Фигуры из дерева
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Элементы декора
Фонтаны
Цветочницы и Цветники
Беседки
Вазоны для цветов
Светильники садовые
Кованые изделия
Детская площадка
Купели и Бассейны
Садовая мебель
Урны
Заборчики
8(985)924-88-50
Категории
 
 

Балкон из металлопрофиля


Балкон из металлопрофиля — 4 шага для идеальной наружной отделки

Icer

Обшивка балкона металлопрофилем позволяет преобразить старую конструкцию и сделать ее привлекательной и современной. Кроме того, этот тип материалов обеспечивает наибольшую долговечность и сохраняет привлекательный вид на протяжении десятков лет. В обзоре я расскажу, как самостоятельно провести работы, чтобы получить результат не хуже, чем у профессионалов.

На фото: обычный и отделанный металлопрофилем балкон – ощутите разницу

Описание этапов рабочего процесса

Я не буду рассказывать вам о характеристиках профнастила и о его достоинствах, если вы выбрали этот вариант, значит, знаете о его плюсах и минусах. Мы сразу начнем разбираться с рабочим процессом, он достаточно прост, но требует аккуратности и соблюдения всех рекомендаций.

От нарушений технологии страдает, прежде всего, внешний вид и надежность, поэтому не нужно делать все, как получается, лучше делать, как следует.

Этап 1 – предварительные мероприятия

Без подготовительных мероприятий нам не удастся провести отделку балкона, поэтому нужно заранее разобраться с несколькими важными нюансами:

  • В первую очередь оцените состояние вашего балконного ограждения, проверьте, насколько прочно оно держится во всех точках крепления и не шатаются ли отдельные участки. Ржавчина на поверхности – не беда, с ней мы справимся, а вот если конструкция прогнила или отдельные точки крепления отвалились, то нужно отремонтировать их. Поврежденные участки заменяются, крепления привариваются, без прочной основы нам не провести работы;

Коррозия – не проблема, если перила прочные

  • Нужно провести замеры вашего балкона, то есть вам надо знать длину боковых и передней стенок, а также их высоту (она чаще всего 120 см, что очень удобно, ведь листы продаются именно такого размера). Что касается ширины профлиста, то она также составляет 120 см, но ввиду того, что элементы нужно стыковать, полезная длина равна 115 см, из этого и стоит исходить при расчете количества;

Мы будет использовать профнастил С-8, более высокий профиль нам не нужен

  • Выбирая материал, обратите внимание на его толщину, я советую брать изделия 0,55 мм, они намного прочнее бюджетного 0,4 мм, а по стоимости не намного дороже. Так цена погонного метра качественного профлиста составляет порядка 300 рублей.

Когда у вас есть все размеры, и вы понимаете, какой материал нужен, можно разбираться с тем, что понадобится для работы:

Профнастил Основной материал, которым мы будем отделывать наш балкон. Как его правильно рассчитать, я рассказал выше, вам надо длину конструкции разделить на 1150 мм – и вы получите нужное количество металлопрофиля.

При выборе нужно определиться с цветом, он может быть разным, но лучше подбирать тот вариант, который преобладает на фасаде вашего дома, чтобы он не напоминал разноцветное лоскутное одеяло

Деревянный брусок Из него мы будем сооружать каркас для крепления листа. Размер элементов должен быть примерно 40х20, этого вполне достаточно, чаще всего используется недорогая сосна, но при желании можно купить и лиственницу, она намного долговечнее и сохранит надежность десятки лет
Комплектующие к профлисту Чтобы не мучиться и не пытаться выгнуть металлопрофиль на углах идеально ровно (а это у вас вряд ли получится без опыта), нужно купить уголки – два наружных и два внутренних на стыки балкона со стеной. Они продаются в том же цвете, что и профлист, и позволяют быстро облагородить все проблемные участки
Крепеж для брусков Брусок мы будет крепить к металлу с помощью саморезов с пресс-шайбой, длина которых зависит от толщины бруса и ширины металлических перил балкона. Нужно, чтобы крепеж проходил и через дерево, и через обе стенки прутьев на перилах, чтобы обеспечивать наилучшую надежность крепления
Саморезы для профлиста Чтобы добиться идеального результата и защитить места крепления от влаги, необходимо использовать специальные кровельные саморезы, которые  имеют сверловой наконечник и шайбу со слоем резины, которая прижимается к поверхности и надежно закрывает место крепления. Оптимальная длина – 20 мм, больше не нужно

Кровельные саморезы идеально подходят для наших целей

Чтобы приобрести и металлопрофиль, и комплектующие, и саморезы одного цвета, запомните маркировку материала по RAL, она единая для всех производителей, и, зная четыре цифры, вы купите именно то, что нужно.

Кроме материалов нам понадобится и инструмент, разберемся с его перечнем:

  • Для резки бруска хватит и обычной ножовки по дереву с мелким зубом, работы вам предстоит немного, поэтому вы не устанете и с ручным приспособлением;
  • Профнастил лучше всего резать обычными ножницами по металлу. Лучше приобрести вариант для фигурной резки, там ручки приподняты вверх и при работе вы не поранитесь об острые края материала;

Такие ножницы режут быстро и качественно

  • Чтобы просверлить отверстия в перилах под крепеж, нам понадобится электродрель и сверла. Так как диаметр саморезов, которые мы будет использовать в работе 4,2, то нам нужно сверло 3,5 мм, лучше купите их как минимум 5 штук, так как если у вас нет опыта, вы можете поломать пару-тройку в процессе, особенно если у вас дешевые китайские варианты;
  • Для закручивания саморезов нужен шуруповерт, этот инструмент как я уже много раз повторял, должен быть в арсенале каждого домашнего мастера. Для закручивания саморезов с пресс-шайбой нужна насадка РН2, а для кровельных крепежей используется магнитная насадка 8х65, без нее вы ничего не сможете сделать;

Для кровельных элементов используется специальная насадка М8

  • Для очистки перил от ржавчины приобретите металлическую щетку. Также нам понадобится кисточка и краска по ржавчине 3 в 1, чтобы защитить металл от коррозии;
  • Все измерения проводятся рулеткой, а разметка делается карандашом либо фломастером, главное, чтобы метки были хорошо видны.

Этап 2 – подготовка конструкции

Теперь разберемся с тем, как подготовить балкон для проведения работ, нам нужно выполнить несколько операций:

  • В первую очередь надо снять старую обшивку, чаще всего на конструкции закреплен плоский шифер, ДСП или другой малоподходящий для таких целей материал. Причем облицовка часто закреплена очень интересным способом: сделаны стальные крючки, которые вбиты в материал и приварены к перилам. Нам нужно отпилить или сбить зубилом это крепление и втащить материал на балкон;

Вот такой крепеж часто встречается в строениях советского периода

  • О том, насколько важна прочность несущей конструкции, я писал выше, там же и давал советы по ремонту. Поэтому тут ограничусь лишь замечанием о том, что при необходимости перила можно усилить парой дополнительных элементов из профильной трубы;
  • Чаще всего на перилах хватает ржавчины, которую проще всего удалить с помощью металлической щетки. Вы должны как минимум снять все слабо держащиеся слои краски, а также удалить наслоения коррозии. То есть следует удалить все, что плохо держится, и постараться снять все рыхлые слои металла, пораженные коррозией;
  • После чистки нужно обезжирить поверхность: протереть ее тряпочкой, смоченной в растворителе. После этого наносится краска с антикоррозионными добавками, такие составы отлично защищают металл и эффективно борются с очагами коррозии, которые остались на поверхности и удалить которые вручную невозможно. Работа производится кисточкой, лучше это сделать в два слоя.

Окрашивание защитит наш металлический каркас

Этап 3 – сооружение каркаса

Когда перила подготовлены, можно приступать к сооружению каркаса, инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

  • Для начала нам нужно разметить точки крепления бруска, он будет крепиться в два ряда – сверху и снизу с отступом от края примерно в 15-20 сантиметров. Ставьте точки по всем прутьям на одном уровне, причем наносите метки изнутри, не нужно вылезать наружу и рисковать своим здоровьем;
  • Сверление производится также изнутри – нет разницы, как вы сделаете отверстия, если они будут расположены в нужных местах, а висеть над перилами с дрелью – сомнительное удовольствие. Действуя изнутри, вы сделаете работу буквально за полчаса, в то время как если бы вы сверлили снаружи, то на это ушло бы как минимум пару часов, да и отверстия получились бы кривыми, держать дрель ровно, перегнувшись через парапет, сложно;

Зачем сверлить наружи, если можно спокойно делать это изнутри?

  • Теперь нужно нарезать брусок на куски требуемого размера, тут все просто: отмеряете, размечаете и пилите. Готовые элементы я советую сразу покрыть антисептическим составом для защиты от сырости и вредителей, это гораздо удобнее делать до установки брусков, чем после ее. Работа продолжается, когда элементы полностью высохнут;
  • У многих возникает вопрос, как просверлить отверстия на бруске в нужных местах? Тут все просто: надо чтобы помощник приложил элемент по месту его будущего крепления с наружной стороны, а вы изнутри через уже проделанные отверстия просверлите и дерево, оно поддается быстро, поэтому процесс займет у вас считанные минуты;

Просто прислоните брусок снаружи и просверлите его в нужном месте через ранее сделанное отверстие в перилах

  • Когда все готово, можно прикручивать бруски, это делается снаружи, поэтому следует проводить работы осторожно, при необходимости вас должны подстраховать. В подготовленные отверстия вкручиваются саморезы, они должны слегка утапливаться в поверхность, чтобы шляпки не выступали;

Если все подготовлено правильно, крепеж не займет много времени

  • У вас должно получиться две горизонтальные перекладины по всему периметру, обратите внимание на то, что саморезы должны проходить перила насквозь, чтобы держать конструкцию максимально надежно;

Саморезы должны проходить трубки насквозь

  • И еще один важный момент – нужно делать аккуратные угловые соединения, но для обеспечения дополнительной надежности можно скрепить брусок в отмеченном месте небольшим мебельным уголком, тогда он будет сохранять геометрию даже под нагрузками.

Углы каркаса требуют особого внимания

Этап 4 – крепление профлиста

Теперь разберемся, как обшить балкон металлопрофилем снаружи, если вы выполнили все вышеприведенные рекомендации, то эта часть работ пройдет быстро и легко:

  • К поверхности прикладывается лист и выравнивается, работать нужно с помощником, так как одновременно держать элемент и крепить его у вас вряд ли получится. Когда металлопрофиль в требуемом положении, можно приступать к работе;
  • Крепление производится с помощью кровельных саморезов, под них ничего сверлить не нужно, они и так прекрасно вкручиваются в поверхность. Метиз вставляется в магнитную биту шуруповерта, после чего располагается в нужном месте и вкручивается, держите шуруповерт ровно, крепление производится до тех пор, пока резинка под шайбой слегка не сплющится;
  • Крепежные элементы располагаются через одну волну, также обязательно вкручиваются саморезы в местах стыков, чтобы один элемент держал сразу два листа. Работа производится по всей площади, если нужна резка листа, то она производится с помощью ножниц по металлу, процесс простой, главное – нарисовать линию и идти по ней;

Крепление производится через одну волну

  • После того, как основной материал прикреплен, можно переходить к декоративным уголкам. Вначале работа производится на наружных углах, уголок прислоняется к поверхности и фиксируется саморезами по уровню, работа проста, главное – разместить элемент ровно и закрепить надежно, чтобы он не перекашивался и не болтался;

Уголок закрывает стык и скрывает все изъяны этого места

  • Место примыкания к стене декорируется легко: берется уголок, одна его сторона вставляется в щель между профлистом и стеной, после чего элемент фиксируется двумя саморезами. Результат показан ниже – получается очень аккуратный край.

Вот так просто и быстро закрывается этот торец

Вывод

Обшивка лоджии металлопрофилем – процесс несложный, зато результат получается отличный. Мало того, что балкон выглядит намного лучше, он становится намного прочнее и при желании вы можете заложить утеплитель и сделать балкон теплым без лишних затрат и хлопот, остается просто вставить стеклопакеты.

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса, чтобы вы разобрались в нем еще лучше, а если вам вдруг что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под данным обзором.

14 сентября 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Последние ответы на форуме

obustroeno.com

Отделка балкона металлопрофилем своими руками

В современном строительстве и отделке балконов, в частности, наиболее востребованными становятся быстровозводимые технологии. Обеспечить утепление и декоративную отделку лоджий или балконов теперь можно  металлопрофилем.

Такая обшивка балкона представлена в виде тонкого стального листа высокого качества, который покрыт специальным антикоррозийным слоем из горячего цинка, и в ряде случаев окрашен с помощью цветного полимера. Формируется полимерное покрытие при помощи таких составов, как пластизол или полиэстер. Текстура этого изделия для отделки балкона имеет гофрированную поверхность, гофра выполняет функцию ребра жесткости. Благодаря этому, изделие обладает хорошими несущими свойствами и может выдерживать продолжительные нагрузки.

Сам материал отличается легкостью и простотой монтажа – его крепление осуществляется без каких-либо дополнительных приспособлений. Как правило, под металлопрофилем формируется утеплительный слой, который сможет обеспечить защиту внутреннего пространства от проникновения влаги и холода.

Преимущества и недостатки

Металлопрофиль как материал, с помощью которого может быть выполнена отделка балкона, не теряет своей актуальности уже долгие годы, а спрос на него постоянно увеличивается. Следует отметить ряд достоинств и недостатков такого изделия. Преимущества использования металлопрофиля:

  • Простота и удобство монтажа;
  • Устойчивость изделия к атмосферным воздействиям;
  • Не подвержен коррозии и горению;
  • Обшивка балкона металлопрофилем имеет эксплуатационный период более 50 лет;
  • Простота в обслуживании;
  • Полная герметичность;
  • Презентабельный внешний вид.

Помимо такого списка достоинств, представленная отделка имеет и некоторые недостатки. Например, во время дождя будет громкий шум от ударяющихся о его поверхность капель, так как металлическая основа изделия обладает низкими шумоизоляционными свойствами. Также стоит обратить внимание на высокий уровень теплопроводности, который приводит к формированию конденсата с обеих сторон листа при возникновении разницы в температурах.

Необходимые для монтажа инструменты

Разнообразие цветового ассортимента металлопрофиля

Отделка балкона металлопрофилем может быть выполнена своими руками. Если лоджия находится не на первом этаже, то не обойтись без альпинистской веревки и помощника, который сможет придерживать монтажника. Нужны следующие инструменты:

  • Деревянные рейки 20х45 мм;
  • Саморезы;
  • Уголки;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Ручной лобзик.

В большинстве случаев резка металлопрофиля проводится с помощью ножовки по металлу, ей можно сделать аккуратный срез без зазубрин. Лобзиком удобно нарезать такой металлопрофиль, толщина гофры которого превышает 25 мм.

Подготовительные работы

Отделка балконов металлопрофилем подразумевает проведение подготовительных работ. При этом важно учитывать, что внешняя сторона лоджии в большинстве случаев обшита асбестовыми плитами. Такая поверхность с течением времени становится очень хрупкой и рыхлой, потому съем этих плит нужно проводить крайне аккуратно.

Во время проведения работ нужно следить, за тем, чтобы внизу не было проходящих мимо людей, здесь не обойтись без помощника, который будет наблюдать за ситуацией внизу. В большинстве случаев плиты из асбеста крепятся с помощью четырех крюков. Если дом не новый, то металл крючьев может быть разъеден коррозией, что приведет к срыву больших кусков покрытия.

Срезать крюки рекомендуется болгаркой оснащенной диском по металлу. Сначала нужно срезать два верхних крюка, которые ближе всего расположены к перилам. Плиту лучше всего надежно удерживать, так как асбестовая отделка может не удержаться на нижних крюках и рухнуть.

После среза верхних крепежей обшивка аккуратно поднимается и втягивается на балкон. Здесь старая отделка может быть разбита на куски и после вынесена из квартиры. Далее нужно будет выполнить срез нижних крюков и приступить к демонтажу следующей плиты.

Изготовление обрешетки

Обрешетка прикрепляется к металлической части балконной конструкции, для этого в ней сверлится ряд отверстий. В каждом пруте и стойке проделывается по два отверстия с шагом в 1 м. Диаметр каждого отдельно взятого отверстия не должен быть более 4-х мм, в противном случае конструкция может ослабиться. Брусья обрешетки закрепляются не с помощью шурупов, а винтами-саморезами.

Проводить на весу работу с крепежом довольно-таки затруднительно, потому, перед вкручиванием в проделанные отверстия рекомендуется вставить резьбу. После можно ввинчивать в нее крепежи.

Обрешетку, на которой впоследствии будет крепиться обшивка, можно сконструировать из деревянных брусьев размером 20х45 мм, если лаги будут более массивными, они существенно увеличат вес конструкции, что недопустимо.

Перед тем как обрешетка будет установлена, в ней нужно будет проделать отверстия для винтов. Их глубина должна составлять 10 мм. После закрепления брусьев по периметру балкона появится два деревянных пояса, на них и будет впоследствии крепиться металлопрофиль. Брусья рекомендуется обработать специальной пропиткой или окрасить во избежание гниения и образования плесневого грибка.

Монтаж металлопрофиля

Для обшивки балконов снаружи металлопрофиль укладывается горизонтально. Никаких сложностей с высотой изделия возникнуть не должно – она должна быть такой, чтобы в процессе укладки металлопрофиль мог максимально аккуратно перекрывать наружную сторону лоджии.

Так как в процессе монтажа обрешетки высота металлических вертикальных стержней каркаса уже была измерена, к ней следует прибавить 10-15 см и провести обрезку листа. Во всех случаях показатель длины балкона больше ширины листа металлопрофиля. Исходя из этого, делается два отрезка обшивки, которые будут в сумме перекрыть наружное пространство каркаса.

Нахлест при этом должен быть равен 10-12 см. Функцию крепежных элементов выполняют саморезы, оснащенные уплотнительными шайбами. Шляпка самореза подбирается с ориентировкой на цвет листа. Крепеж обшивки выполняется из угла в угол.

Закручивать саморезы рекомендуется с помощью шуруповерта таким образом, чтобы лист впоследствии был плотно прижат к каркасу. Слишком перетягивать тоже не стоит, так как обшивка под воздействием уличной температуры может немного перемещаться. Во избежание таких деформаций затягивать саморезы до упора не нужно, лучше всего оставить свободными 1-2 мм.

Линию крепежа следует выстраивать ровно, это улучшит эстетический вид фасада. Вкручиваются саморезы только в участок, где волна листа углубляется внутрь. Шаг крепления шурупами должен составлять 30-50 см. Отделка балкона должна выглядеть симметрично, а потому, для оформления углов нужно применять уголковые профили.

Если их нет, то можно попросту загнуть металлопрофиль за угол, и закрепить с помощью шурупов, те же действия проводятся в местах стыка листов со стеной. Для утепления полученной обшивки под нее укладывается минеральная вата, чтобы защитить ее от влажности сверху закрепляется слой пароизоляционной пленки.

me-remount.ru

Обшивка балкона профлистом – 2 способа на выбор

Vadim

Любой капитальный ремонт балкона или лоджии начинается с наружного обустройства парапета. Утепление и внутренняя отделка будут уже потом. В сущности, если говорить о самостоятельной отделке, существует только 2 достойных варианта — это сайдинг и профлист. В данной статье мы будем говорить о том, как делается обшивка балкона профлистом своими руками, также я упомяну о том, во сколько вам это удовольствие обойдется.

Балкон обшитый профлистом.

Что собой представляет материал

Коль уж мы говорим о том, как обшить балкон профлистом своими руками снаружи, не лишним будет четко определиться, что же мы называем профлистом. Не спешите бросать в меня камни, по опыту могу сказать точно, большинство обывателей любую волнистую поверхность называют профлистом.

Тем не менее, весь такой материал делится на 3 основных направления. Это собственно сам профлист, профнастил и некоторые разновидности металлочерепицы. Общее во всех этих материалах лишь то, что все они имеют волнистую или как говорят профессионалы, гофрированную поверхность.

  1. Профнастил делается из оцинкованного металла с толщиной от 0,38 до 1,2 мм. Гофры чаще всего имеют форму правильной трапеции. Их высота определяется техническими условиями производителя, но принято считать, что она не должна быть ниже 20 мм. При этом ширина лицевой части гофра, то есть верхней площадки той самой трапеции, делается в полтора раза шире, нежели высота трапеции. Профнастил, материал качественный, но он больше подходит для облицовки промышленных павильонов или создания легких ограждений;

Разновидности профнастила.

  1. Профлист от выше упомянутого профнастила отличается меньшей высотой трапеций, и более широкой лицевой частью волны. Металл и наружная обработка одинаковые. Причем, здесь совсем не обязательно чтобы трапеции были правильной, классической формы, нередко такие ребра жесткости делаются полукруглыми или имеют какую-либо иную геометрическую форму. По своим несущим характеристикам профлист конечно уступает профнастилу, но для балкона такой прочности более чем достаточно;

Виды профлиста.

  1. Гофры металлочерепицы, могут быть какой угодно формы. Чаще всего они напоминают классическую черепичную кровлю, но сейчас производители в погоне за покупателями выпускают довольно необычные штампы. Считается, что главным отличием металлочерепицы от профнастила и профлиста являются габариты листов. У кровельного материала они значительно меньше.

Металлочерепица на козырьке балкона.

Любой из этих материалов, помимо цинкового напыления сейчас может покрываться полимерной пленкой из полиэстера, либо пластизола. Это, безусловно, красиво, надежно и долговечно, но и цена такого листа будет значительно выше.

Структура современного профлиста.

Приступаем к облицовке балкона

Не буду вам врать отделка балкона профлистом своими руками задача довольно трудоемкая. Точнее сама инструкция не представляет большой сложности, для большинства людей реальной проблемой становится работа на высоте. Поэтому прежде чем принять решение, подумайте, возможно, именно вам проще будет нанять людей.

Козырек из профлиста.

Но даже этих людей лучше все же контролировать. Существует 2 варианта облицовки. Первый вариант облегченный, в исполнении он проще, но менее надежный. Для второго варианта вам понадобится сварочный аппарат и естественно навыки сварщика, но если вы его осилите, этим балконом возможно будут любоваться ваши взрослые внуки.

Отделка балкона профлистом своими руками делается до остекления. Если поверх старого парапета уже установлены новые пластиковые окна, мой вам совет, нанимайте профессионалов. Сделать такую работу самостоятельно, без строительного подъемника или альпинистского снаряжения, мягко говоря, весьма проблематично.

Очистка балкона.

Способ № 1. Использование старого парапета

Естественно первое с чего начинает любой мастер это очистка балкона и подготовка его к облицовке. Я думаю, с выносом хлама вы и сами разберетесь. В данном случае подготовка подразумевает снятие старой наружной облицовки.

В подавляющем большинстве случаев на домах советского периода постройки металлические парапеты балконов и лоджий облицовывались асбоцементными щитами. Крепились эти щиты двумя приваренными железными крюками сверху и двумя снизу.

Металлические крюки для асбоцементных щитов.

  • Для того чтобы снять щит, вам нужно будет болгаркой срезать эти крюки. Сначала срезаются верхние крепления, после чего щит аккуратно вытаскивается и дальше срезаются нижние крепления;
  • Не забывайте, что этому железу уже более полувека и надеяться на его прочность не нужно. Я когда снимаю такую облицовку, вначале привязываю щит к парапету веревкой и только после этого приступаю к работе. Иногда стоило дотронуться до верхнего крюка болгаркой, как от вибрации ломался нижний;
  • Для фиксации профлиста такого размера достаточно двух горизонтальных направляющих. Их нам нужно будет закрепить с внешней стороны на старый металлический парапет. На стандартный трехметровый балкон точек крепления этих направляющих должно быть как минимум 4, а вообще чем больше, тем лучше, но без фанатизма;

Сверлим отверстие в стойке.

  • В качестве направляющих могут использоваться деревянные планки или оцинкованные монтажные UD и CD профили под гипсокартон. Профессионалы обычно работают с металлическими профилями. Любителям я всегда рекомендую брать деревянные бруски 40х20 или 40х30 мм;
  • Для крепления профилей нам придется в стойках металлического парапета высверлить ряд отверстий. Обычно такие парапеты варились из уголка, трубы или полосы, но толщина их довольно скромная, поэтому максимум, что мы можем себе позволить это сверло на 4 – 4,5 мм.

Каким бы прочным вам не казался ваш парапет, обеспечьте себе страховку. Ведь по большому счету даже при падении со второго этажа последствия могут быть непредсказуемые. Плюс обязательно привяжите весь инструмент, не нужно надеяться на шнуры электропитания, а тем более на собственную ловкость.

Фиксация планки на саморез.

Когда будете сверлить, не обязательно перевешиваться через парапет, все эти отверстия можно насверлить изнутри. Сами планки можно крепить на длинные саморезы или шурупы. Но здесь уже шляпки саморезов или шурупов должны быть снаружи. Кстати, нижняя направляющая не должна устанавливаться выше 50 см от пола.

Здесь есть одна тонкость. Сначала следует насверлить отверстия в самой деревянной планке. И потом использовать эту планку как шаблон. Так меньше вероятности того, что во время крепления отверстия не совпадут.

По механической прочности крепление на саморезы и шурупы стоят примерно на одном уровне. Но те мастера, которые работают шурупами, предварительно нарезают в отверстиях на стойках парапета резьбу под эти шурупы. Естественно времени на это уходит примерно на треть больше.

Сквозное отверстие через планку.

Лично я обычно использую саморезы. Но деревянную обрешетку делаю усиленную.

По опыту, те люди, которые решаются на замену наружной облицовки, на этом не останавливаются. Они планируют весь комплекс обустройства балкона, т.е. утепление, остекление и внутренняя отделка.

Так вот, когда вы дойдете до этапов утепления и внутренней отделки, вам нужно будет монтировать еще одну внутреннюю обрешетку. Поэтому я ставлю сразу 2 планки напротив, снаружи и изнутри. Помимо того, что эти планки фиксируются на стойках, я их в нескольких точках, стягиваю еще и между собой. Такие себе своеобразные струбцины.

У такой спаренной обрешетки несущая способность в разы выше, чем в случае, когда монтируются только наружные планки. Плюс вы сразу получаете готовую основу, в которую можно смело закладывать выбранный вами утеплитель и зашивать его финишной отделкой, к примеру, вагонкой.

Закрепленные направляющие.

Инструкция по фиксации самих профлистов также довольно простая. Зашивать балкон можно как вертикально, так и горизонтально. Но есть один важный момент — точки фиксации должны находиться во впадинах, как на схеме.

Фиксация профлиста.

Так вот, если вы захотите крепить лист горизонтально впадины гофры должны четко попасть на смонтированные направляющие. Именно поэтому я не морочу себе голову и устанавливаю листы вертикально. Здесь абсолютно не важно, на каком уровне у вас установлены направляющие, так как они в любом случае будут перпендикулярны, а значит, пересекаются с впадинами профлиста.

Одним профлистом зашить весь балкон у вас естественно не получится. Сначала вам нужно будет по размеру вашего парапета отрезать нужное количество профлистов. Когда будете рассчитывать материал, учтите, что листы должны монтироваться внахлест минимум на 100 – 150 мм.

Стыковка планок.

Хотя листы толщиной до 1 мм можно резать ножницами по металлу, я рекомендую пользоваться болгаркой. Так срез будет более ровным.

Резка профлиста.

К направляющим профлисты крепятся специальными саморезами с прессшайбой. Прессшайба это мягкая виниловая или резиновая прокладка, она будет защищать срез металла от коррозии.

Саморезы с прессшайбой.

Эти саморезы, а также отливы и стыковочные уголки, лучше покупать одновременно с профлистом, так как в этом случае у вас будет возможность подобрать все в одном цвете.

Шуруп с прессшайбой.

К направляющим листы прикручиваются через одну волну. Причем верхняя и нижняя точки фиксации не должны совпадать, то есть находиться в одной впадине гофры.

Наружный уголок.

Не забудьте, на один стандартный прямоугольный балкон вам понадобится два наружных и два внутренних уголка. Наружные уголки крепятся к направляющим. Внутренние уголки одним крылом крепятся также к направляющим, а второе крыло фиксируется анкерами на стене.

Схема крепления уголка.

Кстати, для того чтобы этот уголок легко вошел между стеной и облицовкой, во время монтажа профлиста нужно будет оставить небольшой зазор, порядка 5 мм. Отливы (верхний прикрывающий от осадков профиль) монтируются на верхний горизонтальный профиль парапета.

Стыковка пристенного уголка.

Способ № 2. Монтаж профлиста на металлический каркас

Этот вариант используется в случае, когда старый металлический парапет уже полностью сгнил и его нужно менять. Причем если железо уже проела ржавчина, то и состояние несущей балконной плиты также оставляет желать лучшего.

Виды профильных труб.

Созданный нами новый каркас будет больше опираться на стены фасада, соответственно нагрузка на старую бетонную плиту в разы уменьшится. Плюс ко всему, площадь балкона, пусть и не намного, но можно увеличить.

Несущую металлическую обрешетку мы будем создавать из профилированной трубы 40х40 мм. Как я уже упоминал, для сборки такого каркаса нам понадобится сварочный аппарат.

В теории, каркас из квадратной металлической трубы конечно можно собрать на болтах при помощи металлических крабов. Но я вам этого делать не советую. Какими бы ни были качественными монтажные крабы, болтовое соединение никак нельзя назвать надежным. Рано или поздно болты ослабнут, а для конструкций расположенных на высоте это весьма опасно.

Разные виды соединения профилированных труб.

По проекту несущая способность стандартной балконной плиты не более 200 кг/м². Иными словами балкон в хрущевке рассчитан максимум на 600 кг, так как его площадь не превышает 3м².

Но этим балконам уже более полувека и хорошо, если они выдержат 400 кг. Сварной металлический каркас, надежно зафиксированный на стене, заберет на себя львиную долю нагрузки. В результате вы продлите жизнь своему балкону и не будете опасаться, что он в один из дней попросту обвалится.

  • Первое с чего следует начать это срезать старый металлический парапет. Но срезать его под корень не следует. Оставьте закладные, то есть металлические стойки составляющие основу старого каркаса, они должны торчать из несущей плиты и стен на 30 – 40 мм. В процессе монтажа нового каркаса мы будем к ним привязываться;
  • Теперь нам нужно создать основу. Для этого сначала крепим две вертикальные боковые трубы к стенам мощными анкерами. Сечение анкеров берется не менее 10 мм, в стену они загоняются примерно на 150 – 200 мм, можно даже глубже. Крепим с шагом порядка 250 мм. Плюс те закладные (остатки старого каркаса), которые торчат из стены, также привариваются к вертикальным трубам;

Каркас балкона из труб.

  • Аналогичным образом крепим нижнюю (напольную) и верхнюю (потолочную) перекладины стенового каркаса. После чего свариваем каркас по углам. У нас должна получиться цельная прямоугольная рама, крепко-накрепко «пришитая» анкерами к стене;
  • Дальше приступаем к монтажу так называемой навесной части конструкции. Первой создается напольная рама. Для этого боковые горизонтальные трубы основания привариваются к нижней (напольной) перекладине нашей настенной рамы и к закладным, торчащим из старой несущей плиты;
  • Напольный каркас должен монтироваться строго перпендикулярно настенному. Количество перекладин определяется по количеству торчащих по фронту закладных. Если вы хотите немного увеличить балкон, то трубы напольного каркаса нужно брать длиннее. Но имейте в виду, вылет по фронту не должен превышать 200 мм, иначе будут проблемы с ЖЭКом. Если сказать честно, увеличения как такового не получится, просто эти 200 мм уйдут на монтаж утеплителя;
  • Дальше устанавливаем и привариваем 2 вертикальные угловые, боковые стойки. Мощный потолочный каркас нам не нужен. Здесь достаточно приварить к потолочной перекладине две перпендикулярные трубы по бокам и одну напротив. Их углы как раз лягут на наружные боковые стойки. У нас должна получиться четырехугольная рама;
  • Основная несущая рама у нас готова. Теперь нам нужно сварить импровизированный парапет, который мы впоследствии и будем обшивать профлистом снаружи. Высота такого парапета выбирается произвольно, но обычно это 1 – 1,2м.

Легкий каркас из труб с выносом за несущую плиту.

При создании балконного каркаса из профилированных труб, несущие части делаются из трубы не менее чем 40х40 мм. А те части каркаса, которые не являются несущими, то есть внутренние перекладины парапета и напольного каркаса можно делать из трубы 20х20 мм. Так вы уменьшите общий вес конструкции.

Когда металлический балконный каркас сварен, можно приступать к креплению листов. Здесь, перед тем как обшить балкон профлистом своими руками снаружи никаких деревянных направляющих монтировать не нужно, лист фиксируется непосредственно на профильную трубу.

Бывалые мастера знают, что в комфортных условиях саморезами по металлу профлист к тонкостенной трубе (до 2 мм) можно пришивать без какой бы то ни было подготовки, главное, чтобы шуруповерт был хороший. Но у нас не тот случай — вы не сможете, как следует прижать шуруповерт, преклонившись через парапет, особенно снизу.

Саморез должен входить в направляющую планку четко под прямым углом.

Гораздо проще будет крепить профлист не на саморезы, а на болты диаметром порядка 5 мм. Труба вместе с профлистом просверливается насквозь. После чего снаружи заводится болт с прессшайбой и изнутри накручивается гайка с гровером.

Принципы накладки и крепления профлистов я уже описывал в первом варианте. Здесь они будут такими же, поэтому повторяться я не вижу смысла.

Для многих из вас мои дорогие читатели гораздо важнее будет узнать, во что все это обойдется. Так как данный вопрос является основополагающим, когда человек решает, нанять людей или «упираться» самому.

Вопрос стоимости

На данный момент стоимость 1м² самого тонкого профлиста 0,4 мм стартует примерно от 150 рублей. Более-менее прочный товар, то есть толщиной от 0,7 мм уже будет стоить порядка 250 рублей.

Крепление наружного уголка.

Если вам приглянулось «нарядное» полимерное покрытие, то будьте готовы к тому, что цена увеличится примерно на треть. Здесь уже лист толщиной 0,4 мм обойдется не менее чем в 200 рублей, а цена на толстый профлист начинается от 300 рублей за 1м².

Профнастил находится примерно в одной ценовой нише с профлистом. Что же касается металлочерепицы, то она может быть дороже профлиста как на 20%, так и на 120%. В данном случае все зависит от амбиций и аппетитов производителей.

Что касается найма бригады, то классически всегда исходили из того, что труд наемного работника стоит столько же сколько и материал. Но этот принцип не всегда соблюдается. Аппетиты мастеров в основном зависят от региона.

Различие между саморезом по дереву и по металлу.

Точнее вначале с вами могут согласиться и сказать примерную стоимость материала. Но потом выяснится, что нужно будет дополнительно заплатить за очистку и подготовку балкона, вывоз мусора и прочие вещи, о которых вы не догадывались, но задаток уже получен, и работу оплачивать все же придется. Так что когда будете составлять договор, учитывайте и эти нюансы.

Так в Москве и Питере стоимость 1м² облицовки базирующейся на оцинкованных профилях доходит до 1200 рублей. А на просторах нашей великой родины средняя цена колеблется в районе 500 – 700 рублей за 1м².

Для примера я составил вам небольшую табличку со средними ценами на одну из ходовых марок.

Маркировка Толщина листа Масса 1 погонного метра листа Стоимость 1м/п с учетом НДС
С10-1100 0,4 мм 4,4 кг 220 р
0,5 мм 5,4 кг 248 р
0,7 мм 7,4 кг 343 р

Оригинальный дизайн балкона обшитого профлистом.

Вывод

Еще раз хочу акцентировать ваше внимание — отделка балкона профлистом своими руками предельно простой только кажется на первый взгляд. Хотя у каждого заправского мастера когда-то был его первый балкон.

И если вы уверенно держите в руках инструмент, стоит попробовать. На фото и видео в этой статье дана дополнительная информация. А если остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии.

Парапет с каркасом под подоконник.

16 сентября 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Отделка балкона снаружи профнастилом

Наружная отделка применяется для защиты от пагубного воздействия атмосферных проявлений для сохранения тепла в помещении и придания эстетического вида. В качестве материалов используются для этих целей сайдинг, вагонка и профлист. Обшивка балкона профлистом является недорогим и надежным способом отделки. В этой статье рассмотрим, как обшить балкон профнастилом своими руками, виды и характеристики этого материала.

Виды и характеристика покрытия профильного настила

Металлический профильный настил изготавливается из гнутого листа металла. Ребрами жесткости служат волны или гофра. Выпускается профнастил следующих видов: оцинкованный или с полимерным покрытием. Балкон из металлопрофиля смотрится очень красиво, такой материал прослужит от 20 до 50 лет в зависимости от выбора покрытия.

Виды покрытий:

  • Оцинкованный настил изготавливается способом горячего нанесения на поверхность слоя цинка, имеет самую недорогую стоимость. Долговечность 15-20 лет, гарантия производителя 5 лет. Чем толще слой цинка, тем дольше срок службы материала.
  • Покрытие из алюцинка имеет в своем составе основную массу цинка (45%) с добавлением алюминия (53,4%) и кремния (1,6%). За счет своей структуры обладает большим сроком эксплуатации. Гарантия дается на 10 лет, срок эксплуатации 20-35 лет. Отличается от оцинковки матовым блеском.
  • Полимерное покрытие может наноситься только на наружную, внутреннюю сторону либо на обе стороны листа. Состоит из пластмассы, смешанной с синтетическими смолами. Устойчиво к прямому попаданию солнечных лучей, не выгорает. Обшивка неостекленного балкона снаружи профнастилом с полимерным покрытием является оптимальным вариантом. Срок эксплуатации такого покрытия 40-50 лет.

Для отделки балкона подойдет любой вариант профильного листа, все зависит от предпочтений и бюджета владельца. При обшивке балкона профильным листом помещение утепляется, защищается от атмосферных воздействий, в следствие чего приобретает красивый вид.

Преимущества

Профнастил долговечен и не подвержен коррозии

Профильный настил идеально подходит для обшивки балкона и лоджии, используется чаще чем другие виды материалов за счет своих характеристик.

Достоинства:

  1. Срок эксплуатации от 20 до 50 лет.
  2. Не подвержен коррозии при воздействии влажности, не теряет своих качеств при перепадах температуры.
  3. Большой выбор оттенков.
  4. Обшивка балкона профнастилом легко выполняется своими руками.
  5. Хорошо сохраняет тепло и поглощает шум при проведении дополнительных работ.
  6. Прочный и достаточно экологически безопасный материал.
  7. Легкий, что очень важно для материала, используемого на балконе.

За счет легкого веса материала балкон из профнастила можно обшивать без дополнительного усиления перил.

Маркировка

Виды профнастила

Чтобы правильно подобрать профнастил для балкона, обращаем внимание на его маркировку, состоящую из букв и цифр. Буквы обозначают назначение материала, цифры – размер листа, высоту волны и толщину материала.

Буквенные обозначения:

  • НС – универсальный профлист.
  • С – стеновой, предназначен для вертикальной установки.
  • Н – несущий, используется для монтажа несущих конструкций, самый дорогостоящий.

Для наружной обшивки балкона профнастилом достаточно будет универсального или стенового листа.

Подготовительные работы

Рассмотрим, как обшить балкон снаружи своими руками. Наружная сторона подвесных балконов чаще всего обшита асбестовыми плитами. Демонтировать их нужно очень осторожно, так как они со временем разрушаются, могут разваливаться в руках. Крючки, на которых держатся плиты, тоже в основном ржавые. Перед началом строительных работ необходимо оградить площадку под балконом, чтобы не травмировать проходящих внизу людей.

Чтобы снять асбестовую плиту, необходимо болгаркой спилить верхние крепления, аккуратно потянуть плиту на себя. После демонтажа плиты срезают нижние крепления и начинают демонтаж следующего компонента.

Когда срезают верхние крепления на плите, ее необходимо постоянно удерживать, иначе нижние крюки могут обломаться под весом плиты, и она сорвется вниз.

Монтаж обрешетки

Смонтируйте два ряда деревянных брусьев

Отделка балкона металлопрофилем включает в себя несколько этапов. Сначала необходимо усилить или заменить перила, а затем установить обрешетку. Для выполнения работ понадобится помощник, который поддержит и подаст инструменты. Обрешетка крепится к металлическим перилам.

Этапы монтажа обрешетки:

  1. Сверлим по два отверстия (диаметром менее 4 мм) на всех прутах и на каждой стойке отверстия на расстоянии 1000-1200 мм. Отверстия должны быть расположены ровно по линии.
  2. Крепим деревянный брус (сечением 20х40 мм) на саморезы через предварительно просверленные отверстия. Длина бруса должна быть такой же, как длина балкона. В итоге должно получиться два ряда деревянных брусьев с поперечинами на каждом пруте. Нижняя рейка крепится так, чтобы до нее можно было достать. Закрепляя с помощью дрели металлический профиль, важно следить, чтобы расстояние до него должно быть около половины метра.

Работы на высоте необходимо выполнять в страховочном поясе. В местах соединений брусья дополнительно скрепляют между собой. Все металлические и деревянные детали предварительно обрабатываем защитными растворами.

Монтаж профнастила своими руками

Обшивка балкона профлистом легко выполнима. Для безопасной реализации задуманных работ понадобится помощник. Рассмотрим, как обшить балкон профлистом своими руками.

Стандартная длина профильного листа составляет 1200 мм, этот размер позволяет полностью перекрыть каркас балкона.

В качестве крепежа используются саморезы с резиновыми шайбами. Винты подбираются под цвет листа из профнастила. Подробности процесса смотрите в видео:

Этапы отделки балкона металлопрофилем:

  1. Между обрешеткой укладываем утеплитель (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт).
  2. На утеплитель закрепляем гидроизоляционный слой.
  3. Отделка балкона профнастилом своими руками начинается от угла. Шурупы закручиваются во внутреннюю часть волны, в два ряда по всей площади листа. Между стеной и деталями конструкции оставляем зазор в 5 мм для монтажа внутренних декоративных уголков.
  4. Монтируем внутренние и наружные уголки в зазор между стеной. О том, как отделать балкон металлопрофилем смотрите в этом видео:

Обшить балкон снаружи профнастилом достаточно легко и недорого. Он защитит помещение от ветра, пыли, осадков на длительное время.

(Пока оценок нет)

balkon.expert


Смотрите также

 
 
Корзина
Товаров: 2 шт.
На сумму: 13 300 р.
Купить
Хит сезона