитного фундамента с битумной гидроизоляцией подходит для местности с непродолжительным сезонным подъемом уровня вод, а также позволяет построить подвал. Если строительство дома ведется в болотистой местности или близко к водоему, рекомендуем вам остановиться на варианте монолитного фундамента на так называемой плавающей подушке.

Фундамент на плавающей подушке

Рассмотрим основные стадии строительства такого фундамента.

  1. Котлован для фундамента должен иметь меньшую глубину, чем уровень, на котором пролегают грунтовые воды. Данное условие необходимо соблюдать для того, чтобы нижняя часть монолитной плиты не находилась в воде.
  2. На дно котлована укладывается геотекстиль или полиэтилен. Непроницаемый материал не позволит песку и гравию, который будет засыпан на следующих этапах строительства, смешаться с нижележащим грунтом.
  3. Устанавливается опалубка, а затем насыпается слой песка не менее 20 см толщиной. Подушка поливается водой с целью уплотнения песка, также желательно использовать специальные устройства (виброплиты).
  4. На подушку насыпается слой щебня или гравия такой же или большей толщины, который не позволит грунтовой воде подняться до нижней части фундамента.
  5. После уплотнения подушек из песка и щебня необходимо покрыть их поверхность и стенки опалубки гидроизолирующим материалом. Это необходимо для того, чтобы вода из цемента (так называемое цементное молоко) не уходила в грунт.
  6. Внутри опалубки монтируется каркас из арматуры и выливается бетон. Важно следить затем, чтобы в толще бетона не образовывались воздушные полости, для этого достаточно прокалывать бетон черенком лопаты. Поверхность бетона нужно выравнивать лопатой или строительным вибратором. Также крайне важно выполнить заливку бетона в один прием, а не послойно, что может снизить прочность конструкции. Для этого желательно заказать машину с бетоном, а не готовить его самостоятельно в бетономешалке.
Фундамент на плавающей подушке

Данная конструкция очень надежна и позволяет построить подвал или цокольный этаж. Иногда приходится вести строительство в условиях, когда в свежевыкопанном неглубоком котловане уже стоит вода. В таком случае вам придется постоянно откачивать ее насосами либо провести на участке грамотные дренажные работы, направленные на понижение уровня вод.

Столбчатый

Такой фундамент хорошо противостоит деформации почвы при замерзании грунтовых вод. В грунте просверливаются ямы, заполняются слоем песка и армируются металлической сеткой и прутьями.

Столбчатый фундамент

Стенки ям покрываются рубероидом или полиэтиленом, далее заливается бетон, его поверхность также укрывается полиэтиленом от высыхания. На застывшее основание укладываются бетонные блоки или куски асбоцементных труб, заполненные утрамбованным пескобетоном. Недостатком данной конструкции является невозможность строительства подвала, а также ограниченная несущая способность.

Свайный

Уже много веков сваи применяются для строительства домов в заболоченной или затапливаемой местности. Хорошим примером тому являются Санкт-Петербург, Амстердам и Венеция. Сваи вкручиваются или вбиваются в почву с помощью специального оборудования. Наилучшим вариантом являются винтовые стальные сваи с цинковым антикоррозионным покрытием, которые утрамбовывают землю в процессе монтажа, что значительно повышает устойчивость опоры.

Свайный фундамент

К сожалению, свайный фундамент не позволяет построить подвальный или цокольный этаж дома. Кроме того, сваи невозможно вбить или вкрутить в скальный грунт, но в таком случае перед вами вряд ли будет стоять проблема защиты от грунтовых вод.

Для строительства дома с подвалом на участке с залегающими близко к поверхности грунтовыми водами рекомендуем выбрать монолитный фундамент на плавающей подушке. Данный вариант стоит немало, но очень надежен и обеспечивает максимальную защиту подвала от воды. Если же вашему дому не требуется ни подвал, ни цокольный этаж, вы можете выбрать более экономичную свайную конструкцию, которая подходит даже для заболоченной или подтапливаемой местности.

rfund.ru

Высота фундамента над уровнем земли (необходимый баланс)

Перед началом сооружения любой строительной конструкции, необходимо разработать грамотный и подробный проект будущего строения.

Его обязательной составляющей будут данные, касающиеся характеристик основания.

В проекте должна содержаться информация о ширине фундаментной основы, глубине подземной части, габаритным размерам подошвы, используемым материалам.

Высота фундамента над уровнем земли также является важным параметром. Многие застройщики стараются сэкономить на нём.

Как найти необходимый баланс

На возведение фундаментной основы расходуется существенная часть от общей суммы строительства. Каждый индивидуальный застройщик стремится по возможности уменьшить эти затраты.

И если, рассчитывая ширину и глубину основания, мы получаем обязательные параметры, которыми нужно руководствоваться при проведении строительных работ.

Сооружая надземную часть, можно воспользоваться более доступными строительными материалами и варьировать высотой в определённых пределах.

Что влияет на высоту фундаментной основы

Следует понимать, что от надземной части фундаментной основы зависит, насколько строение будет подвергаться влиянию внешних климатических воздействий: температурным колебаниям и влажности.

Для решения вопроса, связанного с её высотой, необходимо разобраться, зачем вообще поднимать основание над уровнем грунта:

  • Надземная часть выполняет функции цокольного покрытия. Понятно, что у цельного сооружения будут более лучшие характеристики, чем у конструкции, состоящей из двух частей;
  • Стены дома получают дополнительную защиту от воздействия влаги. Даже при наличии отмостки, они подвергаются постоянному увлажнению. Создание промежуточного слоя уменьшает такое влияние. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть меньше 200 мм;
  • Иногда на данный параметр влияет наличие подвала. Тогда эту величину определяют, основываясь на данных проектной документации;
  • Для свайной и столбчатой основы уровень надземного фундамента также не может быть меньше 200 мм. Это необходимо для того, чтобы пучинистая почва не влияла на строительное сооружение. При наличии уклона это расстояние может составлять большую величину;
  • Проводя расчёты, следует учитывать, что дом может дать усадку, вследствие особенностей характеристик почвы и воздействия давления строительной конструкции;
  • Иногда, увеличив высоту фундамента над уровнем земли, удаётся избежать разрушения стен сооружения. Это особенно актуально для строений из дерева, например, бань. В таких ситуациях на стадии проведения проектных работ предусматривают наличие высокого основания, или при сооружении цоколя используют другие строительные материалы.

Как соотносятся параметры фундаментной основы

Для примера рассмотрим, как рассчитываются параметры фундаментной основы при возведении индивидуального дома.

Практика показывает, что соотношение высоты надземного основания к ширине составляет пропорцию 1:4.

Структура классического мелкозаглубленного фундамента не подразумевает наличие цоколя. Как правило, высота фундамента над уровнем земли не превышает подземную часть, а вот обратный вариант встречается довольно часто.

Если на участке строительства почва обладает стандартными характеристиками, обычно высота и глубина составляет одинаковую величину и не превышает 0,5 м.

Наращивание основания

И фундаментная и цокольная структура обладают четырьмя различными поверхностями – верхней, нижней, внутренней и внешней. Каждая должна иметь абсолютно ровное покрытие.

Неровная основа в дальнейшем может привести к деформации всего строительного сооружения. Как убрать неровности и при необходимости увеличить высоту фундамента?

Чаще всего поднятие цоколя осуществляется с помощью полнотелого кирпича. Его используют для укрепления и наращивания базовой части до нужных размеров. Для укрепления кладки применяют армированную сетку.

При связывании кирпичной кладки используют цементный раствор. При сооружении каркасных или деревянных зданий для укрепления основания применяется полнотелый кирпич. Дома из шлакоблоков укрепляются с помощью бетона.

Как выровнять основание

Для выравнивания основания используются следующие методы:

  • Корректировка значительных дефектов, образовавшихся на фундаментном покрытии, осуществляется с помощью изготовления новой опалубочной конструкции и заливки бетонным раствором;
  • При небольших неровностях фундаментную основу с наружной стороны обкладывают кирпичом;
  • Вместо него можно применить сетку рабицу. В начале её необходимо надёжно зафиксировать, а затем покрыть слоем штукатурки;
  • Существованием небольших неровностей, находящихся на внутренней поверхности можно пренебречь. Они не будут заметны под слоем теплоизоляционного покрытия;
  • Для получения идеально ровной верхней поверхности наиболее удобно использовать кирпичную кладку.

Уровень надземной части основания для деревянного строения

Для деревянной конструкции наличие достаточной высоты фундамента особенно важно. Это предотвратит процесс загнивания нижней части строения.

Для изготовления такой основы может быть использован кирпич, бетон, металл или древесина. Обязательно следует осуществить качественную гидроизоляцию с помощью обмазочных или рулонных материалов.

При выборе оптимальной высоты цоколя необходимо учесть климатические особенности местности, в которой находится участок застройки.

В стандартных ситуациях уровень надземной части должен на 10 см превышать высоту снежного покрытия.

Фундаментная основа должна быть ограждена от воздействия влаги не только с нижней стороны, но и с боковых. Для этого можно использовать керамическую плитку или клинкер.

Если основа дома будет располагаться достаточно высоко, улучшатся его теплоизолирующие свойства и увеличиться продолжительность времени эксплуатации.

Выводы

При более высоком расположении фундамента лучше сохраняется нижняя часть строительного сооружения. Оптимальный уровень над поверхностью земли составляет 0,4 м.

Следует помнить о необходимости проведения гидро- и теплоизоляционных работ. Это предохранит фундаментное основание от воздействия влаги и предотвратит разрушение арматурного каркаса.

На видео показано какую высоту фундамента над уровнем земли лучше выбрать:

sdelai-fundament.ru


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона