Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Духовка в кирпичной печи


Духовки для кирпичной печи и правила их установки

Духовка полностью изолирована от раскаленных газов и сажи. Может использоваться как в начале топки печи, так и по завершении топочного процесса. А температура внутри нее может регулироваться с помощью задвижек, дозирующих поступление раскаленных газов в окружающее духовой шкаф пространство. Благодаря этому готовить в ней проще, а блюда могут быть более разнообразными чем при готовке блюд прямо внутри топки как это реализованно  в тандырах или то же русской печи.

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

  1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
  2. Из тонкостенного стального листа;
  3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Правила установки духовки

Если в печь устанавливается духовка из металла, особенно тонкостенного, следует проектировать печь таким образом, чтобы максимально изолировать нижнюю поверхность от потока раскаленных газов. Это достигается укладкой слоя кирпича. Чем больше объем топочной камера – тем толще должен быть кирпичный слой. Если духовка располагается не над топочной камерой, а в просвете дымовой трубы или в канале системы воздуховодов, то под дном устанавливается металлический рассекатель который отводит поток газов к боковым поверхностям духовки. Это позволяет предотвращать перегрев низа и пригорание пищи.

Самым низконагреваемым местом любой печной духовки является верхняя поверхность. Обтекающие духовой шкаф газы создают завихрения над ним. Верх печной духовки недостаточно прогревается. Поэтому, необходимо устраивать в канале дымохода «печной зуб» — конструкцию, подобную каминной, которая отражает раскаленные газы на верх духовки.

Особое внимание при установке уделяют печным заслонкам, регулирующим подачу газов нагревающих духовку. Они значительно облегчают приготовление пищи на любой стадии топки печи.

Большое внимание уделяют местам примыкания металлического корпуса духовки к кирпичной кладке. Зазор между ними должен позволять нагретому металлу свободно расширяться. Иначе давление на кирпичную облицовку приведет к быстрому разрушению печи. Этого добиваются эластичными прослойками из асбеста. Одновременно асбест выполняет роль теплоизолятора. Несколько снижает скорость прогрева духовки, но, с другой стороны – снижает скорость её остывания.

Всех этих недостатков лишена безоболочечная духовка, являющаяся единым целым с «телом» печи. Она равномерно нагревается и остывает вместе с печью. Единственное неудобство – длительность прогрева перед достижением рабочей температуры.

Процесс установки духовки сам по себе несложен. Самым сложным является обеспечение равномерного обдува печными газами, чтобы емкость прогревалась равномерно.

izkirpicha.com

Установка духовки в кирпичную печь: разберем детально

Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи. Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления. Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

  1. Купить небольшую чугунную заготовку.
  2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

  1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
  2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
  3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
  4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
  5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
  6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

  1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
  2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
  3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
  4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

  • 175 штук кирпича;
  • Не менее шести ведер глиняного раствора; Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
  • Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

  1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
  2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
  3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
  4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

  1. Пятый ряд — начало топочной.
  2. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

  1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
  2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
  3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
  4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
  5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

pechiexpert.ru

Печи с духовкой из кирпича

Любимые бабушкины пирожки, борщ, каша, вкуснейшие топленое молоко — все эти деревенские вкусности имеют свой неповторимый аромат и вкус благодаря тому, что приготовлены в кирпичной печи. Способ тепловой обработки, томление, легкий запах дыма, все это придает деревенской кухне колорит и нотку естественности, недоступные городскому жителю, привыкшему готовить на газовой или электрической плите. Однако вспомнить вкус детства, летних каникул можно и сейчас. Для этого нужно, всего лишь, построить печь у себя на даче. И пускай, не всегда представляется возможным приготовление пищи таким образом, потому что зачастую это хлопоты, связанные с растопкой печи, подбрасыванием дров, последующей уборкой залы и чисткой кастрюль от сажи, но изредка себя побаловать можно.

Нужна ли духовка в печи?

Не в каждой печи из кирпича можно готовить кушать. Существует множество вариантов, предполагающий только обогрев помещения. Но есть и те, в которых обогрев совмещен с приготовлением еды, то есть, предусмотрена плита, и даже духовка. Именно она дает возможность выпекать изделия из теста, делать вкуснейшую домашнюю колбаску, буженину.

Очень пригодится духовка любителям делать запасы на зиму.

Ее температура и способность не остывать длительное время, без подкладывания дров, позволяют вялить и сушить фрукты, которые можно использовать в качестве компонента блюд или отдельного лакомства.

Такой универсальной печью, знакомой каждому, кто бывал в деревне, является традиционная русская. Они бывают разных дизайнов и размеров, но сейчас огромные сооружения, готовые обогреть большой дом, не пользуются популярностью. Для них не предусмотрено ни место, ни такое количество дров. Тем более, что чаще, всего печи строят в летних домах, на дачах, для таких помещений вполне сойдет маленькая русская печь из кирпича с духовкой.

Материалы для строительства печи

Сооружение печи требует знаний и материалов. Чтобы возвести русскую небольшого размера, которая подойдет для небольшого помещения и будет помощницей в обогреве и приготовлении еды, нужно заранее подготовить такие материалы:

  • кирпич (жаростойкий, обычно используют шамотный для тех частей, где температура наивысшая – топка, конвектор и обычный строительный);
  • раствор (для печи не подходит цементный и гипсовый раствор, они не смогут выдержать высоких температур, традиционно для этих целей смешивают глину с песком, можно добавить известь, соль, эти компоненты придадут прочности и стойкости конструкции);
  • заслонка (она должна быть изготовлена из стали, что делает ее надежной и легкой);
  • вьюшечная задвижка (этих приспособлений нужно два, они регулируют подачу воздуха);
  • самоварник.

Технология строительства

Русская печка довольно тяжелая, даже для самого небольшого варианта уйдет порядка 1600 кирпичей, поэтому для ее основания нужно сделать крепкий фундамент, на который укладывается первый ряд кирпича.

При этом кладут его тычковой стороной в два кирпича по периметру, а внутреннее пространство также закладывают, создавая подпечье. Второй, третий и четвертый ряды кладут с перевязкой швов, также в два кирпича, на передней части оставляют пространство, которое в последствии и будет тем самым подпечьем. Обычно там хранят казаны, горшки или дрова. Следующие четыре ряда кирпича формируют свод подпечья. При этом на пятый уложена опалубка, а восьмой служит замком, скрепляющий эту часть печи.

Далее идут девятый, десятый ряды, так же в ширину одного кирпича. Они создают основание «холодной печурки», перекрытие которой заканчивается следующим рядом кирпича, пространство внутри кладки которого, нужно засыпать и сформировать небольшой уклон. Наивысшая точка его расположена возле задней стенки камеры для варки, (которая также является духовкой), а нижняя — это шесток. Такое устройство облегчает уборку сажи и пепла.

Дальше производится сооружение непосредственно варочной камеры. Первые четыре ряда кирпича в печи нужно уложить толщиной в ¾, при этом, чтобы передний угол обладал достаточной прочностью, камни стесывают под 45 градусным углом и закрепляют замком. Вследствие того, что кладка в этих рядах не кольцевая, каждый последующий нужно делать с перевязкой швов.

Семнадцатый ряд немного меняет ход работы, кирпич для него нужно ложить на ребро и стесывать, создавая пяты для свода горнила. Этот ряд, так же, создает свод устья. Следующий, помогает оформить сплошные стенки печи, тогда как в девятнадцатом нужно с передней стороны сформировать арку над шестком. Новый ряд начинает формировать свод печи, (и последующие три ряда). Используется обрубанный кирпич, укладка которого постепенно уменьшает перетрубье, выравнивает стены, выкладывает пространство для сажи и создает канал для самоварника. Его установка происходит на 23 ряду, после чего самоварник нужно закрыть крышкой.

Последующие работы (9 рядов) нужно делать так, чтобы установить вьюшечные задвижки. Труба, которая содержит дымоходные каналы выкладывается с 32-го ряда, при этом сечение трубы должно быть равно двум кирпичам.

Плюсы и минусы использования русской печи в хозяйстве

Такие печи обладают большой популярностью из-за своего компактного размера и легкости использования. Но стоит отметить, что обладают они несколькими недостатками. Топить в такой печи нужно дровами нормального качества, при сгорании не выделяющими копоти и большого количества дыма. Лучше всего брать древесину, имеющую плотную структуру, они дают максимальное количество тепловой энергии после сгорания. Другие виды топлива, в русских печах не используют. Исключение может составить древесный уголь. Кроме того, в разной части горнила неодинаковый уровень температуры и сила огня. Чем ближе к внешнему краю, тем больше там огня. Издавна температуру в кирпичной печи измеряли при помощи кусочка бумаги. Чем скорее он сгорал, тем больше там жару. Вторым нюансом есть то, что тепло такие печи лучше всего продуцируют вверху помещения. Справедливости ради, стоит сказать, что такая проблема не относиться только к русской печи.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Духовой шкаф для печи из кирпича

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке: Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

gidpopechkam.ru

Какую духовку выбрать

Практика предоставляет на выбор три варианта духовок в печи:

  1. Из литого чугуна (с толстыми стенками и массивной дверцей;
  2. Из тонкостенного стального листа;
  3. Безоболочечную духовую камеру в которой единственный металлический элемент – дверца.

В чем заключаются преимущества той или иной конструкции.

Чугунная духовка

Самый дорогостоящий и одновременно самый функциональный вид духового шкафа.

Вне зависимости от расположения: над топливником, в месте прохождения раскаленных газов в проеме печной трубы, такая духовка будет разогреваться равномерно благодаря высокой теплопроводности, и оставаться работоспособной длительное время после окончания топки печи за счет высокой теплоемкости чугуна.

Тонкостенный духовой шкаф

Может быть устроен таким образом, что со всех сторон будет овеваться раскаленными газами. В этом случае разогрев и готовность к использованию такой духовки происходят быстро. Буквально через несколько минут после начала горения топлива.

Минусом является очень высокая температура внутри духового шкафа, низкая теплоемкость тонкого стального листа. Через непродолжительное время после окончания горения температура внутри духовки снижается и становится недостаточной для выпечки хлеба.

Неравномерный прогрев стенок духовки – еще один недостаток тонкостенной конструкции.

Избежать этого позволяют конструкции, в которых тонкостенный стальной кожух со всех сторон облицован кирпичом. Зазоры между духовкой и кирпичной кладкой сведены к минимуму или полностью отсутствуют.

Поток раскаленных газов воздействует не на металлический короб, а на наружную поверхность кирпичей, которыми он облицован.

У такой конструкции высокая теплоемкость, меньше риск прогорания металла, более равномерное распределение тепла внутри духовой емкости.

Духовка безоболочечная

По существу, это увеличенный вариант «печурки» — ниши в теле русской печи, которая выполняла функции увеличения теплоотдачи и одновременно служила местом для приготовления термостатных блюд – варенца, простокваши, сушилкой для одежды и обуви.

Безоболочечная ниша должна быть заглублена внутрь печи достаточно глубоко, чтобы обеспечить хороший прогрев стенок в процессе топки.

Стенки ниши в полкирпича позволяют достаточно быстро прогреть внутреннюю полость, а высокая теплоемкость кирпича – поддерживать длительное время высокую температуру внутри духовки.

Прогревается такая безоболочечная духовка гораздо дольше, чем её металлические аналоги, но и остывает так же долго, как и сама печь.

Неоспоримым преимуществом безоболочесчной духовки является воздухопроницаемость стенок. Особенно важное качество при выпечке хлеба. Кирпичный «под» духовки препятствует пригоранию, а стекающий в процессе приготовления мясных блюд жир не пригорает, а впитывается в кирпич. Постепенно он выгорает на наружной поверхности кирпича. Происходит своеобразное «самоочищение» духовки.

Порядовка

Существуют специальные схемы которые призваны упростить процесс кладки своими руками, они называются порядовками. Порядовка небольшой варочной печи с духовкой по чертежам Кузнецова:

Правила установки духовки

Если в печь устанавливается духовка из металла, особенно тонкостенного, следует проектировать печь таким образом, чтобы максимально изолировать нижнюю поверхность от потока раскаленных газов. Это достигается укладкой слоя кирпича. Чем больше объем топочной камера – тем толще должен быть кирпичный слой. Если духовка располагается не над топочной камерой, а в просвете дымовой трубы или в канале системы воздуховодов, то под дном устанавливается металлический рассекатель который отводит поток газов к боковым поверхностям духовки. Это позволяет предотвращать перегрев низа и пригорание пищи.

Самым низконагреваемым местом любой печной духовки является верхняя поверхность. Обтекающие духовой шкаф газы создают завихрения над ним. Верх печной духовки недостаточно прогревается. Поэтому, необходимо устраивать в канале дымохода «печной зуб» — конструкцию, подобную каминной, которая отражает раскаленные газы на верх духовки.

Особое внимание при установке уделяют печным заслонкам, регулирующим подачу газов нагревающих духовку. Они значительно облегчают приготовление пищи на любой стадии топки печи.

Большое внимание уделяют местам примыкания металлического корпуса духовки к кирпичной кладке. Зазор между ними должен позволять нагретому металлу свободно расширяться. Иначе давление на кирпичную облицовку приведет к быстрому разрушению печи. Этого добиваются эластичными прослойками из асбеста. Одновременно асбест выполняет роль теплоизолятора. Несколько снижает скорость прогрева духовки, но, с другой стороны – снижает скорость её остывания.

Всех этих недостатков лишена безоболочечная духовка, являющаяся единым целым с «телом» печи. Она равномерно нагревается и остывает вместе с печью. Единственное неудобство – длительность прогрева перед достижением рабочей температуры.

Процесс установки духовки сам по себе несложен. Самым сложным является обеспечение равномерного обдува печными газами, чтобы емкость прогревалась равномерно.

izkirpicha.com

Духовка в кирпичной печи

Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.

Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.

Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.

Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.

Способы установки духовки в кирпичные печи

Получается, что варианта всего два:

  1. Купить небольшую чугунную заготовку.
  2. Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.

К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!

Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.

Как поставить духовку в кирпичную печь

В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:

  1. Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
  2. Железо для духового шкафа устроено точно также.
  3. Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
  4. Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
  5. Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
  6. С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.

Вопрос с дверцей для духовки в железной печи

Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?

  1. Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
  2. Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
  3. Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
  4. Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.

Установка духовки в кирпичную печь. Этапы

Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.

В работе требуется:

  • 175 штук кирпича;
  • Не менее шести ведер глиняного раствора; Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
  • Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.

Важные для установки именно духового шкафа процессы:

  1. Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
  2. Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
  3. Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
  4. В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.

Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.

  1. Пятый ряд — начало топочной.
  2. С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.

Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.

Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.

Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь

Есть следующие моменты:

  1. Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
  2. Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
  3. Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
  4. Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
  5. Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.

pechiexpert.ru

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

teploguru.ru

Немного из истории

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

  • компактные размеры;
  • функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
  • экономичность расхода топлива;
  • возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

  • Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
  • Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
  • Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 50С.

Материал для строительства печи шведки:

  • Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
  • Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
  • Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
  • Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
  • Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
  • Дверца для поддувала (14*14 см).
  • Колосниковая решетка – 1 шт.
  • Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
  • Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
  • Металлический уголок.
  • Чугунный колосник.
  • Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

  • штыковая и совковая лопата;
  • строительный миксер (для замеса раствора);
  • емкость для замеса раствора;
  • металлическое сито;
  • мастерок;
  • резиновый молоток;
  • строительный степлер;
  • строительный уровень;
  • маркер и измерительная рулетка;
  • отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.

  • Чертим план-схему. Это очень важный этап в строительстве печи. Для того чтобы понимать, как будет устроена печь, как будут расположены каналы и сколько материала вам понадобится для кладки, необходимо нарисовать подробный план-схему.
  • Разложите «насухо» все кирпичи согласно схеме, чтобы увидеть, хватает ли вам материала и окончательно определиться с размещением некоторых элементов. Учтите, что после кладки кирпича на раствор исправить погрешности будет очень сложно.

Внимание. Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

  • На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.
  • С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
  • Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.
  • Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
  • Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
  • Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
  • Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.
  • Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
  • Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
  • Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
  • Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
  • Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
  • Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.
  • Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
  • Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

  • Берем несколько слоев рубероида (размер точно по размеру фундамента) и склеиваем между собой при помощи строительного степлера.
  • Настилаем на ровную поверхность фундаменту этот гидроизоляционный слой. Теперь можно уже приступать к кладке самой печи.
  • Техническая особенность конструкции предполагает, что шведка подает большую часть тепла в пол. Это обуславливает необходимость надежной теплоизоляции пола и фундамента. Для этих целей лучше всего использовать базальтовый картон – надежный и недорогой материал. Для лучшей изоляции, следует проложить не менее трех слоев 5 миллиметрового картона.

Шаг 4. Выкладываем печь.

  • На рубероиде сделайте мелом или строительным маркером разметку первого ряда. Это ответственный шаг, так как от его ровности будет зависеть ровность всей конструкции.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи.
  • Первые два ряда идут сплошными, согласно разметке. Этот ряд будет служить своеобразным ориентиром для всех остальных, поэтому очень важно сделать его точным и соблюсти все углы. Для этого можно использовать измерительный угольник.

  • 3-й и 4-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола. На этом же ряду необходимо установить 3 дверцы для прочисток. Для того, чтобы дверцы надежно фиксировались на кирпичах, следует с помощью металлической проволоки укрепить их, а саму проволоку заложить в глиняный раствор.

  • Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром.

    Устанавливайте дверки таким образом, чтобы их верх четко совпал с горизонтальным швом кладки. Обратите внимание, что на 3-м и 4-м ряду каналы соединены между собой.

  • 5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.

  • Устанавливаем духовой шкаф.
  • 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.

    7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.

  • Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
  • На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.
  • На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!

  • На 10-м ряду перекрываем духовку и дверку топливной камеры. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
  • 11-й ряд формируем согласно порядовке и укладываем сверху варочную плиту.
  • 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
  • С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
  • 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.

    Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.

  • 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.
  • 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.
  • На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
  • На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.

  • Перекрываем все это сплошным рядом кирпича, выступая на 25 мм за край.
  • На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
  • На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

  • Наращиваем трубу на 5 кирпичей.
  • За 3 ряда до полотка делаем «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции, при этом толщина трубы должна составлять 1,5 кирпича. Очень важным моментом при возведении шведской печи является закругление углов кирпича. Дело в том, что тяга в такой конструкции достаточно слабая. Если не срезать углы, то завихрения, которые образуются на острых углах, еще больше ослабят эту тягу. Распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, снижая тягу. Сама труба должна выходить на 60 см над кровлей.
  • Устанавливаем на верх трубы металлический колпак.

Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.

Полезные советы для кладки шведки

  1. Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
  2. Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
  3. Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
  4. После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
  5. Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.

    Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.

  6. Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

kamin-expert.ru

Принцип устройства

Схема двухколпаковой печи

Устройство печи базируется на двух колпаках. При этом под колпаком подразумевается камера с входным и выходным отверстием для образующихся в ее нижней части газов. Одной из конструктивных особенностей можно назвать способность оборудования сохранять длительный период тепло, не остывать, даже если задвижка не была закрыта вовремя. К тому же продукты горения, в виде газов свободно выводятся из прибора. Двухколпаковая печь – отличный вариант в том случае, когда можно установить дымовую трубу любой высоты без снижения силы тяги.

Технические параметры двухколпаковой конструкции

Двухколпаковая отопительно-варочная печь из кирпича – эффективный вид оборудования для отопления площади до 45 кв. м. При этом она отличается компактными размерами:

  • основание равно 128х89 см, если измерять в кирпичах, то получится 5х3,5 кирпича;
  • высота печи составляет 225 см;
  • глубина топки достигает 60 см.

Эта модель обладает максимальной мощностью теплоотдачи в 4200 кКал/час.

Топка обкладывается огнеупорным, шамотным кирпичом, ставящимся на ребро. Над топочной камерой размещают варочную плиту, по желанию можно сделать две конфорки.

Всю конструкцию венчает арочный потолок, делающий печку декоративным элементом интерьера, украшением помещения. Еще выше располагают камеру для сушки. При внесении некоторых изменений вместо этой камеры можно установить водогрейный бак.

Как построена работа двухколпаковой печи

Двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом устроена таким образом, чтобы происходило максимальное накопление и сохранение тепловой энергии долгое время. Это обеспечивает ее эффективность. Чтобы разобраться в данной модели, ее внутреннем устройстве, принципе работы, следует рассмотреть представленную схему.

Итак, на чем построена работа двухколпаковой печи? Стоит сразу оговориться, что данная модель имеет 2 автономных режима работы. Вот основные моменты:

  • летний режим предполагает использование печи в теплый сезон для процесса готовки. В этом случае задвижка блокирует другие отделы конструкции, горячий воздух туда не поступает. Это позволяет всем элементам оставаться холодными.
  • Во время зимнего периода необходимо открыть все задвижки, горячий воздух начнет беспрепятственно перемещаться по каналам. Теплые воздушные массы долгое время находятся внутри системы, хорошо прогревая стены, после чего выводятся через дымовую трубу.

Комплексный режим работы базируется на следующих действиях:

  • топливное сырье, разгораясь в топке, выдает тепловую энергию, которая движется по направлению к боковым стенкам, а также и задней;
  • достигнув их, жар устремляется вверх, по проходу из нижней камеры, т. е. первого колпака;
  • после того как газ охладился, он спускается в перетопочный канал;
  • далее, через перетопочный проход воздушные массы достигают верхнего яруса, из которого выводятся при помощи дымовой трубы.

Такой ход, движение горячего воздуха характерно при закрытой задвижке. Когда прямой ход остается открытым, воздушные массы напрямую устремляются в верхнюю камеру и удаляются через трубу.

Теплоотдачу обогревательного прибора можно в разы увеличить, если над топкой поместить чугунную плиту. Толщина плиты влияет на период выделения тепла.

Виды двухколпаковой печи

Существует несколько видов печей на основе двух камер, колпаков. Поэтому прежде чем приступить к работе по созданию двухколпаковой отопительно-варочной печи с духовым шкафом своими руками, следует определиться с модификацией устройства. Для этого нужно знать размеры отапливаемого помещения.

Основные типы двухколпаковой печи представлены следующими вариантами:

  1. классический. Он состоит из варочной плиты и ниши для сушки.
  2. Шведский тип помимо варочной плиты и ниши предусматривает наличие духовки.
Двухколпаковая печь Кузнецова

Другие же модели базируются на этих двух. При этом русские умельцы вносят какие-то свои конструктивные изменения в обустройство печи, стараясь добиться улучшения работы отопительно-варочной печки.

Стоит заметить, что двухколпаковая кирпичная варочная печь не претендует на постоянство, неизменность конструкции: допускаются и даже приветствуются изменения, вносимые в устройство сооружения. Главное при этом – сохранить принцип действия. Таким изменением можно назвать установку духовки, выполненной из металла. В этом случае духовой шкаф послужит не только для приготовления вкусной выпечки, но и может быть применен для обогрева помещения, такой своеобразный дополнительный источник теплого воздуха. Для классической модели характерно расположение духовки в нижнем ярусе, около камеры сгорания.

На рисунке представлен классический вариант печки с духовым шкафом, в разрезе.

Из рисунка понятна схема работы такого устройства. Дымовые газы, образующиеся в топливнике, на выходе нагревают металлическую верхнюю и боковые стенки духового шкафа. Затем они постепенно остывают и поднимаются по вертикальному каналу.

Такое конструктивное решение дает большое преимущество. Когда печь только начали топить, она еще остается холодной, и в это время уже можно начать нагревать помещение, приоткрыв духовку. Оттуда вы получите поток теплого воздуха.

Несколько слов о моделях двухколпаковой печи, созданных русскими мастерами. Подгородников разработал две модификации печного устройства:

  1. «ИП – 1» — простой отопительный вариант.
  2. «ИП – 2» — конструкция дополнена духовым шкафом, который находится под варочной панелью, возле топливника.

Кузнецов спроектировал, воссоздал большое число различных печей. Он работал как самостоятельно, так и руководил группой единомышленников. Не обошел он вниманием и двухколпаковые отопительно-варочные печные сооружения. Главное отличие в его работе – он создавал их, руководствуясь следующим принципом: все процессы, происходящие в системе оборудования, включая горение и передачу тепла, должны протекать естественно, без принуждения. Отсюда – исключено воздействие дымоходной тяги на процессы. Газовые массы совершают свое движение за счет изменений в собственном весе в период нагревания или охлаждения. Дымоход всего лишь затягивает их в последний момент.

Именно эти внесенные изменения, принципы обустройства рабочих моментов, делают двухколпаковые отопительно-варочные печи Кузнецова совершенными, обладающими рядом достоинств:

  • высокий уровень КПД, результативность.
  • Универсальность. Работа на любом виде топливного сырья.
  • Удобство в уходе. Дымовой канал можно прочищать не каждый год, а через несколько лет.
  • Экономность. Для возведения такого оборудования требуется меньше строительных материалов, чем для классического варианта с такой же мощностью.
  • Высокий результат в работе, даже если установлена невысокая дымовая труба.

Определившись с моделью, разобравшись в принципах работы, можно смело переходить к самому процессу изготовления двухколпаковой отопительно-варочной печи Кузнецова. Для этого разобьем работу на последовательные этапы.

Этап 1: подготовка

Прежде чем приступить к созданию печи, нужно подготовить необходимый материал и инструменты.

Творить будем при помощи:

  • мастерков разных размеров;
  • деревянного молотка;
  • правила;
  • молоточка-кирочки;
  • строительного уровня;
  • рулетки;
  • инструмента для расшивки швов;
  • лопаты и емкости под раствор;
  • шваброчки.

Следующим шагом запасаемся материалами, при этом стараемся выбрать качественный, так как от этого будет зависеть не только внешний вид, но и работа устройства. Материалы приобретайте с небольшим запасом.

Итак, для создания печной конструкции потребуется:

  • 65 штук шамотного кирпича;
  • 765 штук красного кирпича;
  • гидроизоляционный материал под фундамент;
  • 2 штуки 80 см металлического уголка, размером 4×4×0,4;
  • компоненты для замеса раствора: глина, цемент, песок;
  • одна топочная дверка, 21×25 см;
  • 5 штук прочистных дверок, 14×14 см;
  • одна поддувальная дверка, 14×25 см;
  • один 2 см колосник, 25×25;
  • одна чугунная варочная плита, 40×70 см;
  • один духовой шкаф, 30×25×50 см;
  • 2 штуки дымоходных задвижек, 13×25 см;
  • одна задвижка для дымохода, 13×13 см;
  • арматурные прутья, размер сечения 12 мм.

Этап 2: возведение фундамента

К этому этапу следует подойти со всей ответственностью, так как прочный крепкий фундамент – залог устойчивости надежности печной конструкции. Фундамент делаем на 10 см больше, чем основание печки. Возведение основания будем выполнять, производя следующие шаги:

  1. Роем яму на глубину 60 см.
  2. Дно котлована хорошо утрамбовываем, после чего укладываем 20 см слой песка. Это будет своеобразной подушкой.
  3. На песок льем воду и опять утрамбовываем.
  4. Поднимаем опалубку.
  5. Собираем арматурный каркас.
  6. Подготавливаем раствор, замешивая песок, щебень, цемент.
  7. Заливаем раствор в опалубку.
  8. Для последнего слоя берем раствор только из песка и цемента. Хорошо разглаживаем его при помощи правила.
  9. Прежде чем начать заливать следующий слой, даем время предыдущему подсохнуть.
  10. На подсохший фундамент укладываем гидроизоляционный материал, например, рубероид.
  11. Выкладывать варочную печь можно только через месяц после заливки фундамента.

Этап 3: замешивание раствора для кладки

Чаще всего мастера прибегают к помощи глины, как основного компонента для смеси. Глиняный раствор можно назвать классикой для искусства возведения печей.

Помимо глины, в раствор включают песок, мелкозернистой структуры. Всю смесь тщательно вымешивают, добиваясь однородной массы, напоминающей по густоте сметану. Так как глина – привередливый материал, мастера печных дел рекомендуют предварительно поработать с ней: смешивать песок и глину в разных пропорциях, тем самым получая несколько видов раствора. Пробный замес делайте в малом количестве, достаточно будет спичечного коробка. Так вы сможете выбрать оптимальное соотношение компонентов.

Можно подготовить 4 вида раствора, с 10, 25, 50, 75 процентным соотношением песка к глине. Компоненты вымешиваем, скатываем шарики и оставляем фигурки подсыхать в комнатных условиях на несколько дней. После чего осматриваем шарики и отбраковываем те, на которых образовались трещинки. А, значит, исключаем такой вид раствора.

Еще способ проверки – взять два кирпича или обструганные дощечки и между ними разместить 5 см слой раствора. Также оставить до полного высыхания.

Подготавливать раствор нужно правильно. Существует определенная последовательность выполнения:

  • следует хорошо просеять песок;
  • замочить глину;
  • при помощи сита протереть намокшую глину;
  • подготовленные таким образом компоненты смешать и оставить.

Полученная смесь хранится долгое время. Если она немного подсохла, просто добавьте воды и перемешайте.

pechnoedelo.com

Духовой шкаф для печи из кирпича

kirpich.website


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона