Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Фундамент монолитный своими руками


Монолитный фундамент своими руками

Возведение фундамента для будущего дома является очень важным этапом всего строительного процесса. Планируя укладывать монолитный фундамент своими руками, необходимо заранее провести все подготовительные работы. К ним относится не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительном участке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемой постройки и средств, которые имеются в распоряжении застройщика.

Содержание

Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимально подходящий для возведения на территориях близкого пролегания грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтах. Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвальное и цокольное помещения, а также первый этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам, которыми обладает фундамент монолитный, относятся:

  • отсутствие разрушений при взаимодействии с влагой;
  • возможность выдерживать большие нагрузки;
  • быстрота возведения;
  • невысокая стоимость.

В строительстве различают два типа закладки монолитных фундаментов:

  1. Ленточный монолитный фундамент
  2. Фундамент монолитная плита

Для самостоятельного строительства монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличие инструментов и соответствующей строительной техники. Вам потребуются:

  • несколько штук штыковых или совковых лопат;
  • шнур для разметки;
  • строительный уровень;
  • ребристая арматура для армирования, диаметром 10-14 мм;
  • крючок и проволока для вязки арматуры;
  • цемент, песок и щебень;
  • материал для опалубки;
  • столярные инструменты для строительства опалубки;
  • строительная техника.

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту с большей несущей поверхностью, который подходит для строительства всех типов домов – из бетона, дерева, камня, кирпича, а также домов построенных по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

  1. Производится разметка участка будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
  2. Отметив по всему периметру будущий фундамент, необходимо укрепить по углам арматуру и проверить прямые углы с помощью угломера или простым измерением диагоналей. После этого по периметру натягивается шнур для разметки или прочный шнурок.
  3. Рытье траншей необходимо начинать с самой низкой точки, исключая разницу в высоте будущего фундамента. При сухом и плотном грунте и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже, чем уровень промерзания грунта.
  4. Также важным моментом является возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см. При этом обязательна тщательная ее утрамбовка. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
  5. Далее в вырытые траншеи устанавливается опалубка, которая изнутри выстилается гидроизоляционным материалом для избежания вытекания цементной смеси. Опалубка при этом должна подниматься над поверхностью земли на 30 см.
  6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая устойчивость не только к нагрузкам на сжатие, но и нагрузкам на растяжение и изгиб. Армирование выполняется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Для того чтобы оказаться внутри монолита, арматурная сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
  7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, в противном случае из-за подземных вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из самых эффективных способов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов. Применение данных материалов помогает сделать весь массив бетона водонепроницаемым.
  8. После этого начинается поэтапный процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше всего залить бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Фундамент монолитная плита – технология, применяемая в случае нестабильности грунтов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Такой фундамент будет служить более ста лет при условии тщательного соблюдения всех строительных норм в процессе возведения.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента состоит в следующем:

  1. Вначале выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты подвального этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
  2. После подготовки котлована необходимо вырыть траншеи для укладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и щебня, тщательно утрамбовав его.
  3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый сверху толстым полиэтиленом или современные гидроизолирующие материалы. Далее выкладывается теплоизолирующий слой.
  4. Горизонтальное армирование фундамента представляет собой связку при помощи арматуры ячейками 20х20 или 30х30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
  5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Однако, планируя строительство, следует помнить, что монолитный фундамент обладает такими достоинствами как:

  • возможность возведения в подвижных грунтах;
  • простота сооружения;
  • прочность;
  • долговечность;
  • короткие сроки возведения.

Есть наглядная инструкция о том, как сооружается монолитный плиточный фундамент – видео поможет представить объем и последовательность работ.

Рекомендуем похожие статьи

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов. Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Источники: http://strmnt.com/sad/garazh/g-fundament/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami.html, http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-monolitnyj-fundament-instrukciya-po-shagam.html, http://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html

blogforbuilder.ru

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой. Преимущества монолитного фундамента

  • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
  • Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

  • Величина морозостойкости: от F200;
  • Критерий подвижности: хватит и П-3;
  • Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
  • Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
  • Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра. Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

  • Арматура 12 миллиметров и других марок;
  • Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
  • Крепкие гвозди;
  • Специальная ножовка;
  • Топор;
  • Надежный молоток;
  • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей. Потом этапы можно описать следующим образом:

  1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
  2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

  • Бетонный настил;
  • Гидроизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Установка опалубки по периметру;
  • Арматура;
  • Заливка фундамента;
  • Ликвидация опалубки;
  • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
  • Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

(Пока оценок нет) Загрузка...

domnomore.com

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций. Оглавление:

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

  • мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
  • глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
  • незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

  • слой грунта;
  • песчаный уплотненный слой;
  • щебень;
  • бетонная «подошва»;
  • сетка из арматуры;
  • бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

  • Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
  • Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
  • Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
  • Простота слоеного «пирога».
  • Любые вариации с формой и размерами фундамента.
  • Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
  • Возможность сооружения в течение светового дня.
  • Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
  • Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

  • дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
  • долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
  • привлечение землеройной техники;
  • низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
  • невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

  • Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
  • Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
  • Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
  • Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
  • Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
  • Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
  • Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
  • На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
  • Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
  • В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
  • Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
  • Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
  • Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
  • Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
  • После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
  • Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
  • Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

ofacade.ru

Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фото

Монолитное основание широкое применяется в загородном строительстве, так как оно подходит для всех видов построек: кирпичных, блочных, каркасных, деревянных и т.д. Цельная плита базиса является более прочной и надежной конструкцией для строительства габаритных и маленьких зданий, нежели остальные варианты основ. Установить ее проще, но профессиональные строители требуют за работу весьма солидную оплату, равную третей части от цены возведения всего здания. Если же залить монолитный фундамент своими руками, руководствуясь статьями, предоставляющими пошаговые фото и специальной литературой, можно существенно сэкономить.

Виды и особенности монолитного базиса

Монолитная конструкция, часто именуемая плитным основанием или плавающей плитой, представляет собой своеобразную платформу, изготовленную из бетона. Этот тип фундамента отлично подходит для возведения на нестабильных и пучинистых землях, на грунте, отличающемся пролеганием почвенных вод, а также в районах с глубоким промерзанием почвы.

Существует несколько вариаций плиточного базиса:

  • Армированная бетонная платформа, установленная на песчаный пласт;
  • Плита, уложенная на щебневую подушку, пенокомплекс и гидроизоляцию, засыпанную песком;
  • Бетон, залитый на гидроизоляционную пленку и песок;
  • Армированная плита, установленная на гидроизоляцию, подбетонку, геотекстиль и песчаную насыпку;
  • Пласт бетона, уложенный на песочный слой, геотекстиль, щебенку, подбетонку, гидроизоляцию, пенополистирол и пленку.

Любой из вариантов монолитного фундамента можно возвести собственноручно, ведь технология строительства каждого из них не отличается особой сложностью. Достаточно следовать рекомендациям и добросовестно подходить к работе.

Плавающая плита: плюсы и минусы

Цельной бетонной основе присущи как достоинства, так и недостатки. Стоит внимательно их рассмотреть перед тем, как останавливать выбор на данной конструкции.

К преимуществам плитного базиса относятся:

  • устойчивость к воздействиям влаги и воды;
  • возможность его установки на территории с близким пролеганием почвенных вод;
  • высокая несущая способность и стойкость к нагрузкам;
  • устойчивость к пучению почв;
  • стойкость к перепадам температур;
  • простая техника выполнения;
  • приемлемая стоимость при собственноручной закладке;
  • простота в облицовке.

Среди недостатков монолитного фундамента выделяют:

  • плохую теплоизоляцию (основание в обязательном порядке нужно утеплять из-за высокой проводимости холода бетоном и металлической арматурой);
  • большие затраты материалов;
  • значительные траты на оплату труда строителей;
  • трудоемкость самостоятельного заложения.

Итак, плитная основа отличается надежностью и является наилучшим решением для устройства на плохих грунтах, но ее возведение достаточно дорогое, если полагаться на наемных рабочих. Самостоятельная заливка – дело трудоемкое, но позволяющее сэкономить, а также служащее гарантией качества фундамента для будущего дома.

Определяем толщину плиты

Толщина бетонной платформы обуславливается типом постройки, для которой она и будет служить основой. Чем массивнее будущее здание, тем толще будет плита, и наоборот. Если планируется заливка фундамента мелкого заложения, то толщина бетонного пласта может варьироваться от 15 см до 30 см, закладывается заглубленный базис – толщина может достигать 1,5 м. Для частных построек рекомендуется заливать плиту толщиной в 40 см.

Монтаж плитной основы без помощи специалистов

Стоит помнить, что для возведения плитной основы стоит использовать исключительно высококлассные материалы, ведь характеристики готовой конструкции будут зависеть не только от приложенных усилий, но и от качества бетона, арматуры и прочего. Если вариантом для застройки была выбрана именно монолитная плита, то такой фундамент лучше делать своими руками, в чем помогут пошаговые фото и детальная инструкция возведения. Что нужно предпринять, чтобы смонтировать базис:

  • Подготовить площадь под застройку

Первым шагом становится расчистка территории. Для этого с помощью бульдозера (можно вручную) снимается плодородный пласт почвы, на котором есть растительность. Убирается весь мусор и отходы.

Если на участке преобладает пучинистый грунт, котлован углубляют на полтора метра, вытаскивают всю глину и заменяют ее песком или гравием. Если же почва нормальная, углубление может быть меньше. Стены и дно котлована выравнивают с помощью строительного уровня. Если их поверхность будет кривой, это повлечет за собой деформацию, трещины, а в дальнейшем эрозию всей конструкции. На дно засыпают песчаную подушку и утрамбовывают ее.

Опалубка – специальный каркас, который нужен для того, чтобы бетонная смесь принимала подходящую форму и не растекалась. Изготавливается из деревянных досок, минимальная толщина которых – 2,5 см плюс укосы. Скрепляют конструкцию саморезами или гвоздями. Опалубка устанавливается на дно котлована, с внешней стороны ее укрепляют опорами. Чтобы проверить прочность каркаса, достаточно ударить его ногой – правильно сделанная опалубка выдержит и не сломается.

Сооружается дренажная система. На дно котлована, заходя на ранее установленный деревянный каркас, укладывается гидроизоляция – обычно это полиэтиленовая пленка, геотекстиль или листы рубероида. По необходимости кладут утеплитель.

Следующим шагом к возведению основания является создание арматурной сетки. Количество металлических стержней рассчитывают заранее, чтобы избежать досадных неожиданностей.

В идеале следует использовать арматуру размера D16 (16 мм). Стоит помнить, что минимальный диаметр подходящих для работы прутов – 14 мм. Многие новички пренебрегают этим правилом и выбирают прутья меньшего размера, что позже сказывается на качестве готового фундамента.

Арматура укладывается в два ряда – крест-накрест (расстояние между стержнями должно равняться 20 см). Связывают арматуру с помощью стальной проволоки, ведь сваривать пруты нельзя. В конечном итоге получаем две сетки: одна устанавливается на расстоянии 5 см от песчаной подушки, вторая – на том же расстоянии от верха будущей плиты.

Заливку бетонной смеси нужно осуществлять в один прием – это одна из особенностей устройства монолитного основания. Чаще всего раствор заказывают, но если такой возможности нет, стоит выполнять работу большой бригадой. Для небольшого здания средний расход бетонной смеси равняется 20 кубам.

Бетон будет созревать в течение 5-6 недель. После его окончательного высыхания можно приступать к дальнейшему строительству дома.

Монолитные основания считаются более надежным и долговечным, нежели ленточные, столбчатые и другие типы базисов. Это используют строительные компании и профессиональные застройщики, устанавливая на такие основы достаточно высокие расценки. Стоит заметить, что затраты на конструкцию можно сократить, сделав ее своими руками. При соблюдении всех правил, при наличии определенных навыков, можно возвести качественный фундамент не хуже специалистов, при этом серьезно сэкономить.

А напоследок несколько видеороликов чтобы детальнее разобраться в нюансах монтажа монолитной плиты:

stroimtovarishi.ru


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона